Греется Двигатель Газели

Газель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216 странный перегрев

7 мая 2015, 21:21 #1 + 1

Доброго времени форумчане!

Ну и запарился я со своим Бизнесем: греется, выкидывает тосол из бачка, потом конечно же кипит. Движок УМЗ-4216, все с ним в норме. Долго я помучился, не мог понять в чем причина, пока не нашел вот эту статью оказалось все так банально до ужаса так что если надо вот:

7 мая 2015, 22:25 #2

Если тосол вылетает потом кипит это первая причина пробка образовалась

7 мая 2015, 22:27 #3

Так вот там, в статье, как раз про это и написано.

Я догадывался что пробка из-за чего не мог понять

7 мая 2015, 22:43 #4

Gogaqan, 7 мая 2015, 22:27, #3

Так вот там, в статье, как раз про это и написано.

Я догадывался что пробка из-за чего не мог понять

теперь понятна суть вопроса

7 мая 2015, 22:57 #5

64регион, 7 мая 2015, 22:43, #4

теперь понятна суть вопроса

да да именно так

2 июня 2015, 08:27 #6

привет форумчани поскажите хочу преобрести соболь но двигатель умз 4216 2.8 (78лс) намного ли хуже чем 405??

Восточный край Воронежской обл

2 июня 2015, 17:52 #8

m, 2 июня 2015, 08:27, #6

привет форумчани поскажите хочу преобрести соболь но двигатель умз 4216 2.8 (78лс) намного ли хуже чем 405??

А сам как думаешь, если двигатель со времен 21волги выпускается.

13 июля 2015, 23:11 #9

банальный ответ на на вопрос. снимите шланг с термостатной коробки лейте тосол пока не пойдет со штуцера. и еще как вариант поменяйте крышку расширительного бочка и проверьте работу помпы и термостата.

25 июня 2016, 11:02 #10

Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи

27 июня 2016, 16:02 #11

27 июня 2016, 16:03 #12

27 июня 2016, 16:03 #13

тройник на этот шланг

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 июня 2016, 19:57 #14

RailGS, 25 июня 2016, 11:02, #10

Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров.

это не заводской брак!

практически у всех двигателей основной поток идет через последний цилиндр(змз, умз и ваз) и это правильно для направления охл.жидкости по гбц.

Есть другой способ, ставится термостат на открытие чуть ниже чем ставит завод, особенно на лето, зимой можно ставить тот что был, зимой нет выкидывания тосола.

Еще нюанс, поскольку газель грузовой авто, то после нагрузки рекомендуется минуту поработать на холостых, для падения и уравновешивания температуры охл.жидкости и двс – то в этом случае при останове двс нет выкидывания – просто разгаряченный двс сразу глушить нельзя, остаточное тепло от гильзы продолжает нагревать тосол – вот и бурлит.

То что вы сделали – да помогло, но конструкционно для двс не правильно, для лета вы снизили основной поток по гбц в радиатор.

Поймите правильно – я не оспариваю что эффект есть, но реализован он не правильно.

У меня стояли двс умз, решал этот вопрос термостатом и лучшим обдувом радиатора, ну и после нагрузки даешь хотя бы полминуты поработать на оборотах 1000-1100.

29 июня 2016, 19:04 #15

Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты. Все как на иномарках хлопнул дверью и не смотришь назад, что вскипит. В том то и дело нет забора с 4 цилиндра в заводском исполнении просто заглушили тупо. Раньше было на старых моделях.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

29 июня 2016, 21:24 #16

RailGS, 29 июня 2016, 19:04, #15

В том то и дело нет забора с 4 цилиндра в заводском исполнении просто заглушили тупо. Раньше было на старых моделях.

будь добр, найди мне в интернете фото блока цилиндров или прокладку гбц или саму гбц – где нет того про что ты говоришь, или есть фото в живую сделанное?

мне очень интересно увидеть данный момент.

Потому как не встречал такого, да и по определению быть этого не должно.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

29 июня 2016, 21:26 #17

RailGS, 29 июня 2016, 19:04, #15

Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты.

я верю что испытано! я не оспариваю что не помогло!

я немного о другом писал.

4 июля 2016, 19:12 #18

Просто у нас не принято ошибки признавать. У меня был случай с MAN пришло 125 единиц, так завод признал свои недоделки по моим тех указаниям. Соответственно приняли оперативно меры.

4 июля 2016, 20:58 #19

конструктора ушли но оставили след. остались молокососы

28 октября 2016, 15:15 #20

здравствуйте ! Ребята подскажите пожалуйста заменил термостат всё собрал ,завёл прогреваю чтоб проверить. В расширительном бачке уровень был на минимуме,при 80 градусах больше побоялся греть , расширительный бачок стало дуть его а патрубки не продавишь , стал приоткрывать крышку на расширительном бачке аккуратно стало выходить много воздуха потом полез тосол , что может быть подскажите

28 октября 2016, 17:24 #21

makar71-71, 28 октября 2016, 15:15, #20

. В расширительном бачке уровень был на минимуме,при 80 градусах больше побоялся греть , расширительный бачок стало дуть его а патрубки не продавишь тосол , что может быть подскажите

Первым делом надо проверить исправность клапана в крышке расширительного бочка. Делается это обычным насосом для подкачки шин с монометром. Снимаешь пароотводный шланг с носика расширительного бочка и глушишь его болтом с хомутом. К носику бочка подсоединяешь насос и начинаешь накачивать давление в систему, следя за манометром. Исправный клапан не даст накачать больше, чем положено по штату для данного авто.

Ford Ranger 2.5 тdi

1 февраля 2017, 00:57 #22

Мужики,я внимательно прочитал ваши мысли по поводу того что пыхтит ваш бизнес гузелька с двигателем 4216 в расширительный бачок.Здесь не двигатель виноват,а идиот который проектировал новую гильзу.Похоже диплом приобретен на взносы.Гильза имеет 4 фиксирующих бортика 2 наверхней части по 5мм между ними проточка 3мм и внижней части по 10мм 2шт через 15мм,прдставили?А тперь дальше,линейное расширение алюминия 21-24*10-6 а чугун 10*10-6 при всем приэтом чугун практически почти не имеет кэфициэнт удлинения,отсюда,при температуре от0 до 80*с гильза должна вытянуться на 0,30мм а она не может по природе и зафиксирована мертво снизу и сверху вот и отрывает верхний бортик вот и рвутся газы в рубашку охлаждения.Перегильзовал 2 блока, первый из любопытства ,на очереди еще три что дальше будет не знаю или меня замучают или кон

структора за яйца повесят.В восьмидесятые за такую глупость мне вместо диплома дали бы наверное желтую справку.Вот так ребята не ломайте голову почему так

20 декабря 2017, 11:20 #23

4 февраля 2018, 10:25 #24

64регион, 7 мая 2015, 22:25, #2

Если тосол вылетает потом кипит это первая причина пробка образовалась

У меня газелька бизнес 2010г. с двиготелем 4216. Мучался я со своей газелью с первых дней как купил!! Кипит тосол вылетает, панель пищит. Менял помпу, термостат, все патрубки, радиатор 3-х рядный,новый радиатор печки!! Ничего не помогало, да стало немного лучше- заводишь прогревается до 80 градусов потом температура резко подымается и в этот момент надо пару тройку раз газнуть до 4000 оборотов!Тогда можно хоть весь день кататься! Закончилось это довольно не хорошо пробило прокладку под головой и на бензине машина ездить напрочь отказалась только на газу. Перечитал много форумов ,множество советов и само собой посмотрел схему охлаждения двигателя УМЗ4216! По схеме на гбц есть танчик, а на моей заглушка+ радиатор печки находится выше чем расширительный бачек! Здесь и начал копать! При ремонте гбц установили танчик! Собрали и начал я ломать голову как все подключить чтоб церкулировало и завоздушивания не было! Поступил следующим образом: из танчика тосол идет на радиатор печки, из радиатора на электропомпу и оттуда в штатную помпу, штатный выход с термостата подключил на газовый редуктор обратку через тройник в штатную помпу! Результатом доволен! Прогревается все очень быстро,завоздушивания не происходит, ничего кипеть и не собирается! Но сейчас зима, хоть на ставрополье она у нас и мягкая, лето ведь у нас сурово-жаркое! Вторая печка у меня отключена!Посещают мысли об установке дополнительного вентилятора под бампер, или выкинуть электромуфту и поставить электровентилятор от 406го вродебы подходит! И само собой сделаю вторую печку потомучто перегрев это главный косяк конструкторов! Если кому интересны фото могу сбросить на вацап мой тел.8-961-479-84-54 пишите может чем подскажите и мне?

4 февраля 2018, 10:33 #25

Как писал RailGS и выкладывал фото у меня такой резьбы в районе 4-го горшка нет, а вот под танчик есть! Получается если без танчика или штуцера то циркуляции в районе 4-го циллиндра как таковое нет! а если пустить через танчик то блок и гбц полностью прогоняет тосолом!

6 февраля 2019, 10:44 #26

RailGS, 25 июня 2016, 11:02, #10

Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи

Блог про Уаз

При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

— Поверните рукоятку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение.
— Включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
— Включите аварийную сигнализацию.
— Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части.
— Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу. Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки (кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

— Наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
— Целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

Читайте также:  Принцип работы дизельного двигателя: турбины и интеркулёра
Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя на автомобилях ГАЗель и Соболь играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление. Не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а антифриза — до 130 градусов.

К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2). Это может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

5.1.10 Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Нет: см. п. 5

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

Нет: см. п. 8

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

Нет: см. п. 10

9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Communities › УАЗоводы › Blog › Греется мотор 402й карб

Беда такая машина греется заходит за 100 и начинает кипеть что делать? лапасти стоят 11шт радиатор чистый даже не знаю на что грешить))) Кто знает пишите.

Recommendations

Comments 51

дифузор просто купил теперь не знаю пойдет ли он

Сегодня добрался до термостата он стоял на 87 градусов

хотел уточнить у вас у всех у кого какой стоит термос по градусам и выбрать оптимальный вариант

А радиатор какой? двух трехрядный?

радиатор алюминевый есть идея поставить от иномарки какой может кто ставил?

Долго мучался и с зажиганием и с помпами и с промывками и
с термостатами. В итоге купил радиатор трехрядный медный -Радиатор охлаждения УАЗ-3160 “Патриот” ШААЗ…
Актикул: 3160-1301010-10
Кстати после чего поставил термостат на 87 градусов, температура перестала плавать а зимой печка греет нормально.

На своем долго боролся. И термостат на 70 поставил, и родной радиатор на газелевский лузар алюминиевый поменял. И с зажиганием возился — эффект минимальный на внедорожье. А вот на дорогах О.П. разница ощутимая была.
Потом поставил помпу ЗМЗ “золотая серия” и вне дорог температура выше 85 не поднималась! Но из-за неправильно сделанного диффузора в муляках соты забивались и промыть было сложно.
Сделал другой диффузор. И радиатор заменил на медный трехрядник.
Ещё не катал, но думаю хуже на медно-латунном не будет!
Кстати, объем заливаемой ОЖ увеличился на 1,5 литра (в сравнении с алюминиевым).

замена термостата на 70 гр.

У меня грелся оказалось плохо был закручен трамблер. Крутанул чуть пораньше и закрутил пока вроде терпимо.

Терпимо, не значит перестал греться.

нет я просто мало катаюсь на нем по этому такой ответ. Хотя у меня постоянка 9 лопастей (вроде а может 11) и спереди радиатора электровентилятор.

Большинством случаев на этих моторах являлась помпа.

Большинство возникающие перегревы данного двигателя является “технические доработки хозяев”, забитый радиатор или его старение с вытекающими последствиями.

Да я по опыту эксплуотации в автопарке)))

У меня пробка была и очень долго я ее выгонял

Блин, да тут причин столько, что можно запросто кандидатскую защитить :)) Начиная от прокладки головки блока, заканчивая твоим пресловутым вентилятором с 11 лопастями. Закури и выпусти дым при закрытом капоте в сторону решетки радиатора, тянет/затягивает? .Опять же как греется/закипает, сразу (3/5 минут) или через 2 часа работы? Под нагрузкой или на холостых? Менял /не менял и помпу (собственный горький опыт, “а, подойдёт… подошла, но только её пропускная способность ниже … крыльчатка “) Радиатор может быть чистым только с виду, а по сути “мусор”. в том числе зажигание, работа термостата (*если менял то какой ставил), мог просто разобраться внути. Отличие от многих иномарок заключается в том, что если у них он клинит или разваливается то машина не греется, а у нас всё наоборот, низкий поклон конструкторам.
В общем причин море.

она начинает греться когда проедишь остаешься и температура начинает ползти

Друг долго мучился с перегревом, а потом зажигание поставил раньше и все супер.

может еще на помпе крыльчатка бывает отваливается

В первую очередь смотри термостат, потом радиатор и зажигание

а еще зажигание проверить можно…

Поставь нормальный термостат немецкий с БМВ wahler на 80 градусов. И будет счастье. Ну и помпа должна быть рабочая. У меня 410 никогда не грелся.

Помимо радиатора, авгиевы конюшни бывают и в самом блоке, а также помпе. Особенно если промывал радиатор (всё вымыло и в блоке застряло).

А так — да, помпа — термостат.

Либо помпа, либо термостат.

Помой соты радиатора снаружи. Мойкой.

Радиатор распаивал? Соты чистые? Термостат выкинь. Они зачастую подклинивают. Т. е он открывается но всего на миллиметр. Этого мало что бы ОЖ начала церкулировать по большому кругу. И получается что и радиатор горячий, и ОЖ церкулирует больше по малому кругу чем по большому.
Ну и на последок, бери радиатор печки, ставь снизу за бампером и подключай вместо своей штатной, что бы тепло отводить от 4 цилиндра. Там самое горячее место.

Зачем печку то мудрить, когда все исправно — ничего не греется, может стоит причину неисправности найти чем придумывать ненужные вещи?

согласен )) поставим дифузор и термос поменяем может поможет

Диффузор -5 градусов дает — проверял на двух своих газелях с 402 моторами.
Смотри помпу-термос-забитые каналы ож.

Диффузор в первую очередь даёт тягу, он для этого и нужен.

согласен )) поставим дифузор и термос поменяем может поможет

Он ещё и без диффузора?!

Зачем печку то мудрить, когда все исправно — ничего не греется, может стоит причину неисправности найти чем придумывать ненужные вещи?

Вопрос поста каков? Я по вопросу ответил по существу. Мудрить или нет — дело хозяйское. Я живу в Калмыкии. Погуглите температуру в Калмыкии. Прошлый год было +55 (в бж есть фото). Мне то можете не рассказывать что Мудрить, а что нет

Это немного другой вопрос, тогда с охлаждением надо мудрить… а при средней температуре +30 это лишнее

Это предложение было в конце изьяснения, как крайний вариант.

Я и написал — надо сначало починить — если оно неисправно, то твой вариант особо не поможет… к примеру если каналы ож забиты или на помпе крыльчатка развалилась… хоть 10 радиаторов поставить…

Радиатор распаивал? Соты чистые? Термостат выкинь. Они зачастую подклинивают. Т. е он открывается но всего на миллиметр. Этого мало что бы ОЖ начала церкулировать по большому кругу. И получается что и радиатор горячий, и ОЖ церкулирует больше по малому кругу чем по большому.
Ну и на последок, бери радиатор печки, ставь снизу за бампером и подключай вместо своей штатной, что бы тепло отводить от 4 цилиндра. Там самое горячее место.

Хорошо посмотрю что можно придумать радиатор чистый. А термос какой лучше поставить? если печку убрать то пассажиры будут прикуривать? Дифузор не стоит его надо ставить?

пусть даже 22 лопастная принудиловка, если нет диффузора, кпд карлсона падает очень очень сильно!

Хорошо посмотрю что можно придумать радиатор чистый. А термос какой лучше поставить? если печку убрать то пассажиры будут прикуривать? Дифузор не стоит его надо ставить?

Хорошо посмотрю что можно придумать радиатор чистый. А термос какой лучше поставить? если печку убрать то пассажиры будут прикуривать? Дифузор не стоит его надо ставить?

На 85-80 градусов. Но изначально лучше прокипятить и посмотреть его работу. Я лузар поставил, но это ещё та рулетка) пока работает. Я вобще считаю что эти термосы сезонные.

Хорошо посмотрю что можно придумать радиатор чистый. А термос какой лучше поставить? если печку убрать то пассажиры будут прикуривать? Дифузор не стоит его надо ставить?

Диффузор обязательно ставить. Печку я имел ввиду как дополнительный в том случае если танцы с бубнами не помогут. Лично мне кажется что дело все в термостате.

Хорошо посмотрю что можно придумать радиатор чистый. А термос какой лучше поставить? если печку убрать то пассажиры будут прикуривать? Дифузор не стоит его надо ставить?

Перед тем как, что то в машине улучшать, добейся её нормальной работы с родными навесами. А вот после, можно думать о импортном термостате, доп эл.вентеляторе, и тд и тп.

У меня грелся, после покупки, на холостых-пока доп.вентилятор не выкинул, перегораживал проходимость.

Радиатор распаивал? Соты чистые? Термостат выкинь. Они зачастую подклинивают. Т. е он открывается но всего на миллиметр. Этого мало что бы ОЖ начала церкулировать по большому кругу. И получается что и радиатор горячий, и ОЖ церкулирует больше по малому кругу чем по большому.
Ну и на последок, бери радиатор печки, ставь снизу за бампером и подключай вместо своей штатной, что бы тепло отводить от 4 цилиндра. Там самое горячее место.

Если на 402 выкинуть термостат (который там двухклапанный), то большая часть ОЖ пойдёт по малому кругу, который перекрывается нижней тарелкой термостата при его открывании. В радиатор ОЖ попадать почти не будет и двигатель будет перегреваться уже с гарантией.
Такие фокусы работали только на ранних 24Д с отверстием малого круга 9 мм и одноклапанным термостатом, там да, если убрать термостат — большая часть ОЖ пойдёт по большому кругу.
В более поздних моторах малый круг надо дополнительно глушить при этом.

10 причин почему греется двигатель автомобиля

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Греется Двигатель Газели

был где то разговорчик про поток воздуха(радиатор по бокам должен плотно быть закрыт) ну а так хз,мож помпе привет(крыльчатка чуть обломилась)

Радиатор по бокам закрыт штатными железякими.

Радиатор по бокам закрыт штатными железякими.

главное чтоб еще сверху все было без щелей

ЗЫ у меня 417 и после установки эл карлсона тоже на трассе при жаре греется,приходится моторчик на постоянку врубать. стояла мясорубка,стрелка намертво держалась.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках – нормально. Включился – выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя “винтами”,мож бабка все-таки пошепчет.

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя “винтами”,мож бабка все-таки пошепчет.

Кстати вспомнил!У моего папича была похожая фигня.Долго не могли найти причину.В итоге был обнаружен расслоившийся внутри патрубок.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках – нормально. Включился – выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Тоже самое ,рекомендую проверить крышку радиатора,точнее заменить её,желательно на фирменную,можно ещё волговкую,тогда придется немного разкибать захваты.

Ога, значит я не один такой?! Тенденция, однако! (С)
Подобьем бабки.
1. Крольчатка помпы кердык .
2. Расслоившийся патрубок. Кста, один такой был уже поменят. Может, второй созрел?
3. Крышка радиатыря. У мну старого образца без резинки вверху.
Куды еще лезть? Карб, зажигание? Тормозные колодки? Видимо, только бампера не виноваты 🙁

Добавлю:
Грелся из за номера, на решетке радиатора – переместил его на бампер, теперь терпимо.
Но, предыдущий хозяин, при замене блока, поленился удалить консервант с блока, теперь он в радиаторе, чем я его только не травил. но до конца так и не смог его вымыть и теперь, при больших нагрузках, он дает о себе знать, забросом температуры.

Если консервант – смазка, то легко удаляется посредством наливания в ОЖ жидкости для посудомоечных машин, или какой-нибудь фейри.

Слить тосол и вбахать воды с этой гадостью. roll: А что – это идея. Спасибо Андрюшка!

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя “винтами”,мож бабка все-таки пошепчет.

Бабка шептала. Ваащще не слышно.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно. Я уже об этом писал в “Буханках и Головастах”. Для Буханки это точно неправильно. (У меня буханка.) Года три назад сваял рамку под два восьмерочных вентилятора. (Предполагал что два надежней чем один большой.) Поставил один, начал испытывать. За бортом 25. На месте все хорошо. Включается не чаше чем на девятке сына. На трассе если больше 70км начинает переодически включаться, на 80-90 работае постоянно и не справляется. Снял поставил пластиковую мясорубку обратно. Даже если бы электровентиль справлялся, все равно это неправильно когда он включается на трассе, да и запаса нет никакого.
Думал что это специфика буханок, продув все же хуже чем на козликах, оказывается нет такая проблема существует и на козликах, судя по вашим постам.
Теперь представь что будет если в жару немного в грязи побуксовать, электровеник точно не управится.

Эсли все же будешь пытаться сбивать температуру электровеником, еще можно попробовать немного обогатить смесь в карбюраторе. Градусов 5 это точно снизит температуры, если сейчас смесь бедная.

P.S. Себе на 421 мотор сейчас пытаюсь внедрить электромуфту от мерина и его же вентилятор. Все детали выточены, поставить осталось, но текучка отняла много времени

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках – нормально. Включился – выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

А мясорубка осталась иль снята?
А то у меня, когда стояла пластиковая волговская мясорубка (одна, без электрокарлсона) после установки 5-ст КПП двиг грелся на 5-й передаче. Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро и запирала проход набегающего воздуха, т.к. на 4-й температура падала. (радиатор тож был трехрядный). Потом переделал все нафих: поставил высокооборотный шкив помпы, два радиатора (параллельно) от переднеприводных ВАЗ с карлсоном от Калины, соответственно расширительный бачок от 8-ки. пока ездит.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно.

Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро .

Да, шкив помпы желательно помениять на меньший. Они существуют. У меня стоит, но от чего не знаю. Мясорубку желательно ставить от ГАЗели. Она куда эффективнее. и все будет ОК.

У инжекторных двигателей причиной перегрева может так же быть некультяпистая программа управления УОЗ. Под нагрузкой она делает опережение чрезмерным. И тут уже никакая вентиляция не спасет.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках – нормально. Включился – выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Такая же беда, только вентиль с диффузором от таза, термос Нива, двиг 417. В городе – нормально, за городом при скорости > 60 км/ч и температуре за бортом за 20 начинает греться. Вентиль не справляется.
У меня еще и расход около 17 (колхозы)-20 (вояки) по трассе.

Такая же беда, только вентиль с диффузором от таза, термос Нива, двиг 417. В городе – нормально, за городом при скорости > 60 км/ч и температуре за бортом за 20 начинает греться. Вентиль не справляется.
У меня еще и расход около 17 (колхозы)-20 (вояки) по трассе.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше. А потом, сперва надо все отрегулировать, чтобы расход пришел в норму, а потом уже думать об охлаждении.

А термос от Нивы для УАЗа попросту слишком “горячий”. Если так уж приспичило поставить неУАЗовский – ставь мерсовский от 100 движка. Доработки минимальные, и температурный режим подходящий, и на разборках их, как грязи за копейки.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше.

Должен отметить, что у меня на трехлитровом стоят два тазошестерочных. Так вот, второй еще ни разу не включался. Они включаются от разных термодатчиков – один похолоднее, другой- погорячее.

На тему перегрева – можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому “перегрев”. Как правило, этого достаточно.

Типовые проблемы:
1. Грязная система охлаждения – промыть.
2. Подклинивает термостат – поменять.
3. Неверный УОЗ – выставить правильно.
4. Расслоившиеся патрубки системы охлаждения – заменить.
5. Не хватает производительности вентилятора охлаждения – увеличить.

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го 🙂

Upd: 6. Богатая топливная смесь (судя по расходу ;))
7. Не в ту сторону крутится электромотор/ Не той стороной установлена крыльчатка на шкиве помпы. 🙂

. можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому “перегрев”. Как правило, этого достаточно.

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. 😉

1. Система чистая. (там грязи даже взяться неоткуда)
2. У меня уже коллекция поменяных термостатов разных температур
3. Вроде бы правильно. Но с нашим бензином никогда не знаешь.
4. Нижний может гноиться. Руки еще не дошли.
5. Если только от вертолета несущий винт спереть? От маленького. 🙄
6. А на бедной оно не едет никуда
7. Особенно про помпу мне понравилось! Не той стороной. Афтар пешы исчо!

Мясорубка выброшена. Думаю, в выходные достану из закромов новую помпу, заодно и патрубки поменяются, все одно жижу сливать.

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

А термос от Нивы для УАЗа попросту слишком “горячий”. Если так уж приспичило поставить неУАЗовский – ставь мерсовский от 100 движка. Доработки минимальные, и температурный режим подходящий, и на разборках их, как грязи за копейки.

Нивский термос держит температуру 80 стабильно. Единственный его минус – путаница шлангов, но зато с его помощью организовывается полноценный малый круг (у меня мотор с помпой в голове).

Должен отметить, что у меня на трехлитровом стоят два тазошестерочных. Так вот, второй еще ни разу не включался. Они включаются от разных термодатчиков – один похолоднее, другой- погорячее.

На тему перегрева – можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому “перегрев”. Как правило, этого достаточно.

Типовые проблемы:
1. Грязная система охлаждения – промыть.
2. Подклинивает термостат – поменять.
3. Неверный УОЗ – выставить правильно.
4. Расслоившиеся патрубки системы охлаждения – заменить.
5. Не хватает производительности вентилятора охлаждения – увеличить.

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го 🙂

Upd: 6. Богатая топливная смесь (судя по расходу ;))
7. Не в ту сторону крутится электромотор/ Не той стороной установлена крыльчатка на шкиве помпы. 🙂

СО чистая, радиатор новый, термос не клинит, УОЗ – вроде в норме, патрубки все новые. Богатая топливная смесь = нагар на свечах, а свечки светлые-бежевые. Скорее на несколько бедную смесь похоже. Хотя карб как только не крутил.

Мангуст,
Ну тогда нужно смотреть все досконально –

Нормально ли открываются жалюзи радиатора?
Не развалилась ли часом крыльчатка помпы?
Кстате из-за маленького шкива потенциально возможны кавитационные явления, вследствие которых снижается скорость прокачки

Да, а вы уверены, что двиг именно перегревается?? Прям загорается лампочка перегрева? Непрерывная работа электровентилятора еще ни о чем не говорит. 🙂

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. 😉

1. Система чистая. (там грязи даже взяться неоткуда)
2. У меня уже коллекция поменяных термостатов разных температур
3. Вроде бы правильно. Но с нашим бензином никогда не знаешь.
4. Нижний может гноиться. Руки еще не дошли.
5. Если только от вертолета несущий винт спереть? От маленького. 🙄
6. А на бедной оно не едет никуда
7. Особенно про помпу мне понравилось! Не той стороной. Афтар пешы исчо!

Мясорубка выброшена. Думаю, в выходные достану из закромов новую помпу, заодно и патрубки поменяются, все одно жижу сливать.

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Скорее всего надо “карлсоны” выкидывать и возвращать на место родную мясорубку. Иначе проблему не решить.
За себя: два года назад перешел на электровентиляторы и получил все те же проблемы, как у всех в этой теме. Путь борьбы проходил также. Пара новых термостатов (Wahler), чистый трёхрядный радиатор, новые патрубки, три датчика в разных местах, выкинутые нах жалюзи. Единственное, что помпу не менял и не разбирал. Типа, что ей будет? Всё равно перегрев присутствует, когда по трассе 90-100 едешь и на улице +25 и выше. Значительно улучшить ситуацию и отсрочить возврат мясорубки помогло только одно. Снял термостат и езжу сейчас без него. Однозначно лучше. Но у меня 417 двиг. На 421 такое не прокатит.

возвращать на место родную мясорубку.

По мне так лучше пластиковая от 3307 или хотя бы от Газели. Всё полегче будет. Подшипники помпы дольше проживут. Правда 3307 в штатном виде на больших оборотах ощутимо шумноват. Я срезал у него 2 лопасти превратив в Х образный и скруглил концы лопастей. Теперь его не слышно. Конечно производительность так пониже. Но мне хватает. У меня от УАЗа только мотор.

По мне так лучше пластиковая от 3307 или хотя бы от Газели. Всё полегче будет. Подшипники помпы дольше проживут. Правда 3307 в штатном виде на больших оборотах ощутимо шумноват. Я срезал у него 2 лопасти превратив в Х образный и скруглил концы лопастей. Теперь его не слышно. Конечно производительность так пониже. Но мне хватает. У меня от УАЗа только мотор.

Согласен. Правда у одного тут недавно развалилась пластиковая. Родная железная у меня два раза радиатор убивала. Не люблю я их. Но это не по теме уже.

Ссылка на основную публикацию