Хруст педали сцепления

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами “мне все равно у меня железные нервы”, рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или “WD-40”, однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа “Литол” в точке соприкосновения вилки со штоком.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Хруст (закусывание, скрежет) педали сцепления на переднем приводе, одна из причин и ее лечение

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве “За рулем” на 139 странице, №1, 2004 год:

“Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, “северяне” охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая “Литолом” и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, “спец” добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.”

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Читайте также:  Двигатель 2112 не набирает обороты: Автосервис Краснодар

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Отечественные автомобили

21154 хруст при нажатии, отжиме педали сцепления

Это может быть выжимной подшибник!

сам так думал: сняли тросик и вручную потянули за вилку выключения сцепления. хруста вроде нет!

А хруст проявляется, только в прцессе нажатия, или в выжатом положении тоже?

когда нажимаешь или отжимаешь педаль сцепления, т.е. в процессе наатия или отжима!

сегодня заменили тросик: одна фигня, хрустит. постоит ночь, хрустеть перестает, проехался хрустит!

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Ботинок. у меня размер 38 ботика , поэтому я сцепление сверху нажимаю не касаясь коврика. на сервисе ж тоже проверяли и когда сцепление в сборе меняли и когда тросик вначале промазывали а потом новый ставили. тоже наверное ботинком терлись. в сцепление в сборе входит выжимной или нет.

Я думаю выжимное. Он нагревается и начинает хрустеть

Так вроде выжимное входит в комплект который мне поменяли (Сцепление Крафт в сборе).

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Ботинок. у меня размер 38 ботика , поэтому я сцепление сверху нажимаю не касаясь коврика. на сервисе ж тоже проверяли и когда сцепление в сборе меняли и когда тросик вначале промазывали а потом новый ставили. тоже наверное ботинком терлись. в сцепление в сборе входит выжимной или нет.

А у меня зимняяя обувь 46-го размера
Когда снег растает на коврике-корытце, то при нажиме на сцепление каблук скрипит (поворачиваясь-двигаясь на этом коврике).
Обычное дело, для нас – гигантов

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

ну теперь это их гарантия, СТО после замены на оригинальные запчасти дали 30 дней гарантии! вот в пятницу отвезу, пусть разбираются что это за хруст. ну а если дело в вилке, то она по моему гаратийная и без этого.

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

ну теперь это их гарантия, СТО после замены на оригинальные запчасти дали 30 дней гарантии! вот в пятницу отвезу, пусть разбираются что это за хруст. ну а если дело в вилке, то она по моему гаратийная и без этого.

НА незаведёном моторе то же хрустит?

Особенность такова: после того как машина постоит (пару часов) то хруст уходит сцепление выжимаешь как по маслу. Стоит проехать минут 20 начинается хруст, сначала незначительный (если заглушить двигатель то его не чувствуется) потом конкретно ощутимый и даже когда двигатель заглушен он не проходит!

а еще тогда, остеохондроз, и треск в суставе..

Скорей всего выжимной! Народ правильно говорит. А насчет ботинка – прикольно

поменяли на сервисе повторно весь комплект сцепления по гарантии (по крайней мере сказали, что поменяли ) машина прошла после этого без хруста 400 км (один день) и захрустела вновь! при этом постоит слегка – хруст пропадает на некоторое время. вот такая вот напасть! уже не вижу смысла больше к ним ездить! проезжу так следующие 30 000 км потом опять поменяю сцепление, но уже где нибудь в гаражах, где четко буду видеть, что делают с моей машиной и дешевле раза в два! Вопрос: что может произойти от сего похрустывания.

Дружище, не мучай автомобиль, и не занимайся ерундой типа замены сцепления, все в порядке со сцеплением, езжай в любой гаражный сервис попроси разобрать сцепление (потрать ты 1000 р.) купи выжимной, попроси поставить и пусть попутно продиагностируют все нормально. И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. А от кривых сервисменов (особенно официалов) никто не застрахован! Забудь ты наконец про гарантию, в большинстве случаев она обходится дороже.

Согласен с тобой! просто блин жаль потраченного времени и денег (достаются они к сожалению не нахаляву ) Кстати если покупать отдельно выжимной, имеет значение какой фирмы стоит нажимной и ведомый или пофиг?

Дружище, не мучай автомобиль, и не занимайся ерундой типа замены сцепления, все в порядке со сцеплением, езжай в любой гаражный сервис попроси разобрать сцепление (потрать ты 1000 р.) купи выжимной, попроси поставить и пусть попутно продиагностируют все нормально. И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. А от кривых сервисменов (особенно официалов) никто не застрахован! Забудь ты наконец про гарантию, в большинстве случаев она обходится дороже.

то что ты описываешь уж больно похоже на коробку. Надо её вскрыть всё сделать и забыть, пока у тебя все работает на большие деньги ты не попадешь. Как только коробка “порвется”, деньги будут совсем другими.

все эти нюаны происходят не в процессе переключения передач, а в процессе работы сцепления, поэтому думаю, что коробка не причем на самом деле. в её работе нет тьфу тьфу тьфу ни капли скрежетов, рывков или даже затрудения переключения передач. а замененное масло чистое как слеза!

Таже ботва скажу я вам. Хрустит падла 🙂 Симптомы один в один, на холодную все четко, по мере нагрева начинается сея бойда, по мере этого еще и педаль сцепления становится более “тяжелой”. У меня была подобная канитель, однажды от этого недуга я избавился заменой троса, толи по счастливому стечению обстоятельств, то ли хз что, но помогло! Тысяч 10 я откатал забыв о хрусте и наслаждался мягонькой педалькой сцепления. Сейчас вот началось снова, ездил забивал, вчера меня эта байда конкретно одолела, купил трос и поменял. И о чОрт, не помогло ваще 🙂 Как хрустело, так и хрустит, хрустит жестко. Спецы говорят мандец сцепе. Менять шило на мыло, как то не айс, машинка на меняном сцеплении прошла всего 30 тыков. Вот такие вот у нас запчасти, а ставил сцепу Валео, мол итальянское качество и вся петрушка!

Делать сейчас ничего не буду, подожду лета, буду перебирать коробку, ибо там вал колбасит по ацки. Когда все развалится, разорюсь тыщ на 8 и поставлю капиталенную коробку, с новой сцепой.

Да и кстати, уважаемые саратники. Когда хруст начинается, попробуйте педальку ногой вверх приподнять (с вилки не соскочит 100%) и сразу выжмите, хруста не слышно? ))

Прикольно.Я тоже “Валео” поставил.И о чудо! после 200 км. в машине можно ездить без музыки.Очередное снятие коробки и замена вилки и втулки.Хватило на месяц(((((Денег жалко постоянно коробку снимать

Ни Валео ни Сакс ставить не буду больше! а хруст ушел так же неожиданно как пришел, я даже не заметил когда. хотя машинка пробежала тык 45 – 50 с момента начала этого хруста. заменил сцепу и по новому начался хруст. короче пройдет как и прежний! вот такой он – ВАЗ!

Угу, у меня тоже бывает пропадает. Токо на какой нить бугор наедешь, опять появляется. Если честно, забил! 🙂 Так и езжу с хрустом и невнятной педалью сцепления ))

Крафта в продаже два вида выжимных бывает с пластиковой втулкой( ненадежные выжимные).. но их полно в магазинах еще и металической втулкой, в тех проблему уже убрали вроде.. но визуально если не знать они одинаковые. сам по недосмотру летом ставил сцепление в сборе, с вот этим самым выжимным.. он развалился через 8т.км и задрал лепестки корзины.. второй раз ставил уже не Крафт.. рисковать и еще раз снимать коробку стало неохото..

многие делают выжимные с пластиковой втулкой в т.ч. брендовые производители. пластиковая втулка это еще не повод говорить о том, что выжимной прослужит больше или меньше

Я знаю что многие делают с пластиковой втулкой.. но не многие могут их делать качественно..поэтому поставил SACHS с пластиковой втулкой) проблем нету теперь..

поставил сакс с металлом, после luk не понравился он мне с нуля. luk проходил около сотни тыс и заменен был по глупости!

Среди брендовых.. подделок очень много..так что гарантий никаких в любом случае. как бы оно не называлось.. но в данном случае покупал у знакомого у которого несколько магазинов зап.частей.. можнт там и металлическая втулка незнаю, по звуку определял.. но знакомые спецы на стороннем серьезном сервисе изначально рекомендавали или SACHS.. или ничего.. с более менее гарантией качества..

это точно, подделок куча. а насчет рекомендаций – как говорится сколько сервисов столько и мнений! но соглашусь, что SACHS рекомендуют часто

может не в тему давно была такая беда, хруст шел от заедания, втулок-петелек, напресованных на тросик. они до поры до времени разнашивавают посадочные места и начинают закусывать, иногда даже ломают тросики, лечится смазыванием посадочного места на педальке и вилке..по моему так-хруст на педальке)

я менял тросик и смазывал все места :), даже в сам тросик смазку загонял. хруст не проходил!

ну смазать не тросик надо, а педальку и посадочное место тросика на оную!)

в том и суть что смазано было всё.

Смазку раскидало и здрасте, опять. после смазки то ушло на некоторое время?

ничего не уходило. и нанесение смазки было первым что сделали.

сейчас просмотрел подобную детальку, отвечающую за “хруст” в принципе неравномерность износа сопрягаемой поверхности, детальку на свалку. в вашем случае можно попробовать замену педальки, смазка помогает слабо в таких случаях, акустическая составляющая не уходит, но помогает продлить срок службы, в вашем случае, это может быть и пружинка, и ось на которой собственно педалька крепится, самое опасное крепление тросика. его начинает ломать(закусывает зачалка), такое встречалось и на VW, лечится заменой сопрягаемых с тросиком деталек, однако и на сами эти детальки стоит обратить внимание, попробовать использовать пластиковые втулочки, прокладки.

мне проще! прошло само собой! при этом особенностью была именно появление хруста после пробега. на холодную он не появлялся, а указанные вами возможные причины должны быть в т.ч. и на холодной машинке. мое мнение, это что то связанное с вилкой включения сцепления причем внутри, а хруст передатся по тросику, возможно возникает при движении выжимного по направляющей после разогрева

Читайте также:  Блок реле и предохранителей Лада гранта

примерно так, хорошо что прошло!, однажды разбирали этот хруст, ломает тросики и не поймешь в чем дело, замена тросика не помогает, да как и все остальное, так вот и дошли до закусывания, причем хруст не всегда, причина такого явления- именно износ посадочных поверхностей, почти не видимый, а сам хруст. появлялся больше во влажную погоду. да и этот хруст, всего как гром. который не страшен,страшнее молния.

Так в чем прина этого хруста у меня такая же фигня менял сцепление и один хрен хрустит что делать?

Это первое с чего стоит начать осмотр. И самому не сложно и откинуть этот вариант обойдется наиболее “дешево” 🙂

Вот и настал момент истины. Проездил с хрустом Оооооочень долго, как писал выше, то он пропадал, то появлялся, в общем в один прекрасный момент из коробки начал доноситься свист. Свистел выжимной подшипник, который заклинило и он прямо по корзине елозил. Поездил так еще пару-тройку дней, сцепление пипец трудно включалось и передачи надо было молотком забивать.

День на 3-ий поехал на вскрытие. Вскрытие показало заклинивший выжимной и как результат съеденную корзину. Открыли коробку, последствий езды “с хрустом” не выявили. Все в идеале, не смотря на то, что зачастую из за сей байды передачи включались с хрустом, в т.ч. и из-за нечеткой работы сцепления. Но для себя, все же поменял все синхроны и подшипники, ну и сцепу в сборе конечно, LUC поставил, посмотрим на сиколько хватит 🙂

Еще раз для ленивых, или кому не хочется все перечитывать, как было:

Сначала был хруст, появлялся он на прогретой машине и нагретой коробке. Иногда пропадал внезапно и причем на длительное время. Потом вновь появлялся. Становилось это все чаще и чаще. В определенный момент он стал постоянным, причем уже и на холодной машине в том числе. Ну вот вроде бы и такие симптомы, я честно не совсем понимаю, что там может хрустеть? в выжимном-то? Может подклинивает его переодически или лепесток как цепляется, хрен его знает. Сам долго думал и на тросик и на вилку, да что-только не думалось.

PS. Сцепление стояло Valeo, прошло 30 тыс.

проездил с хрустом очень долго около 60 тысяч плюс 30 000 без него!, сцепление LUC. поменял. сцепление было в нормальном состоянии причем все его элементы. Природу хруста так и не выявил. Сейчас на Логане стоит Valeo? прошло 15000 и уже есть нарекания на сцепление

Всем привет!тоже самое что и происходит у вас ребята,происходит и у меня. По утру на холодную сцпление работает как по маслу. НО чуть стоит проехать,как начинает хрустеть. тросик менял,смысл отсался.пока так и ездею,не зная к чему все это приведет. тут не давно начал замечать,что включая печку на обдув в ноги,хруст начинает пропадать. и что такое сам не пойму,может кто встречался с такой же хренью,напишите!что и как.

что за авто, пробег на сцеплении?! если передачи включаются без проблем, не “пушит” тросик, смазаны и не имеют сработанности места крепления тросика к педали и рычагу то, ИМХО, забей и катайся. если конечно авто НАША МАРКА!

пробег 86 тыс.на передачу ничего не влияет,хотя из редка не могу вкл.передачу ,но отпуская затем опять включаю и все норм.

Хруст при выжатом сцепление?Попробуй на яме послушать снизу откуда хрустит.Можеш при помощи длинной отвертки(вместо стетоскопа) послушать коробку.У себя на 99,3 раза менял выжимной,2 раза перебирал коробку.

Смазка для шруса – ей наносишь хороший слой по всей пружине (педали сцепления) и не чего хрустеть не будет!

Если задняя скорость включается со скрежетом – меняй тросик!

Хруст педали сцепления

У меня 5D sport , машина нравится , динамичная (сам разгонял до 220 , после чего загорелись все шесть ламп и перешел на шестую далее скорость стала падать) , экономичная , не очень нравится музыка а в остальном испытываю только положительные эмоции !

Но есть одна вещь которая мне не дает покоя как то – Хруст при выжимании в педали сцепления .
Дважды обращался в сервис , хруст устраняли но по прошествии суток хруст возвращался !
Скажите пожалуйста , было ли у кого подобное и что делали ?
Заранее благодарен!

слушай ну пролистал бы хоть 1-ую страницу до конца и сразу же все нашел бы вот 1-ая
http://www.civic-club.ru/forum/topic/54419.htm
2-ая
http://www.civic-club.ru/forum/topic/26301.htm

в них все рассказано и сказано что сделать в крации в сервис на замену втулки.

Я пожалуй тоже запишусь, запарила педаль хрустеть.

да уж не то слово!

Я пожалуй тоже запишусь, запарила педаль хрустеть.

+1 у меня пробег 3000 а хрустит гадина,но подожду ТО на 7500, а там заодно пусть лечат.

Итогом решения проблемы явилась полная замена педали сцепления в сборе, естественно по гарантии. Цена педали и работ для хонды около 7 тыс. руб.
Теперь всё чики-пики )))

проблема вернулась через 5 тыс . км пробега. В планах еще раз предъявить хонде.

Или может стоит как-то по другому решить, есть варианты?

Итог 3 го обращения в сервис:

сняли педаль, заменили пластиковый паз для пружины, смазали нетекучей смазкой. 1000 км полет нормальный.

у меня раньше явно хрустела, сделали по гарантии, а теперь я сам не пойму, какие-то странные ощущения на педали когда трогаешься,не плавно как-то, и когда до конца выжимаешь,ощущение как на кнопку кик дауна нажимаешь. (((

этого быть не дожно. всё должно быть ровно!

Как меня алабеаз эта долбанная педаль и хруст еже с ним.

2000 км после кап ремонта у дилера, опять хруст.

В сервисе сказали, что проблема носит массовый характер.

Есть те, кто закрыл этот вопрос раз и навсегда?

Не знаю, что за пазы, а мне просто полностью сменили цилиндр сцепления и всё-тишина. )))

это до поры до времени

Единственный способ решить проблему – выточить самому втулку. Из материала попрочнее, например из мягкого металла. Ниже чертёж с мангакара (Elementчик выше кидал ссылку, привожу тем, кому лень региться), автор доволен. Это от FN2, но, думаю от нашего не отличается. Потеплеет, займусь.

Была проблема,засветил её на ТО15,устранили-на мой вопрос: что сделали?ответили,что то типа:подмазали,подрегулировали. пробег 45000-посторонних звуков нет.А по теме чертежа-не все просто:там не указан внешний диаметр втулки в её основной части. хотел сделать себе в запас-не вышло!

Была проблема,засветил её на ТО15,устранили-на мой вопрос: что сделали?ответили,что то типа:подмазали,подрегулировали. пробег 45000-посторонних звуков нет.А по теме чертежа-не все просто:там не указан внешний диаметр втулки в её основной части. хотел сделать себе в запас-не вышло!

если мне кто-то скажет внешний диаметр втулки, то смогу заказать и сделать несколько штук на участников процесса )

если мне кто-то скажет внешний диаметр втулки, то смогу заказать и сделать несколько штук на участников процесса )

При пересчёте по масштабу, а чертёж сделан по масштабу, внешний диаметр – 8 мм.

При пересчёте по масштабу, а чертёж сделан по масштабу, внешний диаметр – 8 мм.

заказал из расчета 8 мм. посмотрим что получится.

Ура! Захрустела. Я уж думал, не дождусь. Пробег 39500. Как думаете, еще 5000 до ТО протянет?

Привет! Да же не замарачивайся дотянет легко просто будет хрустеть до безобразия)))

парни привет. у меня тоже лопнула втулочка на педале, я остатки снял и сходил к токарю он мне сделал я поставил, она ставится 1 мин не надо ничего разберать. хватило на пол года, я поехал опять к токарю он мне их сделал с 10ок
теперь меняй и меняй.

ты уверен что не надо разбирать? расскажи схему замены.

p.s. по вышеописанным чертежам готово 6 втулок. надо попробовать поставить.

в 4-й раз (. ) за 45 тыс. по гарантии заменили цилиндр сцепления. Через час езды опять появился характерный хруст-треск.

Куда поехать и кому заплатить, чтоб забыть об этой проблеме?

в 4-й раз (. ) за 45 тыс. по гарантии заменили цилиндр сцепления. Через час езды опять появился характерный хруст-треск.

Куда поехать и кому заплатить, чтоб забыть об этой проблеме?
Ну например – поехать в мерседесовский салон, или бээмвэшный и там заплатить 🙂

В целях сдвинуть проблему с места предлагаю при возникновении малейшего “хруста-скрипа” немедленно обращаться к дилеру и писать заявление на гарантийный ремонт!
Только массовым обращением сможем решить проблему!

p,s, сегодня еду в 5 раз писать заявление!

Ездил сегодня в сервис, приговорили главный цилиндр сцепления. Надеюсь что после его замены все будет ок. Отпишусь после.

Хруст появился после 15000км, смазка втулок не помогала, поменяли педаль сцепления в сборе, проездил неделю, еще больше стало хрустеть, приговорили цилиндр, поменяли, пока все нормально недели три уже

сегодня нашел втулочку белую. выпала просто. долго парили на сервисе мозг что типа ниче страшного и на скорость не влияет. все же записали по гарантии на замену педали сцепления. никто не знает без фтулочки гонять можно? педаль не отвалиться? а то как то без сцепления хреново будет) диллер ФК МОТОРС

ого ) это новая фишка со сцеплением, уже и втулки отваливаются ) круть )

ездить можно, ничего страшного не случится! Скрипов нет? )

ого ) это новая фишка со сцеплением, уже и втулки отваливаются ) круть )

ездить можно, ничего страшного не случится! Скрипов нет? )
втулки с самого начала отваливались, если посмотреть, то я точно уверен, что где-то писал про то, что у меня втулка отвалилась, и все такое

втулки с самого начала отваливались, если посмотреть, то я точно уверен, что где-то писал про то, что у меня втулка отвалилась, и все такое

по крайней мере для меня, как “ветерана” смен педалей, это в новинку )))

p.s. сегодня пришла 4 педаль сцепления, еду на очередную замену.

в общем перед тем как в 5 раз писать заявление на педаль, я поставил самодельные пластиковые втулки сделанные по чертежам (подходит идеально), их хватило на 2 недели. Далее опять всё захрустело и заскрипело!

После того, как я в 5 раз (. ) написал заявление, меня пригласили гарантийщики в сервис, сами послушали и охренели от “скрипов и щелчков”. Разобрали педаль, все промазали, поставили оригинальные втулки. их хватило на 10 дней! Жду 5 педаль сцепления!
и еще мне в сервисе говорят, что я единственный кто обращается более 3х раз.
Так же заказал втулки из железа. Прокатит или так же будет?

мне поменяли на 5000 какой-то коцевик в педали сцепления (по их словам) трещать перестало.Щас пробег 21000 пока все тихо.ттт.

что именно поменяли, уточни плиз )

Мне недавно заменили педаль сцепления в сборе, по гарантии. Проблема исчезла. ):)

подожди чуток ))) я вот сегодня в 5 раз еду на замену. ))) пробег 51 тык

подожди чуток ))) я вот сегодня в 5 раз еду на замену. ))) пробег 51 тык

Злой ты:):) Ну, заскрипит – так опять заменю. ) Делов то. )

вчера поменяли в 5 раз педаль, поставили мои втулки из латуни. ровно через 5 минут после езды снова хруст и треск ))) ппц машина и сервисмЭны )

скажу просто . да уж. что бы ни кого не оскорбить или обидеть.ну не бывает так . 5 раз менять и через 5 минут снова капут и самое главное не выявить . причину хруста

скажу просто . да уж. что бы ни кого не оскорбить или обидеть.ну не бывает так . 5 раз менять и через 5 минут снова капут и самое главное не выявить . причину хруста

да, тоже бы не поверил, но факт есть факт!

в понедельник отдам авто, пусть разбираются! задолбали!

вчера поменяли в 5 раз педаль, поставили мои втулки из латуни. ровно через 5 минут после езды снова хруст и треск ))) ппц машина и сервисмЭны )

Втулки менять бесполезно или не помогает или не надолго, мне меняли педаль сцепления в сборе, потом еще и цилиндр сцепления

Втулки менять бесполезно или не помогает или не надолго, мне меняли педаль сцепления в сборе, потом еще и цилиндр сцепления

мне тоже меняют педаль в сборе

цилиндр сцепления насколько я понимаю отдельно от педали в сборе идет? что он из себя представляет?

мне тоже меняют педаль в сборе

цилиндр сцепления насколько я понимаю отдельно от педали в сборе идет? что он из себя представляет?

а . ну вот тут книжечка мануал подскажет.не вредно и почитать

мне тоже меняют педаль в сборе

цилиндр сцепления насколько я понимаю отдельно от педали в сборе идет? что он из себя представляет?

Отдельно, конструктивно не смотрел как выглядит, после замены педали сцепления в сборе недели через 2 появился хруст но по звуку другой – в итоге приговорили цилиндр, поменяли уже месяца полтора все нормально

Читайте также:  Распредвал 4G18 - ОКБ Двигатель

Был в ДЦ Автотемп, удивились, мол первый раз слышим о хрусте, ибо машин с механикой мало. Сказали, что можем смазать и все точно пройдет. Побыстрее свалил от них, не охота свою машину им на эксперименты отдавать.
Отсюда вопрос – если ездить с этим хрустом без сцепления в итоге не останешься?

без сцепления не останешься, но будешь испытывать дискомфорт от нарастающего хруста..

Я в шоке! заменили узел сцепления в сборе, через 3 дня тоже самое, есть ли смысл менять вообще?

пусть меняют . цилиндр. сцепления.

У меня была уже одна замена педали в сборе по гарантии, но хватило ее не надолго максимум на несколько тыс. км, сейчас уже и не упомню на сколько именно. Сейчас опять езжу с этим хрустом + + + в последнее время у меня появилась проблема включения 1-ой скорости ( у меня мех. коробка передач) при заведенном двигателе. Проявляется она непостоянно, а несколько раз за поездку. И проявляется в том, что передачу не воткнуть, как буд-то она упирается в ограждение. Спасает лишь включение третьей передачи( она вкл без проблем), а потом снова 1-ой или второй возможный способ несколько раз сбрасываю на нейтраль, отпуская и выжимая сцепление до тех пор пока она туда не войдет.
Вот мне очень интересно понять, если ли взаимосвязь скрипов педали с моей новоявленной проблемой коробки? Дуркует ли это главный цилиндр сцепления или возможная проблема в коробке передач?

Блин, у меня тоже передача плохо втыкается первая уже на скорости 10 км в час. Т.е. при подъезде к лежачему полицейскому и его дальнейшем переезде еле еле втыкаю первую. Как будто проталкиваю.
ОД сказал что может отрегулировать, но тогда будет плохо втыкаться 5ая и 6ая =)

Правда добавили если что сломается. то починят по гарантии.

Но 1ая плохо втыкалась с самого начала. Я думал разработается. Потом забил.С места втыкается нормально. Но хотелось бы конечно чтобы на скорости 30км в час была возможность быстро воткнуть первую.

Блин, у меня тоже передача плохо втыкается первая уже на скорости 10 км в час. Т.е. при подъезде к лежачему полицейскому и его дальнейшем переезде еле еле втыкаю первую. Как будто проталкиваю.
ОД сказал что может отрегулировать, но тогда будет плохо втыкаться 5ая и 6ая =)

Правда добавили если что сломается. то починят по гарантии.

Но 1ая плохо втыкалась с самого начала. Я думал разработается. Потом забил.С места втыкается нормально. Но хотелось бы конечно чтобы на скорости 30км в час была возможность быстро воткнуть первую.

На скорости 30 км/час воткнуть ее быстро не получиться и это нормально, по крайней мере быстро втыкать первую на скорости не получалось и на предыдущих своих машинах, всегда требовалось большее усилие.
У меня же не втыкается периодически при начале движения. То ли цилиндр дуркует то ли синхронизаторы. Как понять, в чем именно причина, чтобы дилера озадачить именной ей, а не искать подводные камни где их быть не может? Завтра стойку по гарантии еду менять хочется их и этой проблемой озадачить.

Блин, у меня тоже передача плохо втыкается первая уже на скорости 10 км в час. Т.е. при подъезде к лежачему полицейскому и его дальнейшем переезде еле еле втыкаю первую. Как будто проталкиваю.
ОД сказал что может отрегулировать, но тогда будет плохо втыкаться 5ая и 6ая =)

Правда добавили если что сломается. то починят по гарантии.

Но 1ая плохо втыкалась с самого начала. Я думал разработается. Потом забил.С места втыкается нормально. Но хотелось бы конечно чтобы на скорости 30км в час была возможность быстро воткнуть первую.

почитай в мануале, мне кажется нельзя на 30 км/ч включать первую..во всяком случае на нексии, в мануале четко было написано, что при скорости больше 20 км/ч(или 16 км/ч) не включать первую!

почитай в мануале, мне кажется нельзя на 30 км/ч включать первую..во всяком случае на нексии, в мануале четко было написано, что при скорости больше 20 км/ч(или 16 км/ч) не включать первую!

ну пускай на 20км. Там разницы нет. Первая легко входит только при движении с места. А на ходу полюбому чуть проталкивается.

ЗЫ чтож это получается. На автомате удобнее маневрировать на скоростях до 40км в час, т.к. автомат спокойно включает первую , а на механике надо терять время и нервы?=)

Хруст педали сцепления

Vladimir73

Местный

Ответ: Хруст педали сцепления

shumaher32

Местный

Ответ: Хруст педали сцепления

Vladimir73

Местный

Ответ: Хруст педали сцепления

Trezvak

Продвинутый новичок

Ответ: Хруст педали сцепления

Всем спасибо за ответы, приехал сегодня в сервис, после предварительной диагностики все симптомы указали на корзину сцепленя (именно при нагреве что-то происходит с лепестками). Итог меняю все сцепление в сборе и заодно масло в коробке.
Сцепление в сборе купил такое Blue Print ADK83022

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Купил Лиану (пробег 126 000км).
В середине хода педали сцепы (если очень медленно выжимать) чувствуется хруст. Во время езды это совсем не заметно. Мастер смотрел, говорит что скорее всего нужно коробку снимать (там где сцепа).

Знаю что 2 года назад это точно было у мужа сестры (а до него хз). Так вот за это время ничего не произошло и хуже не стало. Вообще мне мастер сказал что если ничего не усиливается и хуже не становится, то лучше пока забить на это дело.
А тут у многих такие проблемы.

Завтра попрошу жену по нажимать педаль, а сам послушаю откуда идет хруст.

Если ехать в сервис, то думаю стоит сразу менять комплект сцепления за одно (еще все родное, но все отлично, можно и в пробуксовку спокойно тронуться на любом асфальте).

Zhenek

Продвинутый новичок

Ответ: МКПП (механика)

kphy, а как хрустело? У меня тоже раздается такой хруст-скрежет при троганьи с места и при переходе с первой на вторую передачу. Скрежещет в середине хода педали примерно, причем если трогаться плавно, то хруста нет.

Опытный сузуковод

Ответ: МКПП (механика)

Zhenek

Продвинутый новичок

Ответ: МКПП (механика)

kphy, т.е., и в движении и на стоянке? При переходе с любой на любую?

Опытный сузуковод

Ответ: МКПП (механика)

Zhenek

Продвинутый новичок

Ответ: МКПП (механика)

Хе, тогда у меня совершенно другие симптомы. будем искать

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Поменял сцепу. Хруст пропал.

Проблема конструктивная. Абразив с диска сцепления попадает под выжимной подшипник и со временем он начинает скрести вал.
Если идет хруст, то затягивать не стоит т.к вал и корпус – одно целое. Можно попасть на дорогой ремонт.

Теперь все отлично. Ничего не хрустит. Но мастер сказал что конструкция не очень удачная.

sanich72

Эксперт

Ответ: МКПП (механика)

Сегодня устранил эту неисправность без снятия и разборки . скрип устранил полностью ! Результатом доволен , Если не появится вновь, поделюсь опытом.

Vladimir73

Местный

Ответ: МКПП (механика)

sanich72

Эксперт

Ответ: МКПП (механика)

В результате нужно убедиться, прежде чем другим рекомендовать.

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Значит у Вас другой хруст. Вылечить хруст без разборки не реально (если это выжимной)

sanich72

Эксперт

Ответ: Хруст педали сцепления

Именно выжимной, а точнее его направляющая втулка!!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Поделитесь хоть идеей, как можно очистить вал под выжимным от абразива ?

Vladimir73

Местный

Ответ: МКПП (механика)

sanich72

Эксперт

Ответ: МКПП (механика)

Не буду долго томить общество, расскажу как сделал. Скрип у меня был только на горячую, когда холодный двигатель все ок! Взял я обычный очиститель тормозных дисков ( можно , думаю, очиститель двигателя в баллончике, главное , чтоб распыл был хороший), удлинил его трубочку и через верхнее отверствие в картере сцепления , прикрытое резиновой заглушкой , распылил в сторону выжимного. Скрип пропал сразу. Затем взял силиконовувую смазку и сделал то же самое. Проехал после этого 40-50км — больше не появлялся!! Если появится, планирую просверлить сверху картер сцепления, и смазать как следует чем то более подходящим!!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

sanich72

Эксперт

Ответ: Хруст педали сцепления

По мне так проще 3500р отдать и по нормальному все разобрать и почистить. Сверлить коробку – это бред.

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

sanich72

Эксперт

Ответ: Хруст педали сцепления

Пробег детский–60т, км Видимо не правильно подобрана смазка на заводе, или ее совсем мало, а вообще я первый раз встречаю такую конструкцию , когда направляющая выполнена из того же материала , что и корпус. Может на ней было (износостойкое ) покрытие, да стерлось уже . Что касается отверстия (8–10 мм) то вреда не будет, главное понять в каком месте его делать, !!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

У меня было очень много абразива. Никакой смазкой его не уберешь.

Вроде вал не мажется смазкой ? Мне так мастер сказал.

sanich72

Эксперт

Ответ: Хруст педали сцепления

Абразив можно смыть очистителем, что я и сделал. а если там смазка не нужна, то и сверлить ничего не надо. Помыть можно и так!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Достал я старый выжимной. Абразива очень много (сверху и внутри). Вообще внутренняя часть (которая по валу двигается) сделана из пластика (может и не пластик, но и не металл). Мастер мне помню сказал что никакой там смазки не должно быть.
После заливать силиконовую смазку я бы не стал т.к если осталась пыль и она перемешается с аброзивом, то скрип на время может и пропадет, но где гарантия что он не намок и теперь не работает как шкурка ?

Мастер тоже долго удивлялся и так и не понял почему так японцы придумали ? Был бы вал стальной, ему было бы пофигу на абразив и пыль. Сказал что впервые такое видит.

У меня пробег был 125 000км. Педаль хрустела всегда (даже на не заведенной). Вот если раз в 10 000км скажем брызгать очиститель, может и можно убирать пыль (в малом кол-ве), а если уже сильно хрустит, то наверное проще разобрать и почистить. Раз в 60 000км можно и отдать 3500р (не такие большие деньги). Главное что бы после 10 000км не начало хрустеть, иначе это не дело.

sanich72

Эксперт

Ответ: Хруст педали сцепления

Дело не в деньгах, я это могу сделать сам, и за работу денег с самого себя не возьму!! Просто не стоит запускать болезнь на столько , что поможет только вскрытие, А если лечить. то начинать стоит с пилюли , а не скальпеля . Любая лишняя разборка несет больше вреда , чем пользы, особенно если у исполнителей руки немного кривые. Не у всех есть проверенный мастер.

vokat

Осваивающийся

Ответ: Хруст педали сцепления

Пробег 82 тыс.Захрустело в месте под номером 9 на миниатюре(шток на коробке).Определил,прислонив к уху длинную толстую металлическую арматуру.Хрустело месяца два при выжиме педали.Нужно было уже менять тормозуху в сцеплении и решил поменять.Открыв бочек и обнаружил в наличие большого количества осадка, серого цвета.Начал менять жидкость(с женой в виде мех.пресса).На замену(считай промывку) ушло больше стакана жидкости.Хруст уменьшился и заодно, я заметил,что ход рабочего поршня стал больше(т.е.он до конца возвращается в исходное положение в положении отпущенной педали),а шток(поз.9) в исходном положении не упирается в поршень.Через две 100км поездки шток начал возвращаться в начальное положение и упираться в поршень.Хруст исчез совсем.
Вывод:скорее всего закис цилиндр рабочего поршня и шток не возвращался в исходное положение.Начала хрустеть резиновая втулка.
Не претендую на истину в первой инстанции.Написал о том,что сделал и результатах.Прошу сильно не пинать.
Отдельно хочу сказать о том,что очень разочаровался в проведении ТО в “АвтоДине” на Ярославке.Обслуживался все 4 года там.В машину не лез,доверяя серсисменам и потому не думаю,что при регулярной замене жидкости(раз в 2 года при пробеге за эти 2 года 11тыс.км ,увы – кризис)),там мог появиться такой осадок.Ну, уж если заметили,то промойте и включите в счёт .Вспомнилось и разводилово с салонным фильтром,который не меняли,а деньги брали,и вмятина на двери водителя,и суппорта,которые прикипели( и это при ежегодном обслуживании и очистке) и масло с антифризом залитые наполовину,а не как положено до отметки max.
В общем,с чего начинал,к тому и пришёл.Все нужно делать самому,во всяком случае,что можешь сделать.За остальное платить деньги и проверять.

Ссылка на основную публикацию