Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор (8 клапанов)?

Как выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов правильно

Первые машины данной серии выпускались с бесконтактной системой зажигания, а электронное появилось лишь позже. В связи с тем, что на протяжении своей истории машина комплектовалась по-разному, до того как выставить зажигание на ваз 2114 необходимо узнать какое оно.

Системы зажигания 8-клапанной инжекторной ВАЗ-2114

Определить тип зажигания можно, заглянув под капот:

  1. Если вы нашли возле «сердца» своего автомобиля прерыватель (аналог трамблёра устанавливаемого на контактных системах), значит ваша машина относится к первой серии, а зажигание ВАЗ 2114 инжектор на ней бесконтактное, основанное на узле прерывателя-распределителя. Зажигание в таких системах выставляется путем поградусного проворачивания распределителя, а результаты работ зависят от имеющегося у исполнителя опыта и наличия специального оборудования. Так, с помощью стробоскопа систему можно отладить точно так, как того желает владелец автомобиля.
  2. Если же данной детали нет, значит ваше авто относится к представителям десяточного семейства, комплектуемого электронной системой зажигания. Выставить такую вручную невозможно, а ее работа полностью контролируется ЭБУ. При этом она не является полностью не регулируемой, ведь при помощи подключения к бортовому компьютеру часть ее параметров можно перенастроить на свой вкус, но специалистов способных это сделать правильно единицы.

ВАЖНО! Электронная система в ВАЗ 2114 создана так, чтобы владельцу не пришлось ее обслуживать, поэтому если вы не планируете участвовать в гоночных соревнованиях на своем автомобиле, в программное обеспечение лучше не лезть.

Причины проблем с зажиганием

Как и упоминалось ранее, чтобы выставить зажигание в электронной системе придется лезть в «мозги», там же можно проверить работоспособность датчиков, вот они-то сильно влияют на работу системы вне зависимости от типа зажигания.

На электронном типе основными причинами сбоев являются:

  1. Некорректная информация, передаваемая с датчиков в ЭБУ. Если подключение к мозгу и диагностика показала странные данные исходящие от одного или нескольких контрольных приборов, необходимо воспользоваться «подменкой». Самый простой способ это найти автомобиль с заведомо исправными датчиками, установить их и перепроверить результат. Тут нужно понимать, что вам нужен не новый, а именно рабочий датчик, ведь заводской брак не исключен даже на новом механизме.
  2. Входящее напряжение – правильным с технической точки зрения является 5В, но если из-за нарушения механической целостности проводов или иной проблемы с электроникой автомобиля данное напряжение меняется, вслед за ним изменятся и показания датчиков. Если подобное случается, то ЭБУ начинает корректировать работу двигателя, опираясь на неверные данные, что приводит к некорректной работе всего механизма в целом. Для проверки этой поломки вам понадобится заведомо исправная система проводов ведущих к датчику или машина донор, в которую можно будет установить свой датчик и проверить систему на работоспособность.
  3. Сломанный ЭБУ – в случае если предыдущие два варианты не дали видимого результата, а установка вашего датчика и проводки в исправную машину не меняют ее работоспособности остается лишь этот вариант. Можно попытаться перепрошить «мозг» автомобиля, но ввиду его невысокой стоимости лучше сразу купить новый ЭБУ и установить его на машину.

Прежде чем перейти к радикальным мерам предложенным в третьем варианте стоит дополнительно проверить правильность расположения меток. В машинах с бесконтактным зажиганием это и есть установка зажигания ВАЗ 2114, а для авто с электронной системой отладка важна в качестве проверки синхронизации системы впрыска с газораспределительным механизмом.

Подготавливаемся к регулировке зажигания

Чтобы правильно выставить угол опережения зажигания ВАЗ 2114 и произвести отладку необходимо подготовится. Описанный ниже метод не потребует от владельца акробатической прыти и вполне исполним как в неудобной и тесной обстановке гаража так и при наличии у автолюбителя животика.

ВАЖНО! Основательная подготовка всегда в разы ускоряет процесс технических работ, вне зависимости от того, что именно придется чинить.

Подготовка к отладке меток зажигания производится следующим образом:

  1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и ставится на ручник.
  2. Вторым этапом необходимо снять переднее правое колесо, что впоследствии позволит получить доступ к самому газораспределительному механизму, что ускорит работу, сделает ее удобной и легкой, для этого:
    а. откручиваем крепления нашего колеса и ставим противооткатный башмак под диагонально противоположенное колесо (заднее левое);
    б. поднимаем машину домкратом, скручиваем крепления колеса полностью и снимаем его.
  3. В завершение нам необходимо снять брызговик ремня ГРМ (если он конечно есть). Кстати, можно снимать его не целиком, а лишь открутить два нижних крепления, тогда его можно будет отодвинуть не повредив.

Метки и непосредственная регулировка

Когда подготовка завершена и авто готово к работе с ним можно начинать выставлять метки зажигания ВАЗ 2114. Задача процедуры проверить синхронность работы системы (корреляцию распредвала, коленвала и момента впрыска), с некоторыми нюансами для электронной системы.

Для электронных систем зажигания существует небольшой нюанс – необходимость проверить расстояние от задающего диска до датчика. В норме данная дистанция не должна превышать 0,7 мм, но и не быть меньше 0,5 мм. Для проверки можно использовать щуп для клапанов.

Дальнейшая процедура для электронной системы зажигания выглядит следующим образом:

    1. Заглядываем в лючок меток и совмещаем метку картера КПП с меткой маховика путем проворачивания коленвала.

    1. Находим метку на шкиве масляного насоса и и добиваемся ее совпадения с приливом блока цилиндров.

    1. Совмещаем метку шкива распредвала с приливом головки.

  1. Работа закончена, для контроля правильности настройки проверьте совпадение пропуска на диске с приливом блока цилиндров, а двадцатого зубца с датчиком положения коленвала. Если все совпадает — вы успешно справились с задачей.

Полезное видео

Интересную информацию вы сможете почерпнуть, просмотрев дополнительно видео ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=pNyBny-_HoQ

На авто с бесконтактным зажиганием все еще проще, не придется снимать колеса, но понадобится помощник. Необходимо найти такт сжатия четвертого цилиндра. Для этого вставляем резиновый конус в свечное отверстие и крутим храповик. Выталкивание конуса будет означать, что такт сжатия найден.

Подсветив в свечное отверстие, совмещаем самую длинную метку крышки с меткой шкива. Выставляем прерыватель на соответствующий такт и проверяем работоспособность системы согласно вышеописанному четвертому пункту.

Как выявить пропуски зажигания и выставить его самостоятельно на ВАЗ 2114?

Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого в работе двигателя будут появляться проблемы, что причиняет автовладельцу дискомфорт во время управления машиной. В этой статье мы постараемся разобраться, чем обусловлены пропуски зажигания ВАЗ 2114 и как решить такую проблему своими руками.

Характерные неисправности системы зажигания на ВАЗ четырнадцатой модели

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ, давайте разберемся в причинах, из-за которых происходят множественные пропуски зажигания:

  1. Проблемы в работе свечей. Свечи не смогут нормально работать и передавать искру, если на их электродах имеется нагар, либо в них увеличился или уменьшился зазор. Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем инжектор свечи выходят из строя в результате того, что изначально были установлены низкокачественные детали.
  2. Неисправности в электроцепи. Как правило, речь идет об износе проводки, ее перетирании, а также повреждениями механического плана. В некоторых случаях такую неисправность можно решить путем замены проводов.
  3. Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрыться следами моторной жидкости либо перегореть. Если это возможно, то работоспособность контакта можно восстановить путем очистки либо замены. Последний вариант более предпочтительный, так как он практичный.
  4. Некорректная работа или повреждение катушки. Если ваш автомобиль оборудован инжектором на 1.6 литра, то в нем используется катушка. Если этот элемент ломается или работает некорректно, то это может привести к образованию пропусков. Следует сразу же отметить, что катушки ремонтировать бессмысленно, поскольку вы не сможете быть уверены в их работоспособности. Поэтому, если эта деталь сломалась, то ее необходимо будет заменить.
  5. Довольно часто в инжекторах проблемы в работе системы зажигания обуславливаются использование низкокачественного топлива. Разумеется, если стоимость горючего слишком низкая, это должно настораживать, поскольку обычно на таких автозаправочных станциях предлагают низкокачественное горючее. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, кроме того, дешевый бензин засоряет фильтры и может забивать форсунки инжектора. Соответственно, со временем это может привести к образованию пропусков.
    Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будет полная ликвидация неисправности и последующее использование только качественного горючего. Пусть его стоимость будет более высокой, но зато вы сможете быть уверены в настоящем качестве бензина. Тем более, что сэкономленные от использования дешевого топлива деньги в любом случае пойдут на ремонт авто, но вполне возможно, что за это придется заплатить значительно больше.
  6. Плохая компрессия в цилиндрах силового агрегата. Компрессию необходимо проверить в первую очередь, так как она может сообщить о многом. Подробнее о том, как произвести замер компрессии в автомобиле, вы можете узнать из этого материала.
  7. Неправильная регулировка газораспределительного механизма также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка ГРМ не вызовет больших проблем и не займет много времени, эту задачу можно осуществить своими силами.
  8. Попадание излишнего воздуха в топливную систему. Такая проблема обычно проявляется в результате имеющихся повреждений на впускном коллекторе. Кроме того, она может быть обусловлена износом колен на форсунках и многих других дефектах. В данном случае мы бы порекомендовали в первую очередь произвести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попадать воздух.
  9. Еще одна причина — значительно снизился зазор между цилиндром и поршнем. В этом случае причин неисправности может быть очень много, однако, вам в любом случае придется их проверять. В первую очередь нужно учитывать, что в ходе эксплуатации двигателя у поршня могут износиться канавки для колец, специальные отверстия под палец и т.д. Кроме того, причина может крыться в регулярном перегреве двигателя, неверно отрегулированными трущимися и движущимися элементами. В некоторых случаях неисправность заключается в перекосе силового агрегата, использовании низкокачественной моторной жидкости, а также попадании антифриза в масло. Последняя проблема обычно является следствием того, что пробита прокладка головки блока цилиндров. В любом случае, все эти неисправности могут привести к появлению зазора, не соответствующего стандартам (автор видео — канал KV Avtoservis).

Руководство по выставлению зажигания

Одной из причин является неверно выставленный угол опережения зажигания. Чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо произвести выставление этого параметра — это можно сделать как своими руками, так и на станции техобслуживания. На шкиве коленчатого вала имеется специальный зубчатый диск, предназначенный для генерирования электромагнитных колебаний. Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, передающийся на блок управления. Последний, учитывая данные параметры, в частности, положение коленчатого вала, передает импульс на модуль, распределяющий искру между свечками.

Итак, как выставить зажигание своими силами:

  1. Сначала демонтируйте защитный пластиковый кожух с устройства ГРМ. Проверьте зазор между контроллером, а также зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0.7 мм. Если зазор будет больше, это приведет к тому, что сигнал от контроллера на блок управления будет слабым.
  2. В том случае, если зазор нормальный, необходимо приступить к выставлению меток, но для начала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит вам убедиться в том, что шкив на коленчатом валу не смещен, иначе контроллер также будет передавать неверную информацию на блок. Метка на маховике должна быть совмещена с отметкой, расположенной на картере коробки передач. Для этого на агрегате имеется люк, где отмечены две риски. Чтобы метки были совмещены, необходимо провернуть коленчатый вал.
  3. Вторая риска расположена на шкиве маслонасоса, вам необходимо добиться того, чтобы она совпала с так называемым приливом на блоке цилиндров.
  4. Что касается третьей метки, то она расположена на зубчатом шкиве привода распределительного вала. Она должна быть совмещена с приливом на ГБЦ, то есть крышке ремешка газораспределительного механизма.
Читайте также:  Почему скрипят тормоза на велосипеде (дисковые, ободные) при торможении

В том случае, если все три отметки совместились, это свидетельствует о том, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в ВМТ. В данный момент пропуск между зубчиками на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый по счету зубчик — с ДПКВ.

Проверка выполненных действий

Чтобы произвести диагностику выполненных действий, вам потребуются пассатижи, стандартный инструмент и тестер (мультиметр). В ысоковольтные провода можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода — от 5 кОм до 12 кОм.

На данном этапе мы будем выполнять диагностику именно цепей, а не микропроцессорных элементов. Чтобы проверить последние, потребуется специализированное оборудование и опыт, которых у нас с вами нет.

Итак, как производится проверка:

  1. Сначала необходимо отключить зажигание и произвести диагностику контактов на всех штекерах и колодках. Также необходимо продиагностировать плотность посадки, а также контакт высоковольтников в модуле.
  2. Далее, демонтируйте колодку с модуля и произведите диагностику напряжения на выводах С и В. Тестер при этом необходимо настроить в режим замера низкого переменного тока.
  3. Проверьте высоковольтники. Для этого необходимо установить в колпачок работоспособную свечку и приложить ее к головке блока. В этот момент ваш помощник должен попытаться завести двигатель, покрутив стартером. Если провод рабочий, то между свечой и головкой блока проскочит искра. Таким образом необходимо продиагностировать все провода.
  4. В том случае, если искра отсутствует только на одном кабеле, необходимо произвести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случае устройство подлежит замене. Если же все работает правильно, свечи исправны, но в работе двигателя все равно имеются проблемы, необходимо проверять систему питания.

Видео «Как работает двигатель с пропусками зажигания»

Как функционирует мотор, если в его работе имеются пропуски — смотрите на видео (автор — канал VADIMUSRUS).

Выставляем зажигание правильно на 8 клапанной инжекторной ВАЗ-2114 (+видео внутри)

Вторая Самара стала первой машиной среди ВАЗовских переднеприводников с инжекторной системой питания изначально. Первые экземпляры ВАЗ-2114 ещё выходили в продажу с восьмерочным инжекторным мотором и бесконтактной системой зажигания, а следующие двигатели — уже имели полностью электронную систему при тех же 8 клапанах. Перед тем как выставить зажигание нужно узнать, какая система установлена на двигателе, чем мы сейчас и займёмся.

Системы зажигания 8-клапанной инжекторной ВАЗ-2114

Модуль системы зажигания

Вычислить какая стоит система зажигания на ВАЗ-2114 достаточно просто — если установлен прерыватель, аналог трамблёра контактной системы зажигания, это значит, что система бесконтактная, но с прерывателем-распределителем. В этом случае угол опережения зажигания выставляется проворачиванием распределителя на определённый градус. Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также применяемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно выставит зажигание при помощи стробоскопа.

Бесконтактная электронная система зажигания

На большинстве двигателей, которые устанавливали на вторые Самары и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Здесь нет никакого распределителя, поэтому регулировка угла опережения зажигания производится автоматически в реальном времени и исключительно средствами системы управления двигателем, электроникой. Система не требует обслуживания, а её схема представлена на фото ниже.

Выставляем зажигание на инжекторном двигателе

Как видно из приведённой схемы, которая реализована в инжекторных восьмиклапанниках, для корректной работы системы зажигания электронному блоку управления двигателем необходимо подать нужную информацию с датчиков. Основной датчик для работы системы — датчик положения коленчатого вала. Он находится на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть в торец коленвала.

Датчик положения коленчатого вала

На шкиве коленвала установлен задающий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс подаётся на ЭБУ. Блок управления, отталкиваясь от положения коленвала, подаёт сигнал на модуль зажигания, который и распределяет искру между свечами.

Кроме этого, датчик положения коленвала задаёт момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проконтролируем его состояние.

  1. Снимаем защитный кожух с привода газораспределительного механизма.

Снимаем защитный кожух ГРМ

Схема поступления сигнала от датчика коленвала: 1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала

Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП

Контролируем совпадение меток на шкиве масляного насоса и прилива на блоке цилиндров

Контролируем совпадение меток на зубчатом шкиве привода распредвала и крышке ремня ГРМ

Если три метки совпали, значит в этот момент поршни первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Именно в этот момент пропуск между зубьями на задающем диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от пропуска — с датчиком положения коленвала. Именно в этот момент датчик подаёт импульс на блок управления двигателем, указывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке такта сжатия.

Проверяем выполненную работу. Пошаговая инструкция

Как видно из приведённой выше схемы, система зажигания состоит из высоковольтного и низковольтного контуров. В связи с этим есть несколько моментов, которые надо знать при проверке системы.

Высоковольтные провода работают под напряжением порядка сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получить разряд даже с невысокой силой тока и таким напряжением едва ли будет полезно для здоровья и настроения. Поэтому работать желательно в прорезиненных перчатках и пользоваться инструментом с изолированными ручками.

Для проверки состояния системы будут необходимы плоскогубцы с изолированными ручками, штатный набор инструментов и мультиметр. Обращаем внимание, что проверяем мы только работу цепей, а не работу микропроцессорной части. Для этого необходимо компьютерное оборудование и специальная подготовка.

  1. Проверяем при отключённом зажигании контакты на всех разъёмах в системе. В первую очередь — плотность посадки и контакт высоковольтных проводов в модуле зажигания.
  2. Снимаем колодку с модуля и проверяем напряжение на клеммах С и В. Мультиметр выставляется в режим контроля низкого переменного тока. Подробнее см. «проверка модуля зажигания«.

Проверяем напряжение на клеммах С и В модуля зажигания

Проверка 2 и 4 контакта катушки зажигания мультиметром

Проверяем провода высокого напряжения

Таким образом можно своими руками проверить и выставить зажигание на ВАЗ-2114 с инжекторным 8-клапанным двигателем. Удачной всем работы!

Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Фазы газораспределения – благодаря данным фазам двигатель работает синхронно и у него нет нарушений в работе, если же фазы газораспределения сбить, то либо поршень будет доходить до верхней точки не в тот момент когда надо, либо же клапан будет запаздывать, в связи с этим будет очень ярко выраженная работа двигателя с перебоями на холостом ходу, ну и толком двигатель ехать не будет, поэтому чтобы такого не произошло, фазы газораспределения всегда должны быть выставлены по меткам и двигатель тем самым будет правильно и синхронно работать, кстати когда по меткам всё выставляется (Распредвал, коленвал) то у вас автоматически все детали Газо-Распределительного Механизма встают в «ВМТ – это Верхняя Мёртвая Точка» и в «НМТ – это Нижняя Мёртвая Точка», вот к примеру, вы выставили коленчатый вал по меткам, то поршни первого и четвёртого цилиндра у вас автоматически поднимутся до самого конца и будут находиться в ВМТ, а поршни третьего и второго цилиндра опустятся и будут находиться в НМТ, чтобы вы наглядно увидели как это выглядит со стороны, посмотрите на фото чуть ниже, на котором те самые поршни расположены как мы и сказали в этой статье (То есть одни в НМТ находятся, а другие Верхнюю точку занимают).

Примечание!
Чтобы произвести данную установку, много инструментов не понадобиться, конечно же если у вас всё нормально выставлено, в том случае если у вас фазы все сбиты (То есть метки не равномерно стоят, к примеру метка на распредвалу совпадает, а на коленвале нет) то и инструментов больше нужно будет, потому что ремень ГРМ снимать придётся, в общём, для проведения всех работ запаситесь: Накидными ключами, гаечными ключами, отвёртками, а так же винтами небольшими или вместо винтов свёрла тонкие можно взять, воротком с накидными головками можно ещё запастись, ну и всё на этом, если вам просто нужно будет выставить всё по меткам то даже и отвёртки со свёрлами будут не нужны (Это в случае если вы ремень ГРМ будете снимать), накидных ключей и гаечных будет достаточно, кстати забыли совсем, ещё торцевыми запаситесь если они у вас есть (Их вместо воротка с накидными головками использовать можно)!

Краткое содержание:

Когда нужно устанавливать фазы газораспределения по меткам?
Если в думаться в вопрос, то фазы газораспределения обязательно нужно устанавливать и устанавливается всё это с завода (И вы сами можете установить их), вить как мы уже сказали ранее, если фазы будут не выставлены по меткам (К примеру шкив распредвала выставлен, а шкив коленвала отклонён от метки) то автомобиль начнёт плохо ехать (Разгоняться кой как будет, но это всё зависит от того на сколько фазы нарушены, к примеру если метки очень сильно отклонены друг от друга, то автомобиль вы вообще не заведёте) и у него появиться неустойчивая работа на холостом ходу, сбиваются фазы от меток только в некоторых случаях, а именно из-за неправильной установки ремня ГРМ они могут сбиться (Поэтому если вы поменяли ремень ГРМ и у вас возникли проблемы с холостым ходом и с ездой или если вообще автомобиль не заводиться, то скорее всего тут всё дело в нарушенных фазах газораспределения и их нужно будет выставить заново и правильно), а так же если ремень сильно ослабел (Со временем он слабнет) то при езде на высоких оборотах, он может перескочить с зуба на другой зуб, в связи с чем опять фазы будут нарушены и автомобиль будет работать не так как он должен.

Примечание!
Кстати в некоторых случаях фазы газораспределения по меткам выставляются в связи с проведением ремонтных работ, вот к примеру вы снимаете ремень ГРМ и чтобы опять его нормально поставить, нужно всё по меткам поставить и когда ремень уже будете надевать, то вы никак не ошибётесь в установки фаз газораспределения, вить по меткам то всё выставлено и ремень вы так же оденете не сбив фазы при этом, а если не обратите на это своё внимание и фазы газораспределения перед снятие ремня ГРМ не будете устанавливать по меткам, то при установки нового ремня будет большая вероятность того что фазы чуть-чуть всё же собьются!

Как произвести установку фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) Как мы уже сказали ранее, если вам просто нужно установить метки при условии что фазы у вас нормально настроены перед снятие ремня ГРМ к примеру, то всё это делается легко и быстро, но вот если же у вас эти метки не совпадут, то после этого уже принудительно придётся снять ремень ГРМ и все эти метки настроить, в начале объясним как всё по меткам выставить и тем самым вы убедитесь настроены ли у вас фазы газораспределения нормально или есть отклонения, приступим к работе, в начале нужно будет снять крышку которая закрывает механизм ГРМ и уже после этого всё ставить по меткам, крышка снимается следующим образом, отворачиваются все болты которые её крепят (Всего в трёх местах она крепиться, в каким именно смотрите на фото ниже) и как только всё будет выкручено, снимите крышку закрывающую механизм с двигателя автомобиля.

2) Теперь дадим вам два способа как можно метки совместить между собой, первый заключается в том чтобы автомобиль прокатить на передачи на небольшое расстояние, в общём включаете четвёртую передачу и после этого толкаете по немножку автомобиль до того пока метка на шкиву распределительного вала, не совпадёт с меткой на задней крышки (см. фото 1), как только она совпала, прекратите толкать автомобиль и перейдите к крайне левой части подкапотного пространства (По ходу движения автомобиля если смотреть) и внизу найдите картер сцепления, выньте из картера заглушку резиновую которая отверстие закрывает (см. фото 2) и после чего у вас будет прекрасный доступ к метки на маховике, данная метка обязательно должна будет совпасть с треугольным вырезом на шкале заднего щитка картера сцепления (см. фото 3), если метка совпала и при этом совпала метка на шкиве распределительного вала, то значит у вас фазы газораспределения нормально поставлены и кстати в таком положение ремень ГРМ можете снимать, если вы именно для этого по меткам всё и выставляли, но кроме такого способа, можно ещё одним воспользоваться, то есть второй способ заключается не в прокатывании автомобиля (Не всегда же можно прокатить автомобиль) а в вывешивании правого переднего колеса, в общём берёте домкрат и с его помощью поднимаете правое колесо (По ходу движения автомобиля смотрите), но можно и левое, просто если правое поднять то можно ещё одним способом воспользоваться (О третьем способе чуть позже), так вот когда колесо будет поднято, включите на автомобиле любую передачу и аккуратно рукой прокрутите колесо (Это будет тяжело, но вы всё таки крутите) опять же до того, пока метка на шкиву распредвала не совпадёт с меткой на задней крышки, как только совпала заканчивайте прокрутку и сверяйте все метки, ещё кой что вам хотели сказать, кроме двух мест где можно проверить метки, есть ещё и третье место (Его можно даже в принципе и не смотреть, по маховику всё сверить можно, но не всегда, если у вас маховик к примеру неправильно будет установлен, то метка тоже не будет совпадать с тем самым треугольным вырезом, поэтому учитывайте это), так вот, третье место это шкив коленвала на нём есть точка и на крышке масляного насоса тоже есть вырез, они должны будут совпасть между собой когда все остальные метки тоже совпали (см. фото 4).

Примечание!
Хотели вам насчёт третьего места где можно метки проверить немного пояснить, во-первых этот шкив коленвала находиться в самом низу и чтобы его увидеть вам переднее правое колесо снять придётся (О том как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс на автомобиле»), но и это не всё, затем ремень генератора будет подлежать снятию и шкив привода генератора (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на машине», в той статье пункт 2 и 4 внимательно прочтите), вот после этого то у вас и откроется доступ к третьей метки, кстати поэтому на эту метку почти и никто не смотрит, а по метки на маховику всё определяется, но так же говорим вам, маховик могут некоторые люди (Неопытные) неправильно установить (Это очень редко случается) и поэтому метки уже не будут совпадать так как надо!

3) Ну и в завершение про третий способ выставления фаз по меткам вам расскажем, делается он следующим образом, так же вывешивается правое переднее колесо (По ходу движения автомобиля) и оно снимается, после снятия открывается доступ к болту крепления шкива привода генератора (Об этом болте мы уже сказали в пункте 4 в статье: «Замена ремня ГРМ на автомобиле» на которую выше дана ссылка), вам этот болт по часовой стрелки нужно будет ключом провернуть (Воротком с накидной головкой проще всего, но если её нет, то торцевым тоже всё можно сделать) опять же до того, пока все метки не совпадут между собой.

Примечание!
Если вы всё сделали правильно, но метки между собой всё же не совпали где то (К примеру на шкиве распределительного вала совпали, а на маховике между собой нет), то это говорит о том, что фазы газораспределения у вас нарушены и снять ремень ГРМ придётся (О том как его снять, в той самой статье на которую ссылка выше дана смотрите, она ещё называется: «Замена ремня ГРМ на автомобиле»), после снятия все те шкивы нужно будет повернуть которые вам надо (Шкивы крутятся, способы вращения шкива коленвала мы вам уже рассказали, а шкив распредвала рукой можно будет повернуть по своей оси, но только будьте аккуратны, очень аккуратны, особенно если у вас двигатель клапана загибает, то при вращении какого то из шкивов, клапана и поршни между собой встретятся и чтобы эта встреча была не плачевной, делайте всё предельно аккуратно и по уму), повернуть таким образом чтобы они с метками совпали (Кстати если вы насчёт маховика задумались, то он сам повернётся когда вы шкив коленвала крутить будете и наоборот, если вы вдруг решите за маховик коленвал провернуть «Это можно с помощью отвертки сделать толстой и мощной», то и сам шкив при этом повернётся и встанет в то положение, которое вы на маховике выставите и если вы выставите маховик по метки, то соответственно и шкив коленвала тоже по метки установиться, но как мы сказали ранее, если маховик будет установлен не правильно или же даже если шкив будет установлен не верно, то метки на шкиве и на маховике уже ни как не совпадут между собой), как только всё с метками совпало, можете устанавливать ремень обратно и после установки так же проверьте чтобы метки стояли правильно, вот таким вот образом и производиться правильная установка фаз газораспределения по меткам!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию об том где находятся все эти метки и о том как правильно установить ремень ГРМ на своё место чтобы все метки совпали, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

Примечание!
Обязательно ко всему этому, изучите ещё дополнительную информацию которая показана в ролике чуть ниже, а именно в ней сказано как правильно нужно закручивать болты крепления крышки закрывающей механизм ГРМ, а так же сказано что будет если данные болты будут закручены неправильно, в общём просмотрите ролик и всё сами поймёте!

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

Как регулировать УОЗ?

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

  • Ослабляем крепление трамблера.
  • Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
  • Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
  • Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
  • Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
  • Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
  • Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
  • Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Опережение зажигания на инжекторе – чем может грозить двигателю?

Суть в том что до замены помпы и ГРМ на машине ( ваз 2110: 1.6л. 8кл ) стояло опережение зажигания примерно +5 градусов может больше (ризка на моховике), после замены всё было выставлено по меткам! Машина стала вести себя абсолютно по другому(разгонная динамика упала, шум двигателя увеличился, вибрация на ручке КПП тоже стала сильнее)

И вот вчера решил “опередить” . Выставил метку на шкиве распред вала, на моховике было примерно +2 градуса! скинул ГРМ и передвинул шкив на один зуб! Всё собрал и завел машину! Двигатель работает тише, обороты растут быстрее, разгон интенсивнее!

Всё хорошо. Только выставив метку на распред валу, ризки на моховике невидно вообще, уходит (в сторону салона) за проделы окошечка!

Можно ли так эксплуатировать двигатель? Какие могут быть последствия.

P.S Читать обязательно!

Прошу прощения за то что изначально ввел всех в заблуждение! Речь идет не об опережении зажигания, а об повороте вала газораспределения в сторону опережения! (ну как то так! надеюсь понятно вырозился)

Сообщение отредактировал rolnik69: 05.04.2011 – 23:28
Причина редактирования Изменение стандартного цвета и размера шрифтов без явной необходимости. Использование красного цвета шрифта запрещено полностью, так как он используется для информационных сообщений Администрации.

  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 246
  • ______

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 184

rolnik69 (05.04.2011 – 11:45) писал:

  • В поиске статуса

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 265
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 727
  • В поиске статуса

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 265
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 21

ezh9 (05.04.2011 – 15:48) писал:

В том то и дело что едет! И гораздо лучше чем по меткам, только как это обернется в будущем.

  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 256
  • ______

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 184
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 357

Короче причины 2
Первая ремень грм говно что бывает на тазики редко т.к они не дорогие но встречаются отдельные эфиопы которые находят ремни за 100р
Вторая и самая общераспространённая в данном случае это шпонка на звезде привода грм, которая живет на колене и при замене ремня бывает вдавливается в звезду и начинается цирк
Метка летает куда попало одна радость что на 1.5 клапана не гнёт по идее но случаи были.

P.S. Подпиь у Ю.П. посмотрите.

  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 21

Прошу прощения за то что изначально ввел всех в заблуждение! Речь идет не об опережении зажигания, а об повороте вала газораспределения в сторону опережения!
(ну как то так! надеюсь понятно вырозился)

И еще раз! Для тех кто читал невнимательно: я НЕ спрашиваю как правильно настроить двигатель (это я знаю).
А вопрос в том как такие настройки могут повлиять на его ресурс и работоспособность!

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 150
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 21

Это_я_Эдичка (06.04.2011 – 09:42) писал:

все метки как на фотографии только метка “В” ушла выше на 1-1.5 зуба шкива (изобразил на картинке)

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 150

rolnik69 (06.04.2011 – 10:10) писал:

Это_я_Эдичка (06.04.2011 – 09:42) писал:

все метки как на фотографии только метка “В” ушла выше на 1-1.5 зуба шкива (изобразил на картинке)

  • Пачимушта Жрухоть!

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 603

rolnik69 (06.04.2011 – 09:30) писал:

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 150
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 256
  • Пачимушта Жрухоть!

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 603

Это_я_Эдичка (07.04.2011 – 14:01) писал:

Такая самоуверенность. Чел ничего не слышал о крутящем моменте? И о том, как на него влияют фазы (те, кто в теме, говорят о фазах открытия/закрытия а не о моментах – это я так – о правильном названии) газораспределения? И зачем делают двигатели с изменяемыми фазами газораспределения? Идите учите матчасть(не по советским книжкам о том, как починить Москвич). (Хотя. наверно у Сингуринди есть чё почитать – но там в основном о том, как технично и с пользой поломать Москвич))
Ваши рассуждения верны только для фиксированных оборотов. По уму для заданных оборотов и заданной нагрузки нужны свои фазы (смесь и выхлопные газы обладают инерцией)) (к этому и стремятся при помощи всяких VVT-i и прочих вэлвтроников). Если фазы фиксированы – то имеем компромисс. Но немного играясь – можно где-то приобресть но в другом потерять. Другое дело, что это практически ничего не даст на машине с 1 РВ. Но. на классике двигали на зуб (вперёд) Говорили, что эффект был. Типа заводиться стала лучше и тянуть на низах (ну и ХХ естественно лучше).
Буржуи пишуть: двигаем вперёд – слегка выигрываем по крутящему моменту на низах но теряем мощность (верхи), назад – наоборот – чуток теряем низы но выигрываем по мощности

А у ТС скорее всего в результате заводского брака метки просто сдвинуты. И ставя на 1 зуп на опережение он просто попадает куда надо. К примеру на 406 движках погрешность по меткам может быть до 10 градусов. По этому РВ ставят по шаблонам

По этому. ездите и не парьтесь.

Сообщение отредактировал Zerg: 07.04.2011 – 22:21

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 150

Zerg (07.04.2011 – 21:35) писал:

Это_я_Эдичка (07.04.2011 – 14:01) писал:

Такая самоуверенность. Чел ничего не слышал о крутящем моменте? И о том, как на него влияют фазы (те, кто в теме, говорят о фазах открытия/закрытия а не о моментах – это я так – о правильном названии) газораспределения? И зачем делают двигатели с изменяемыми фазами газораспределения? Идите учите матчасть(не по советским книжкам о том, как починить Москвич). (Хотя. наверно у Сингуринди есть чё почитать – но там в основном о том, как технично и с пользой поломать Москвич))
Ваши рассуждения верны только для фиксированных оборотов. По уму для заданных оборотов и заданной нагрузки нужны свои фазы (смесь и выхлопные газы обладают инерцией)) (к этому и стремятся при помощи всяких VVT-i и прочих вэлвтроников). Если фазы фиксированы – то имеем компромисс. Но немного играясь – можно где-то приобресть но в другом потерять. Другое дело, что это практически ничего не даст на машине с 1 РВ. Но. на классике двигали на зуб (вперёд) Говорили, что эффект был. Типа заводиться стала лучше и тянуть на низах (ну и ХХ естественно лучше).
Буржуи пишуть: двигаем вперёд – слегка выигрываем по крутящему моменту на низах но теряем мощность (верхи), назад – наоборот – чуток теряем низы но выигрываем по мощности

А у ТС скорее всего в результате заводского брака метки просто сдвинуты. И ставя на 1 зуп на опережение он просто попадает куда надо. К примеру на 406 движках погрешность по меткам может быть до 10 градусов. По этому РВ ставят по шаблонам

Ссылка на основную публикацию