Лифт подвески Nissan Patrol

Лифт подвески

После покупки ← Ctrl → Грязевая резина

Лифт подвески на 3 дюйма — то есть увеличения хода подвески и, соответственно, геометрической проходимости автомобиля — позволит поставить на автомобиль колёса большего диаметра. Планируется впоследствии приобрести грязевые покрышки (или в 315/75 R16 в метрической системе).

Увеличение дорожного просвета может производиться разными способами, включая проставки кузова (так называемый но самый правильный — это замена амортизаторов и пружин. Полный комплект лифта выглядит следующим образом:

  • амортизаторы Tough Dog 3″ с регулируемой жёсткостью,
  • пружины Tough Dog (+100 kg) 2″,
  • проставки к пружинам 30 мм,
  • рулевой демпфер OME,
  • Tough Dog (3 deg),
  • тяги Панара Tough Dog, регулируемые, передняя и задняя,
  • удлинённые косточки стабилизаторов,
  • удлинённые тормозные шланги.

После лифта необходимо сделать Проставки под пружины являются дополнительным вибрационным демпфером, поэтому данная система является более комфортной, чем использование обычных 3−дюймовых пружин. Пружины рассчитаны на увеличение веса автомобиля на 100 кг. Если планируется установка силовых бамперов, нужно брать более жёсткие пружины.

Вообще пружины сильно влияют на общее ощущение от работы подвески автомобиля. Чтобы подвеска работала, необходимо правильная предварительная нагрузка. Это определяется весом автомобиля. Если пружины рассчитаны на определённый вес, то недостаточная предварительная нагрузка на них приведёт к тому, что амортизаторы не будут гасить мелкии вибрации или вовсе перестанут работать. Следствием будет избыточная жёсткость и все вибрационные нагрузки будут передаваться на кузов. В результате могут появиться трещины на стойках.

Старые элементы подвески.

Пробита проставка пружины — результат езды по плохой дороге.

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать.

Регулируемая тяга Панара.

Крепления клюшки пришлось резать болгаркой.

Установлены новые эксцентрические возвращающие передний мост в правильное положение (поворот на 3 гразуса).

Передние подушки кузова. Слева новая, справа — отработанная. Убитые подушки увеличивают вибрационные и ударные нагрузки на кузов. В результате могут появиться трещины в боковых стойках.

Отбойники передних амортизаторов. Слева новый, справа — сдохший. Результат активной езды по плохим дорогам.

Следующим этапом — колёса.

И не забыть убрать всю эту хромовую порнографию по кругу.

Постскриптум

UPD (через 20000 км). Эксплуатация амортизаторов с регулируемой жёсткостью.

Каждый амортизатор имеет 9 позиций регулировочного винта, соответствующие 9 уровням жёсткости (0 — мягко, 9 — жёстко). При эксплуатации автомобиля на ровном асфальте (например, во время поездок по Европе) — оптимально выставить значения 4/5 (спереди и сзади соответственно). На зубодробительном грейдере Карелии пришлось дотянуться рукой до регулировок и выставить значения на 1/2. Это немного спасло ситуацию, но не сказать, чтобы задача была решена полностью. Я могу ошибаться (надо читать мануал, чтобы быть уверенным), но судя по реакции амортизатора на регулировку, изменяется именно его жёсткость на сжатие. То есть «9» делает его непробивным, а «0» раскачивает автомобиль, как корабль на волнах. Не хватает второй регулировки — скорости отбоя, чтобы выставить мягкий ход «туда» и быструю реакцию «обратно». По грейдеру на нулевых значениях амортизаторов ехать довольно опасно — подвеска не успевает отработать частые неровности, и автомобиль начинает ощутимо «козлить» (терять сцепление с дорогой).

Так или иначе, амортизаторы качественные, отзыв о них — положительный. Как бороться с грейдером — думаю, стравливать давление в шинах до 1,3−1,5 атмосфер.

Лифт Nissan Patrol Y61

Патрол представляет огромное пространство для лифта.

Можно лифтовать и подвеску и сделать бодилифт, однако у nissan patrol имеет смысл делать только лифт подвески.

1) Лифт на 1″

Достигается установкой копролоновых проставок под пружины. Позволяет установить 33ие колёса. Никаких дополнительных изменений кроме проставок не требуется.

2) Лифт на 2″

Позволяет установить на patrol 35ые колёса. Достигается установкой новых пружин и амортизаторов. Дополнительно обычно устанавливают кастор кит. Хотя большинство производителей рекомендует ограничиться установкой пружин, амортизаторов и кастор кита. Тем не менее в случае в случае проблем с финансами можно ограничится и только пружинами. На пружинах хоть и написано +2», на самом деле они только жёстче стоковых, но имеют туже длину. Поэтому амортизаторы можно оставить стоковые. В идеальном же случае нужно удлинять тяги панара, чтобы выставить ровно мосты. И делать корректировку стабилизаторов, чтобы не терять ходы подвески, особенно передней.

3) Лифт на 3″

При таком лифте патрола, реальная длина пружин будет на три дюйма больше стоковых, поэтому замена амортизаторов уже обязательна. Кроме того нужно удлинять тормозные трубки. Корректировка стабов и панар крайне желательно. Возможно придётся удлинять вакуумную трубку управления задней блокировкой. Кроме того я себе установил проставки между продольными рычагами и точками крепления на раме, что позволило отодвинуть передний мост на 1см вперёд. Вот такие: http://www.marks4wd.com/products/Suspension/Nissan%20GQ-GU%20Front%20Diff%20Spacers.htm

4) Лифт на 4″

Аналогично лифту патрола на 3″, однако большинство производителей лифт комплектов рекомендуют устанавливать дроп боксы, тем самым опустив места крепления задних и передних рычагов. Также они рекомендуют немного опускать раздатку. Тем не менее это всё не обязательно, можно ограничиться переделками как и для лифта patrol на 3».

Величина лифтаМакс колёсаКорректировка стабилизаторовРегулируемые тяги панараУдлинение тормозных трубокУдлинение вакуумных трубок
1″33, ET 10НетНетНетНет
2″35, ET 0РекомендуетсяРекомендуетсяНетНет
3″35, ET 0Крайне рекомендуетсяКрайне рекомендуетсяДаСкорее всего да, нужно смотреть
4″36, ET -15Крайне рекомендуетсяКрайне рекомендуетсяДаСкорее всего да, нужно смотреть

Кроме того конструкция патруля позволяет снять оба стабилизатора без заметных потерь устойчивости на дороге. Однако же если машина эксплуатируется не только на бездорожье, то передний стаб лучше оставить. Если вы не планируете участвовать в соревнования и постоянно проводить время на бездорожье, то рекомендуем сделать лифт patrol на 2 дюйма.

Результаты лифта

Произведя всё необходимые действия и сделав лифт патрол, мы получим следующее:

  • Увеличение ходов подвески
  • Увеличение геометрической проходимости
  • Возможность установить большие колёса
  • Увеличение кренов в поворотах

Видео лифтованного патрола:

Комментарии(33) к «Лифт Nissan Patrol Y61»

Будьте добры посоветуйте как быть у меня ниссан патрол 2008г дизель механика хочу поставить про комп АТ 305 65 17 НА РОДНЫЕ ДИСКИ и сделать чип тюн движка а также думаю поставить лебёдку в родной бампер(в инструкции есть а официалы не ставят)то есть пока минимальный тюнинг(по бездорожью езжу 25-30%)подскажите люди добрые (хочу не менять резину 2 раза в год а ездить на одной надоело .живу в Самаре)всем удачи и заранее спасибо

1) Я бы взял резину Extrem Procomp MT в указанном вами размере.
2) Такая резина может немного задевать за передний брызговик. Так же может немного задевать за заднюю арку, но не критично. Но с лифтом в два дюйма было бы лучше. Единственный минус, после лифта появляется желание поставит 35ые колёса.
3)Чип я бы не делал, есть сомнения в безопасности этого для движка.

Посоветуйте пожалуйста. Купил себе новый Патрол 2011 года Y61 4200cc из Эмиратов.Думаю сделать лифт подвески. Хочется, чтобы и внедорожные характеристики были на уровне и по обычной дороге нормально ехать. Думаю сделать лифт 6 дюймов Ironman http://www.4x4ru.ru/? >

Заранее спасибо, с уважением.

Лифт в 6 дюймов это очень много, зачем вам такой?
Я бы больше 4ёх делать не стал.

Демпфер ставить не обязательно.

Посоветуйте пожалуйста при установке 35 колес есть необходимость замены главной пары.

С точки зрений трассы:
Если установка на АКПП, то очень желательно.
Если МКПП, то можно и так ездить

С точки зрения говнища:
Только в плюс, можно еще и кит в раздатку для понижайки воткнуть.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть Патрол 98 года Y61 коротыш, хочу поставить проставки 2″, какие мне еще переделки надо будет делать при таких проставках или можно только проставки воткнуть и ездить? Если же нельзя такие ставить без переделок то подскажите какие максимально можно поставить без переделок? Заранее благодарю за ответ.

У короткого патрола при лифте на 2 дюйма начинает вибрировать передний кардан.
Его надо удлинять, деталей не знаю(
Если проставки 1 дюйм, то никаких проблем не будет.

Есть Y61 дорестайл длинный вагон. Посоветуйте какой лифт поставить. На машине стоит силовой бампер, лебедка, силовые пороги и 35 симексы. Сейчас стоят 2″ проставки под штатные пружины. Хочу купить OME… вопрос только в том 2 или 3 дюйма. Спасибо!

У меня на дорестайле стоят OME 3 дюйма, думаю их и надо ставить.

Здравствуйте! Я приобрел Y61 Короткий 2000 г. специально для подготовки для движения по бездорожью (в компании короткие Дефы на 35 Боггерах). Есть мысль поставить шины диаметром 37 отсюда вопросы?
1. Есть ли каки либо противопоказания по работе ходовой для установки таких больших колес, или ограничится 35.
2. Какой лучше делать лифт подвески (думал 6 дюймов)полный комплект Айронман (и какой если советуете 35 колеса)
3. При таком лифте с какими можем столкнуться пролемами — недостаточн. длинна кардана и т.д.
4. Что из доп оборудования подвески посоветуйте так — же поставить
Заранее спасибо!

Еще забыл спросить?
Получится ли установить такие колеса (37 и лифт 6) не вырезая арок.

При 6″ дюймах 37ые колёса влезут

1) Надежность и ресурс при установке 37 ощутимо меньше чем 35, особенно если пользоваться меж колёсными блокировками. Но надёжность всё равно будет выше чем у дэфа на 35ых боггерах. Хотя я бы ограничился 35.
2) 4″
3) Для короткого патруля недостаточная длина заднего кардана ощущается уже при 2ую дюймах.
4) всё что описано в статье для лифта 4 дюйма.

1. Вы имели в виду что и для 37 колес хватит лифта 4 дюйма. (в крайнем случае готов арки подрезать)
2. Если лифтовать 6 д. Будет ли значительное ухудшение на асфальте, или можно привыкнуть к кренам в поворотах. На бездорожье 6» поинтереснее будет?
3. Взможно ли будет на таких колесах (Bogger) доезжать до трасс по 200-400 км. по асфальту. Срок службы резины не особо волнует т. к. поездки не часто.
4. В приведенной выше таблице для 4 д. лифта указан показатель колес 36-ЕТ- 15 . Что такое 15 — это величина отрицательного вылета диска колеса. Если нет то как можно эту величину подобрать расчетом. У нас в Перми предлагают — «если что шайбами вылет подберем»
Заранее благодарен за ответ!

1. 4 дюйма для 37 не хватит. Я имел в виду, что 6 хватит.
2. Я не ездил на коротком патруле с 6ю дюймами. Поэтому могу только теоретически рассуждать, думаю будет не очень хорошо. На бездорожье ну геометрии прибавится конечно, хотя и 4 очень хорошо.
3. Конечно, почему нет. Только шумно будет, а та 90 км — нормуль.
4. -15 это отрицательный вылет диска. Всё значения таблицы апробированы опытным путём, формулы для расчёта у меня нет, но теоретически для 37ых колёс шириной 14.5 нужен вылет минус 30-40 примерно.

Читайте также:  Рессоры На Газель Усиленные

Спасибо за ответы! Но есть последний вопрос?
С каким соотношением лучше приобрести Гл. Пары под колеса 37″?
Стандартная вроде 4,37. Предлагают 4,88 — -Подойдет?
Сасибо. Демид

Да, пожалуйста, задавай еще)
С одной стороны желательно пары 5.11, с другой уж очень там мелкие зубы.
Поэтому пары 4.88 и кит в раздатку и будет зверь машина.

Добрый день! Пожалуйста, подскажите решение.
У меня Патрол 2008 года. Используется в основном в городе и для поездок за город по легкому бездорожью. Машина великолепная, но… Подвеска жестковата, иногда ей слишком явно не хватает комфорта (мягкости). Относительно небольшие неровности на дороге способны сотрясать кузов так, что только успеваешь за руль держаться… Езжу уже год с отключенным задним стабилизатором поперечной устойчивости – да, зад стал ехать как-бы мягче, трясучка вроде снизилась, однако радикально ситуация не улучшилась. Я попытался решить проблему иначе: в качестве эксперимента поменял штатные передние амортизаторы на Bilstein B6… По сути, с новыми амортизаторами все осталось на своих местах: жесткость, толчки, трясучка; единственно, может быть, машина стала меньше заваливаться в крутых поворотах и появилось ощущение “собранности” передка.
Как я понимаю, замена штатных задних амортизаторов на тот же Bilstein B6 в качестве следующего шага ситуацию не улучшит. Я прозондировал теорию по поводу установки назад амортизаторов с регулировкой жесткости, к примеру Rancho rs9000. Честно сказать, идея привлекательна: иметь возможность выставить на амортизаторах ту жесткость, которая и наладит комфортную работу подвески. Но это ведь только в теории. Допускаю, что на практике идея не сработает – это в лучшем случае, в худшем – машина потеряет управляемость, когда будут выставлены самые мягкие режимы настройки амортизаторов.
Мне кажется, дело тут также в пружинах. Но если менять аммортизаторы с пружинами, то возникает вопрос: как заранее понять, в какую сторону измениться жесткость подвески при установки новых пружин? Говорят, что существует градация жесткости пружин: мягкая, средняя, жесткая. Что это за пружины, где они продаются? Как просчитать все параметры? И еще: хотелось бы обойтись без лифта подвески, иначе вместе с подвеской мне придется лифтовать и гаражные ворота ))) Заране благодарю всех, кто сможет подсказать решение и поделиться опытом.

Пружины ome 3 дюйма более мягкие, но это лифт подвески, тебе не подходит((
Найти более мягки пружин без лифта мне кажется проблематично.

Что еще можно сделать?
1) уменьшить давление в колёсах, это должно помочь
2) Установить колёса большего размера, и на 16ые диски. Например 2857516. Только нужно выбирать мягкую резину.

При включении передка появляется гул, который усиливается под натягом, когда добавляю газу, сбрасываю газ гул исчезает. Думаю, что гудят подшипники, посоветуйте на что обратить внимание?

Михаил, привет.
Когда у меня такое было, то оказалось что дело в главные парах, были все в раковинах.
У меня это случилось из-за кривой замены ГП. Если у тебя ГП не менялись, то очень мало вероятно, что это они. Т.к. там средний срок службы тысяч 500.

Добрый день!У меня патрол 1998 года движок 4500 , 200 л.с. Бывает, не хватает мощности, даже при включенной раздатки.Скажите, как можно увеличить мощность, можно ли делать чип тюнинг на бензиновый движок?

Про чип тюнинг я не знаю. Лично себе делать бы не стал. Мне двигатель жалко.
Как я понял проблема возникает именно на бездорожье, поэтому понижающий кит в раздатку должен решить все проблемы. Продаются они тут http://www.marks4wd.ru

Доброго времени суток. Приобрел патруля 1986 год, L28 бенз, Y160 коротыш. Хочу поставить туда 35-37″ MAXXIS M8080 MUDZILLA 35/13,5/150. Он на рессорах и амортизаторах. Пружины не предусмотрены. Денег на добинсон или аналоги нет, поэтому хочу рессоры поверх мостов. Какие использовать после этого всего аммортизаторы и потребуется ли делать ещё что-нибудь по подвеске (добавлять скажем пружины). Может есть у кого опыт, просьба подсказать новичку-Патрулеводу.

[. ] минимум на 2 дюйма, подробно об лифте рассказано тут. Даже при таком лифте я рекомендую сдвинуть передний [. ]

Здравствуйте! Езжу на длиннобазном Патроле 1998г., Y61, 2.8 турбодизель. Всё вышеописанное читал внимательно, но вопрос всё же задам))) Имеется непреодолимое желание поставить на Патрол тракторную резину диаметром примерно 32″ (такие, вот размеры). Сейчас стоит штатная 30″, если использовать ходы подвески максимально, то до арки колесо не достаёт 1.5-2 см, соответственно, резина большего диаметра (это и ежику понятно) будет тереться об арку. Как я понял из прочитанного, мне нужен лишь небольшой лифт подвески в два дюйма, который не повлечёт за собой никаких серьёзных последствий, и повышенного износа карданов и прочего железа не будет. Внимание, вопрос. Правильно ли я всё понял?)))

Иван, привет.
Да ты всё верно понял.

Здравствуйте. У меня Патрол у61, 98 года, длинный, готовлю к экспедиям, будет весь силовой обвес, лебедка,полатка на крыше итд. Колеса хочу поставить 35/10.5 R16. Хотел спросить подвеска оме 3 дюйма, на сколько я знаю, по жесткости бывает трех типов: стандарт, средняя и жесткая. Вопрос, какую ставить, самую жесткую? В машине будут 2-3 пассажира и весь экспедиционный шмудряк. Цель, чтобы груженая машина не сильно кренилась, не была валкой и в груженом состоянии не сильно проседала. Стабилизаторы оба снял. И еще вопрос: реальный лифт подвески 3 дюйма в сантиметрах 7,5, правильно?
Заранее благадорю за ответ.

Приобрел патруля 1992 год, дизель,2,8 Y160 коротыш для езды по бездорожью.. Подскажите какие лучше взять пружины для люфта под 35 колеса , нашел разный отличаются в мм. Так же что желательно поменять при подготовке к бездорожью на данном патруле. заранее спасибо.

Здравствуйте! Езжу на длиннобазном Патроле 1998г., Y61, 2.8 турбодизель. Сейчас стоят 33гудричи и лифт 2′, идет вроде не плохо мощности на пониженной после небольшой доработки двигателя хватает. Но Хочу 35 лапти, симекс, либо гудрич все говорят что будет задевать за арку хотя вроде везде кулак лезет. Вопрос: Ставил ли кто 35 колеса на этот двигатель, мощи хватает?

Здравсnвуйте, машина патрол y61 2012 г не короткий. Планирую установку колес Mickey Thompson LT285/75R16 33X11.50R16LT. Лифта в 2» хватит? И какой вылет должен быть у дисков, что-бы колеса не задевали брызговики и раму?

Сергей, привет.
Вылет от +10, до минус бесконечности. Рекомендую 0 или +10.
А конкретно диски ВСПМО Меркурий. Два дюйма хватит с запасом, можно и 35 ставить.

Алексей:
Задевать не будут, про мощность сказать точно не могу.

Nissan Patrol GR тд42т внедорожное купе)) › Logbook › Лифт подвески. Или как ездить с колёсами 38″ при лифте 2″.

Напишу про историю роста Патруля и мой не стандартный подход к лифту. Одно из преимуществ Ниссана Патрол/Сафари Y60-61 широкая колея и низкий центр тяжести, и как следствие наилучшая устойчивость на поперечный склонах среди всех внедорожников. Мой подход к тюнингу: добавить плюсов не наделав минусов.

Когда ставят большие колёса первое, что приходит в голову — сделать лифт подвески или кузова (боди-лифт).
Большой лифт подвески- это серьёзное вмешательство в кинематику стандартной подвески, ухудшающее работу подвески и порождающее кучу проблем. Решения этих проблем порождают новые проблемы. Например, рычаги и тяги перестают быть горизонтальными и при работе подвески появляются поперечные и продольные разнонаправленные ускорения. Машину кидает из стороны в сторону и вперёд-назад, лифтованные внедорожники превращаются в трактора, неспособные быстро перемещаться по пересечённой местности. Перенос креплений рычагов и тяг — лишнее железо, снижение надёжности, трещины в раме в местах крепления тяги панара, увеличение суммарной гибкости (хлипкости) конструкции там, где должно быть жёстко, приводящее к шимми например.

Поэтому вмешательство в работу подвески надо свести к минимуму и первое, на что смотреть — как использовать заводские арки колёс на 100%. Снятие стандартных фендеров (расширителей) экономит 1″ лифта, резка арок ещё минимум 1″ лифта, а по максимуму все 2″.

Первый этап лифта был в 2009 году для колёс 33″ с прицелом на 35″. Резка арок, пружины Добинсон самые мягкие +2″, перенос точки крепления пружины колдуна (регулятора тормозных усилий) вверх на 10см и всё. Амортизаторы остались стандартные. Пружины +2″, а машина поднялась сначала на все 10см, со временем просела до 5см.

Арки резал по простому методу, без сварки и покраски. Отрезал заводскую отбортовку, нарезал ромашкой и загнул новую отбортовку, к которой прикрутил новые фендера из листовой резины толщиной 8мм, закрывающие всю арку.

В 2010г приобрёл гудрич МТ 35″. Арки пришлось ещё подрезать в ширину и ограничить ход подвески вверх спереди на высоту хоккейной шайбы, сзади соорудив новую площадку на мосту для стандартного отбойника выше на 4,5см, приварив п-образный профиль.

После установки тд42т передние пружины сильно просели, они были рассчитаны под вес рд28т. На соревнованиях одна передняя пружина сломалась в двух местах. Это я не сразу заметил и пока купил новые проездил с поломанной пружиной масяц. Купил и поставил тачдог +2″ только перед.

В 2012 году поставил амортизаторы Каяба скорчед +2″ и в первой же экспедиции вырвало задний стабилизатор. Снял его без сожаления.

В 2014г пришла пора менять зимние Нокиа 31″ на что-то посерьёзней. Выбирая либо липучка 35″, либо Арктик тракс 38″, склонился к арктикам, ибо и с МТ35″ собирался переходить на ХТ большего размера.

Под 38″ пришлось резать арки уже по максимуму и по серьёзному. В задних арках уже без сварки не обойтись. Внутренняя арка и крыло расходятся, нужно вваривать пластину по периметру арки. При замене резинок на клюшках (передних рычагах) вставил проставки, смещающие передний мост вперёд на 10мм. Под передние пружины добавил резиновые проставки, добавившие 15-20мм лифта. Над задними пружинами добавил полиуретановые проставки 30мм. Задние пружины со временем просели и эти 3см сейчас компенсируют просадку, ничего не добавляя к лифту. Задумываюсь о замене задних пружин или установке в них пневмо баллонов. Приваренные проставки для задних отбойников потерялись, поменял задние отбойники на газелевские кажется, они выше стандартных сантиметра на 4-5.

Таким образом реально ездить на 38″ с лифтом 2-2,5″ и резкой арок по максимуму.

Про угол кастора. Считается, что при лифте 2″ угол кастора можно не править. По факту, при лифте +2″ стандартный кастор +3,5 градуса уменьшается примерно до нуля. Ездить можно, но плохо, всё время подруливать. С отрицательным кастором ездить ещё хуже, уже не подруливать, а ловить машину, стремящуюся ехать то вправо, то влево.

Вернуть угол кастора в норму можно тремя способами.
Установить сайлентблоки со смещёнными центрами — это уменьшать артикуляцию подвески, увеличивать нагрузки на металл креплений мостов (трескаются), и обрекать себя на частую их замену. Не нормальный угол клюшек в раме приводит к ускоренному износу резинок и опять же к уменьшению артикуляции. Вариант с кастор-платами такой же половинчатый.

Читайте также:  Кузов на Рено Логан оцинкованный или нет?

Поставить дропбоксы не на много дороже сайлентблоков, но решает проблемы лифта подвески и управляемости. Добавляет проблему якорей на бездорожье.

Третий вариант — тюнинговые клюшки, самый дорогой.

Клюшки были только на лифт +6″, дропбоксы меньше чем на +4″ не возможны без резки рамы.

В 2015 году поставил дропбоксы +4″, кастор получился около 5 градусов. Ездить стало на много комфортнее, пружины стали в нормальное положение, проходимости мне обычно хватает с избытком, а повиснуть на дропбоксах можно в редких случаях. Дропбоксы от Анатолича смещают мост вперёд кажется на 16мм. Проставки 10мм убрал.

Из-за дропбоксов пришлось снять передний стабилизатор, Поездив без переднего стаба понял, что это лишняя деталь, ограничивающая ход подвески и лишние расходы на периодическую замену стоек стабилизатора.

В заключение расскажу, как определить высоту лифта на Y60 на глаз. В стандарте (не просевшем) нижняя линия порога, она же линия стандартной подножки, проходит через центр мостов. То есть через центр хабов на переднем мосту. При загруженном заде ось моста тоже будет по середине этой линии, а не загруженный зад будет выше, то есть линия порога будет выше середины задней оси. При лифте 2″ линия порога будет идти точно над хабом, как бы касаясь окружности хаба сверху. Лифт 4″ на 5см выше хаба, 6″ на 10см выше хаба и так далее. У некоторых под линией порога помещается весь диск колеса, это уже 8-10″ лифт. Таким образом можно на глаз определить суммарный лифт (подвески+боди).

Nissan Patrol GR TB45E М/T › Бортжурнал › Заметки и наблюдения про лифт подвески 2”.

Выдалось свободное время и я решил переправить свои заметки и планы, которые писал для себя перед установкой лифта и поделиться своими размышлениями с остальными патрулистами и не только.

У меня была простая цель – поставить колёса 285/75/r16 + улучшить геометрическую проходимость. Для этой задачи достаточен лифт 2”, который требует минимальных конструктивных изменений.

Я осуществлял лифт подвески своими силами. Были куплены амортизаторы, пружины и проставки OME. Отдельное спасибо за консультации и помощь в выборе деталей Андрею Бедокурову ( AndrAB ). Покупать кастор кит регулируемые панары и удлинять тяги стабилизатора я торопиться не стал – последующие расчёты, анализ конструкции и практика показали, что не зря… Общий бюджет мероприятия рекомендую рассчитывать как 45000р за запчасти по состоянию на 2013 год.

У меня установлены:
Амортизаторы перед/зад: Nitrocharger Sport 60013/60015
Пружины перед/зад: +50-110кг №2971/+200кг №2981
Проставки перед/зад: 10мм OMEGQPF10/OMEGQPR10

Я бы с радостью выложил фотки процесса, но во-первых я делал всё один без посторонней помощи и было просто не до этого, во-вторых телефон в полумраке гаража снимает плохо, а лапать свою зеркалку грязными руками я не стал.
Сам процесс лифта достаточно прост (фото масштабов процесса можно посмотреть ЗДЕСЬ)

Перечень инструмента и чего такого взять с собой:

А) Домкрат штатный
Б) Домкрат дополнительный (я использовал подкатной большой на 3т)
В) Триноги/пеньки/брусья и пр. для страховки и удержания поднятой машины
Г) Набор инструментов
Д) Второй комплект рожковых и накидных ключей.
Е) Рекомендуется купить/взять/арендовать накидные ключи с трещёткой на 14,17,19,22 – без них я заколебался откручивать амортизаторы сверху, тяги стабилизатора заднего – не везде влезает головка с трещёткой, а гайки самоконтрящиеся и пальцами не отворачиваются…
Ё) Разводной ключ для удержания корпуса передних амортизаторов.
Ж) Болгарку и электричество))). Отвернуть передние стойки стаба от стаба я, например, не смог.
З) Литол/Солидол/ШРУС или любую консистентную смазку, с которой надо будет закручивать болты/гайки.
И) Термос с чаем, бутерброды. Операция на целый день – я начал в 10, закончил в 18 и ещё час убирал мусор и собирал инструмент. Это, правда, с учётом заблуждения по поводу проставок, из-за чего мне пришлось разбирать/собирать заднюю подвеску два раза.
К) Новые запчасти (см.ниже)

Что делать и как?

0) Прочитать мануал и определить сколько и каких гаек вам предстоит открутить. На кануне лифта залезть под машину и обильно облить все эти гайки ВД40. Купить весь крепёж, который собрались отворачивать НОВЫЙ! Купить саленблоки стабов(а), а так же рекомендую купить новые стойки стабов(а) со всеми шайбами резинками и гайками.
1) Задний мост. С него рекомендую и начинать – с ним попроще. Замена происходит вывешиванием каждой стороны поочерёдно.
1.1) Поставить упоры/колодки под передние колёса.
1.2) Ослабить болты саленблоков на рычагах и гайки на колесе. Открутить амортизаторы и сдёрнуть нижние уши с моста.
1.3) Открутить стойки стабилизатора от стабилизатора и кузова. Я удалил весь весь задний стабилизатор как класс – разницы при езде не почувствовал, а ход подвески увеличился.
1.4) Поднять машину за мост или под кузов – кому как нравится и у кого какой домкрат. Я поднимал под мост, а под перекладину фаркопа подставлял пень, чтоб машина не висела на домкрате.
1.5) Поддомкратить мост (если не поддомкрачен), снять колесо.
1.6) Опускать домкрат до тех пор пока пружину нельзя будет вытащить.
1.7) Если пружина не вытаскивается, но уже шатается, а мост опустить ниже нельзя, я делал так: брал штатный домкрат, ставил на чашку отбойника и через брусок упирал в раму и поднимал кузов относительно моста. За счёт крена машины пружину всегда получалось вытащить без проблем.
1.8) Прокачать амортизатор перед установкой!
1.9) Установить проставку, заменить пружину, установить новый амо на верхнее ухо.
1.10) Продолжать сборку в обратной последовательности, не забывая мазать весь приворачиваемый крепёж консистентной смазкой.
1.11) Провести аналогичную операцию со вторым задним колесом.
1.12) Затянуть уже на стоящей на земле машине саленты рычагов и стаба (если вы его ещё не выкинули)

2) Передний мост. Все операции аналогичны с задним мостом, только замена пружин и амо происходит полным вывешиванием моста. Для вывешивания моста я подкладывал под раму передние колёса с лежащими на них брусками как ЗДЕСЬ.

Некоторые мифы, ИМХО, и мой личный опыт по поводу лифта в 2”:

«Нужны регулируемые панары». Не нужны. При лифте 2” уход моста в сторону будет в районе максимум 10мм, а под нагрузкой меньше. Это 0.6% от колеи машины. По моим наблюдениям и замерам, рама у патрола на заводе сделана менее точно. Регулируемые панары можно поставить тогда, когда родные придут в негодность.

«Нужно удлинять тяги стабилизаторов». При лифте 2” совсем не обязательно. Причём, почему то многие считают, что если лифт 50мм, то и тяги нужно удлинять на 50мм. Это не всегда так. Ориентировочно передний стабилизатор стоит посередине переднего продольного рычага, соответственно если и удлинять, то на 25мм максимум спереди, реально ещё меньше. На практике штатный передний стаб со штатными новыми стойками и резинками смотрится как по штату, резинки не вывернуты. Сзади, как и большинство, я со стабом попрощался вообще.

«Родные резиновые прокладки под пружины не нужны». Не нужны, только если вместо них вы будете использовать полиуретановые проставки (аля тачдог TDUK-1734/15). Но если вы не собираетесь ставить проставки, либо собираетесь ставить 5-10мм проставки OME, то родные резиновые НЕОБХОДИМЫ. Без них пружины не зацентрируются в верхних чашках и будут стучать о боковины чашек. Я сначала собрал заднюю подвеску без них, но потом не смог собрать переднюю без этих резиновых проставок, именно по причине невозможности нормальной центровки пружин в верхних чашках. После чего вкурил для чего они нужны и пересобрал заднюю подвеску уже с ними. Кстати, при повторном разборе задней подвески воочию убедился, как одна из пружин ушла с центра чашки и упёрлась в откосину, ч.т.д.

«Кастор кит надо ставить». Цель моего лифта была поставить 33 колёса. Не с кем не стану на эту тему спорить, но на практике я не заметил какого-либо неправильного поведения машины на дороге. Шимми как не было так и нет, даже с «не тюненым» рулевым демпфером не первой свежести на 33 колёсах. Поменяю их, когда родные износятся. Просто так менять – нет никакого смысла. Кстати, однозначных отзывов типа «кастор кит изменил мою жизнь» так же не наблюдается.

«Понадобится рулевой усиленный демпфер». Может кому-то и понадобится, у кого родной конченый. Мне не понадобился. У меня на него были деньги, я был готов его купить и поставить, но сдержал себя и не купил. Прокатился и понял, необходимости в этом нет совсем, мой родной абсолютно справляется.

После лифта, с новыми амортизаторами машина стала собранней на неровностях и приятнее рулиться. После установки 33-х колёс – Патруль стал таким, каким должен быть, я бы даже назвал это «стоком». Не слишком высокий и не низкий, колёса не слишком большие и не маленькие, подвеска не слишком мягкая и не жёсткая. Геометрически стал комфортнее проезжать разумные препятствия. В общем, я получил ровно то, что хотел.

Потеря крутящего момента оказалась практически не ощутима с точки зрения динамики, троганья на 1-ой передачи и использования пониженной, но к новым передаточным числам пришлось попривыкать. На трассе до скоростей 130-140км/ч ведёт себя отлично, крейсерская скорость у меня обычно 100км/ч. Расход топлива по трассе после установки лифта, 33 колёс и багажника увеличился на 2 литра – стал 18л.газа/100км при скорости 100км/ч. По городу изменение расхода топлива я не ощутил – что логично.
С радостью отвечу на вопросы тем, кто пока ещё боится делать лифт самостоятельно, либо только готовится к этой операции.

Лифт 4-6 Nissan Patrol

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-033_75b36

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-001_60238

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-002_d12dd

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-003_aa3c6

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-004_f1235

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-005_2e6c1

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

Читайте также:  Почему потеют стекла в машине в дождь и зимой, и что делать чтобы окна не потели

F2-006_b1afe

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-007_6fbc2

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-008_1ef23

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-009_2bb97

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-013_a85e2

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-014_98dad

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-015_85ea2

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-017_0f662

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-018_fe1e2

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-019_40766

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-023_4226d

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-024_0ab49

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-025_83fcf

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-026_bcc9e

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-027_5cb7f

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-028_acd3e

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-029_b6778

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-030_2cab2

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-031_22169

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

F2-032_b3489

Лифт комплект подвески Nissan Patrol, лифт комплект, лифт комплект Nissan, подъем авто, задрать подвеску,1 лифт комплект Nissan, лифт комплект Nissan, подъем авто Nissan, задрать подвеску Nissan,

«Лифт» подвески Nissan Patrol 260


Первый опыт езды по бездорожью показал, что Nissan Patrol 260 — надежная машина, но по грязи едет с трудом.
Для улучшения проходимости, я решил поднять автомобиль над грязью! На Nissan Patrol 260 с рессорной подвеской, мне наиболее простым и дешевым показался вариант с перестановкой рессор на мосты. На весь процесс у меня ушло примерно семь вечеров. Для работы необходим инструмент (ключи, отвертки и пр.), «болгарка», сварочный аппарат, сверлильный станок или дрель. Далее я расскажу по шагам, что и как я делал.
Снимаем колеса и поднимаем автомобиль на подъемник или подставки (что есть). Отсоединяем тормозной шланг и вентиляцию картера моста. Отвинчиваем кардан, пометив взаимное расположение фланцев (зачем это нужно, я не знаю — не пометил в первый раз, теперь три года езжу так, и никаких проблем). Отвинчиваем мост от рессор, положив его на подставки. Конечно, можно бросить на пол, но потом тяжелее поднимать будет. Отвинчиваем рессоры от рамы. Попутно можно заменить резиновые втулки, передние подходят от УАЗа, а задние от ГАЗ-24.
Между мостом и рессорой стоят опорные площадки, их придется изготовить самостоятельно. Я использовал швеллер шириной 50 мм. Отрезаем «болгаркой» два куска длинной, примерно, 200 мм (размер уточняется по площадкам на мосту).

Опорные площадки для рессор

На боковых стенках размечаем, что надо сточить. Для облегчения разметки я делал шаблон по диаметру «чулка» моста (диаметры разные для левой и правой площадок). Из-за разности диаметров, количество убираемого металла разное, надо чтобы расстояния между опорной площадкой и «осью» моста были одинаковыми. Для этой работы я использовал «болгарку» со шлифовальным диском. Затем в центре опорной части площадки сверлится отверстие для болта, стягивающего пакет рессор.
Можно начинать сборку автомобиля. Ставим на место рессоры. Поднимаем мост к рессорам, положив в местах соединения опорные площадки. «Стремянками» стягиваем узел, но не затягиваем, т.к. надо проверить работу кардана – может быть нужно будет повернуть мост для уменьшения угла в кардане. «Стремянки» можно использовать от ГАЗ-24, заменив гайки более длинными — от головки блока «москвичевского» мотора (резьба М12х1.25).

«Стремянки» от ГАЗ 24

Если есть желание, то можно установить защиту для «развальное» рулевой тяги. Можно использовать трубу, диаметром 30-50 мм, желательно толстостенную. Защиту (трубу) закрепим к мосту с помощью самодельного кронштейна. ля сборки этого узла понадобятся: две новых пластины, через которые пройдут шпильки; 8 шпилек длиной 210 мм от головки блока цилиндров ГАЗ-24 (есть короткие и длинные, нам нужны длинные); 8 гаек головки блока «москвичевского» мотора (резьба М12х1.25); 8 гаек М12х1.75. Пластины изготавливаем по образцу тех, которые стоят на автомобиле. От старых рессор отрезаем два или куска четыре (на Ваше усмотрение), длиной около полуметра (размер уточняется по месту). Сверлим на концах отверстия диаметром 10мм. Одно отверстие для крепления трубы, а второе для стягивающего болта (как в пакете рессор). Собираем узел: на рессоры укладываем пластины, между мостом и рессорами устанавливаем опорные площадки, снизу прикладываем кронштейны защиты и вторые пластины; все это стягиваем 4-мя шпильками. К кронштейну, изготовленному из рессор, привинчиваем защитную трубу.


Вид в сборе

Длинны карданного вала может не хватить, т.к. мост отодвинулся от раздатки. На заводе (из-за отсутствия у меня токарного станка) заказал поставку для удлинения вала. Обратите внимание, что на фланце ведущей шестерни дифференциала есть центрирующее кольцо, а на «вилке» кардана есть ответная выточка. Эти же элементы надо выточить на проставке. Толщину проставки выбираем с тем расчетом, чтобы при максимальном ходе подвески карданный вал не выскакивал из шлицов и не ударялся в ограничитель при максимальном сжатии подвески. Возможен вариант с разрезанием вала и ввариванием удлинительной трубы, но это снижает надежность вала и ухудшает его балансировку. В магазине или на авторынке подбираем более длинные болты с резьбой М10х1 и шестигранной головкой 17 мм (больший размер шестигранника может не уместиться в карданной вилке).

«Кривая» рулевая тяга

Собираем узел, совместив метки. Проверяем: кардан должен вращаться без заеданий, иначе поворачиваем мост для уменьшения угла в кардане (допустимый угол работы кардана 19 градусов). Надо помнить, что этот угол может увеличиться при отрыве моста от земли во время прыжка автомобиля. Затягиваем «стремянки» и привариваем их к «чулкам», чтобы избежать проворачивания моста (при проворачивании моста ломаются крестовины).
Более длинным шлангом соединяем вентиляцию моста. Чтобы не менять тормозной шланг, тройник устанавливаем на удлиненном кронштейне (тормозные трубки это позволяют).
Короткая рулевая тяга вызвала у меня наибольшие проблемы.

Нормальная рулевая тяга

Первый вариант был с изгибанием и удлинением штатной тяги. Вариант рабочий, но из-за большого угла наклона тяги, на неровностях дороги стало уводить автомобиль в стороны (подвеска разжимается – влево, сжимается – вправо). А также увеличился люфт рулевого управления из-за установки шаровых наконечников в двух плоскостях, при большом угле наклона тяги. В лесу ездить можно, а на дороге при скорости более 60 км/ч – страшно!
Второй вариант, с новой рулевой сошкой, снял все эти проблемы.
Новую рулевую сошку будем крепить к правому поворотному кулаку с помощью четырех шпилек. Штатно там стоят болты М8 и если оставить такую резьбу, то болты вырвет или сломает в первой же яме (проверил лично). В поворотном кулаке рассверливаем четыре верхних отверстия до 12 мм и нарезаем резьбу М14х2 (поворотный кулак из чугуна, поэтому, чем крупнее резьба, тем лучше). Изготавливаем шпильки: одна половина с резьбой М14х1.25, вторая – М14х2. Между резьбами оставляем «поясок» шириной 5-7 мм, чтобы «затянуть» шпильку в кулаке. Длина шпилек зависит от размера сошки, примерная длина = глубина отверстия в поворотном кулаке (М14х2) + толщина площадки поворотного подшипника (без резьбы) + толщина сошки (М14х1.25) + 10мм (для гайки).

Проставка в кардан

Заворачиваем шпильки в кулак, смазав их клеящей мастикой против отворачивания, и затягиваем с помощью двух гаек М14х1.25. В кронштейне поворотного подшипника рассверливаем отверстия до 14 мм.
На заводе изготавливаем рулевую сошку. Размеры берутся в зависимости от автомобиля. В сошке сверлим 4 отверстия диаметром 14 мм, зенкуем их под углом 45 градусов. Отверстие для шарового наконечника делается «разверткой» для УАЗовского шарового наконечника (подходящую не смог найти, пришлось переточить ту, которую нашел). Той же «разверткой» увеличиваем отверстие в маятнике рулевого механизма.
Собираем узел, используя «колесные» гайки от УАЗа. Рулевую тягу изготавливаем из УАЗовской, укорачиванием трубы.
Регулируем длину тяги, чтобы при прямо стоящих колесах, руль был в среднем положении.
Амортизаторы выбираем в зависимости от желания и финансовых возможностей. На моем автомобиле стоят сзади от Газели, а спереди от ИЖ-2126 (задние), производства «Плаза». При необходимости изготавливаем новые (удлиненные) кронштейны крепления амортизаторов.
Ограничители хода подвески (верхние отбойники) берем от Газели. Рассчитываем ход подвески, исходя из хода амортизатора, чтобы при сжатии не было удара, а при разжатии не отрывало крепления (при прыжке мост опускается ниже, чем при свободном состоянии).
Еще раз проверяем затяжку всех резьбовых соединений и «прокачиваем» тормоза. Вперед, на испытания!

Ссылка на основную публикацию