Лифт подвески Нива своими руками

Лифт подвески нива самостоятельно чертеж

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию.
Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

    Домкрат обычный Домкрат «хайджек» Съемник пружин Баллонный ключ Набор торцевых головок с трещоткой Набор рожковых ключей Монтировка Деревянная колода (пень)

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.


Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.

Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.

Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.

После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.
Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).
Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

    Чертежи для правильного монтажа Проставки Удлиненные амортизаторы Новые продольные рычаги для моста Удлиненная тяга «панара» Новые чаши и пружины

Процесс замены:
Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ЛАДУ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта НИВЫ. Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.

Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.

Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.

Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.

Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.
Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.
В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта НИВЫ:

Видео 1

Видео 2

Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.

Делаем лифт Нивы 2121 своими руками чертежи размеры

Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

Что потребуется для работы?

Для того, чтобы несколько увеличить дорожный просвет, желательно использовать заводской лифт — комплект для Нивы-2121, продающийся как в фирменных магазинах, так и на авторынках. С помощью прилагаемой инструкции осуществить желаемый тюнинг можно будет всего лишь за 1 день. Однако здесь есть один существенный недостаток: лифт подвески производится ровно настолько, насколько того счел нужным производитель.

При этом, если есть острая необходимость подогнать автомобиль под конкретные нужды или специфику дороги, изготовить лифт комплект на Ниву можно и своими силами.

Достаточно лишь подготовить следующий комплект инструментов:

  • задние и передние пружины (лучше всего на Шевроле Нива становятся детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 см, однако эти параметры вполне могут быть изменены согласно требованиям владельца);
  • резиновые проставки под пружины со специальными металлическими чашками;
  • амортизаторы;
  • проставки под верхнюю шаровую опору (не продаются в магазинах, поэтому могут быть изготовлены только на заказ);
  • кронштейны под задние амортизаторы;
  • шайбы под чашку Нива-21214 укрупненного типа с внутренним диаметром в 1 см, а внешним — 3 см;
  • домкрат;
  • доски;
  • стяжки для пружин.

Подбирая проставки под пружины для задних амортизаторов, можно не особо углубляться в поиски и изготовить их собственными силами из обычного металлического уголка. Внутренний диаметр изделия — 13,2 мм, внешний — 32 мм.

Кроме того, в процессе работы обязательно нужно обращаться к схеме (рис. 1).

И, если все тонкости технической начинки 2131, равно как и 2121 согласованы и упорядочены, можно сразу же приступать к работе. Всего несколько часов кропотливых трудов, и тюнинг Нивы будет завершен.

Как осуществляется установка?

Условно установка может быть разделена на 2 этапа: монтаж задней и передней подвески. Все начинается с достаточно заурядной процедуры — снятий колес и отпускания сайлентблоков. Теперь, чтобы Нива-21214 была надежно закреплена, под ее шаровую опору следует установить домкрат и поднимать автомобиль до тех пор, пока пружина не будет полностью сжата. Поднять Ниву-2121 своими руками не представляется возможным. Только надежная фиксация с помощью техники. Следующий этап — это установка стяжек и откручивание креплений, установленных на амортизаторе.

Все, что остается сделать в дальнейшем, — это открутить шаровые опоры и снять стабилизатор. В процессе работы очень важно не повредить тормозные шланги, располагающиеся в непосредственной близости. Те болты, которые находятся у колеса, должны быть заменены на их удлиненные эквиваленты.

Читайте также:  Системные инновационные проекты на примере концерна «Toyota Motor Company»

Заранее заготовленные проставки под пружины должны быть установлены с особой долей внимания относительно друг друга.

На нижнюю и верхнюю шаровую опору устанавливается стабилизатор. Теперь лифт передней подвески можно считать полностью усовершенствованным и готовым к работе. Остается проделать аналогичный, пусть и немного более сложный, лифтинг для задней подвески.

Для этих целей потребуется еще один инструмент — полуавтоматический сварочный автомат. С его помощью поверх стандартных чашек будут установлены дополнительные детали, которые обязательно придется приварить. Такой лифт задней подвески может привести к ее продвижению вперед, что является категорически недопустимым. Для предотвращения подобного развития событий все тяги нужно несколько удлинить.

Нелишним будет удлинить размер коромысло регулятора тормозов и несколько сдвинуть нижнюю чашку. Особенно уязвимой в этот момент является крестовина карданного вала, задеть которую в пылу работы более, чем просто. И именно новый размер чашек и филигранная работа позволят защитить ее от преждевременного выхода из строя.

Завершающий бой — это присоединение амортизаторов и обязательное посещение СТО. Теперь задние и передние пружины Нива являются усиленными Любой, даже самый безобидный тюнинг нуждается в бдительном контроле со стороны профессионала своего дела. А уж усовершенствованная Шеви Нива своими руками тем более.

Лифт шеви нива своими руками

Приветствую дорогих читателей. Сегодня как я и обещал выкладываю статью ” Лифт шеви нива своими руками” Рассмотрим наиболее оптимальный способ лифтовки на

3.5 см (под 235 муды):

Лифтовка передней подвески:

нам потребуются проставки втулки:

Втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм, наружный диаметр 30мм, внутренний 10.5мм. Проставки под верхнюю шаровую толщиной 2 см (у меня 2.5 кажется – от этого ход подвески “вниз” у меня просто чудовищный (особенно для шрусов ):

Так же закупаем более длинные болты: для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) – 8штук; болты под верхнею шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) – 6 штук. (в идеале бы длину 60мм).

Процесс лифта шеви нива своими руками:

1. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.

2.Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.

3.Откручиваем стабилизатор, амортизатор, верхнею шаровую и нижнею.

Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.

4.Откручиваем нижний рычаг и поднимаем машину за кузов. Достаём пружину.

5.Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.

6.Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5 см,т.е. чашка поднимается выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.)

В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛЬКО край резинки стаба. И учитывая, что такая ситуация в реале редкость, да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.

7. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в окурат между отверстиями крепления оной со стороны наружного шруса. Это делается для того, чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

Это делается для того, чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

8.Собираем всё в месте. Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию. Должно получиться вот так.

9. Завариваем получившуюся щель крепления стаба, чтобы его не выгибало.

10.Ставим рычаг и пружину на место. Поднимаем рычаг подкатанным домкратом — вот так.

11.Фиксируем амортизатор для страховки. (но не затягиваем)

12.Прикручиваем нижнию шаровую.

13. Затем верхнею с проставкой и помогаем монтировкой вот так.

4.Убираем стяжки, ставим машину нижним рычагом на брусок, затягиваем амортизатор. Ставим колесо, опускаем машину.

15.Затем поднимаем другую сторону.

Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимается к площадке). Закручиваем его.

16. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.

17. Затем, когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.

18. Едем выставлять развал схождение. теперь у вас этот процесс будет занимать много времени.

Лифт задней подвески:

Ставим ремонтные/высокие (+3 см) проставки над пружиной, регулируем длину тяги панара (чтобы задинй мост встал по центру кузова) . удлиняем кронштейн колдуна на 3 см. мудрим с амортизаторами: либо покупаем более длинные амортизаторы (говорят подходят по длине (но не похарактеристикам) онные от газели. либо подбираем по параметрам кони/каябу/добинсон/. либо покупаем удлиненые амортизаторы задней подвески Шнивы от SS20 (мой вариант

Так же могут возникнуть проблемы с углом работы заднего кардана при лифте шеви нива своими руками которые можно решить за счет доворота заднего моста (удлинив верхние реактивные тяги на 1-1.5 см). ‘);

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Лифт нивы

    • Перейти на страницу:

    Лифт нивы

    Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 16:16

    У стандартной Нивы дорожный просвет 220 мм. Из-за чего очень проблематично ездить по серьёзной колее. Для заметного уменьшения такой проблемы можно сделать лифт подвески и установить колёса размерностью побольше стандартных.

    На фото а/м после лифта на резине размером 235/75 R15

    Просвет под передней балкой до и после лифта

    Приподнятая Нива на резине 235/75 R15
    и стандартная на резине 205/70 R16

    Под передней балкой просвет получился 32 см. Так что сесть на неё теперь сложнее.

    Для того чтобы машина стала выше, было сделано:
    Спереди:
    1. Установлены пружины от Шеви-нивы
    2. Амортизаторы Шеви-нива
    3. Проставки под шаровую опору 30 мм
    После замены деталей обязательно сделать сход-развал.

    Сзади:
    1. Амортизаторы ГАЗель (без переноса точек крепления)
    2. Удлинены верхние тяги заднего моста на 10 мм.
    3. Удлинена поперечная тяга панара на 14 мм(чтобы мост не сместился в сторону).
    4. Изготовлены проставки под пружины высотой 50 мм.
    5. Поставлен второй гибкий тормозной шланг.

    Лифт нивы

    Сообщение muzolya » 12 дек 2009, 17:27

    Я тоже считаю что машинку перелифтовали. По себе знаю, у нас тоже поначалу вот так задрали. но потом опустили на 10 см.

    и у нас перед пружины ВОЛГа подрезанные, они жестче . + проставка под шаровую, это понятно))

    сзади пружины сдвоенные 2121 самое оно.

    но вот сейчас на пробу шнивовские!! и не довольны, они сильно мягкие

    Re: Лифт нивы

    Сообщение ivan1 » 12 дек 2009, 18:25

    Re: Лифт нивы

    Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 19:57

    Как быстро развилась тема. Машина на фото не моя, а приятеля. Мне кажется он случайно поставил пружины ФОБОС, хотя утверждает что АВТОВАЗ. Свою я делал по данной схеме и получил лифт примерно 5 см. А тут дохрена вышло. У меня стоит СРПМ, который я опустил ниже штатного, после чего ШРУСы живут нормально.

    Антоха, у нивы 70% веса приходится на перед. Сперида балка. Если она проскочила, протащить задний мост легче. Площадь соприкосновения с грунтом меньше.

    muzolya, я бы тебе посоветовал просто переварить крепление амортизаторов повыше.
    можно оставить штатные амортизаторы, которые будут нормально ограничивать ход моста вниз, без всяких подвязок старыми тросами.

    Re: Лифт нивы

    Сообщение MEW » 12 дек 2009, 20:16

    Re: Лифт нивы

    Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 23:37

    Re: Лифт нивы

    Сообщение Антоха » 12 дек 2009, 23:44

    Re: Лифт нивы

    Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 23:52

    Re: Лифт нивы

    Сообщение ivan1 » 13 дек 2009, 00:23

    Re: Лифт нивы

    Сообщение Pilot » 13 дек 2009, 00:26

    Re: Лифт нивы

    Сообщение ВинД » 13 дек 2009, 01:39

    Ну вобщем это мой Ниф на фотах вначале. По шрусам только статистика: пробег после лифта – 15 тык. за это время заменён 1 внутренний шрус и 1 наружный по причине порванного пыльника.
    Сразу после лифта была замена давно шумящего левого внутреннего шруса, был установлен новый трипоид фирмы Kroner (купленный в самом ближайшем магазе). Этот шрус и был снят из-за заметного люфта после пробега в 12 тык. но люфт оказался в шлицах, а сам трипоид жив.
    Эксплуатация не совсем асфальтовая http://fotki.yandex.ru/users/vik-vind/v . 371?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/vik-vind/v . 765?page=3

    Про проходимость немного: с нами на выездах бывал Ниф без лифта на таких же точно колесьях, как мои, и он не раз садился в пройденной нами колее.

    И пружины передние не Фобос, а Вазовские 2123 с красной меткой (жёсткие)

    Re: Лифт нивы

    Сообщение medvedka » 13 дек 2009, 02:06

    Re: Лифт нивы

    Сообщение ВинД » 13 дек 2009, 03:48

    Re: Лифт нивы

    Сообщение ryzhijlisik » 13 дек 2009, 08:33

    Re: Лифт нивы

    Сообщение bambr » 27 дек 2009, 22:08

    Re: Лифт нивы

    Сообщение MEW » 31 дек 2009, 11:50

    Re: Лифт нивы

    Сообщение МКС » 31 мар 2010, 10:38

    Вот задумал зделать лифт подвески нашел статью про лифт подвески, как думаете даный способ лифта надежный подвеска не развалится?

    Материалы:
    Пружины Волга 1 или 2 риски – 2 шт. (или Шеви -Нива)
    Проставки под шаровые 25 мм – 2 шт.
    Проставки резиновые 30 мм на задние пружины – 2 комплекта 4 шт. (или 50 мм – 1 комплект 2 шт.)
    Амортизаторы задние Москвич-412 (ИЖ-2715) – 2 штуки.
    Амортизаторы передние Шеви-Нива – 2 штуки.
    Стабилизатор поперечной устойчивости Шеви-Нива – 1 шт.
    Шаровые опоры Шеви-Нива – 2 шт.
    Болты 8х65 – 4 шт.
    Болты 8х50 – 2 шт.
    Шайба 8х20х2 – 16 шт.

    Инструменты:
    Гаечные ключи 10, 13, 17, 19, 22.
    Плоскогубцы.
    Нож.
    Съёмник шаровых опор.
    Болгарка с режущим диском.
    Заклепочник.

    Передняя подвеска:
    Поднимаем машину домкратом, снимаем переднее колесо.
    Ставим пенёк (брусок, кирпичи) под нижний рычаг, опускаем домкрат.
    Откручиваем 3 болтика верхней шаровой и выкидываем их.
    Полностью снимаем нижнюю шаровую опору.
    Отводим поворотный кулак в сторону.
    Снимаем амортизатор.
    Откручиваем 2 гайки крепления стабилизатора.
    Медленно поднимаем домкрат, нижний рычаг опускается, пружина выпадает.
    Берем Волговскую пружину и с фрезерованной (плоской) стороны отрезаем 1,5 – 2 витка. (Шнивская пружина: 0 – 0,5 витка)
    Резанный конец пружины скругляем болгаркой.
    Засовываем её на место, обрезанной стороной вверх, подкатным домкратом поднимаем нижний рычаг сжимая пружину.
    Устанавливаем Шеви-Нивский амортизатор на место (это предохранит от неприятностей, в случае если домкрат соскочит).
    Устанавливаем на место нижнюю шаровую опору от Шеви-Нивы.
    На 3-4 см отрезаем верхний резиновый отбойник.
    Устанавливаем 25 мм проставку между верхней шаровой опорой и рычагом.
    Отгибая ломом верхний рычаг вниз, прикручиваем шаровую через проставку к рычагу двумя болтами 65 мм и одним 50 мм.
    Поднимаем машину домкратом.
    Ставим пенёк под нижний рычаг.
    Опускаем домкрат, убираем его и точно также делаем вторую сторону.
    После установки всего и вся снимаем стабилизатор и вместо него устанавливаем стабилизатор от Шеви-Нивы. Все резинки и кронштейны при этом остаются Нивские. Поскольку этот стабилизатор толще штатного, в резинках придется увеличить отверстия. Чтобы резинки напялились на стабилизатор воспользоваться водой, мылом, маслом – по выбору.
    Откручиваем болты крепления оси верхнего рычага к поперечине и сохраняя установленный там пакет регулировочных шайб, добавляем к ним по 4 двухмиллиметровых шайбы. Суть данной манипуляции в том, чтобы компенсировать увеличенный на 8 мм вылет нижней Шеви-Нивской шаровой опоры.
    После того как все установлено протягиваем все болты и гайки, ставим колеса на место.
    Задняя подвеска:
    Если у вас есть 50 мм проставки, то резать не надо. Если 2 комплекта по 30 мм то – подготавливаем резиновые проставки. Для чего две из четырех режем по высоте канцелярским ножом. Убираем лишний сантиметр высоты. Чтобы легче резалось можно пользоваться маслом, водой, мыльным раствором. Нам нужно 2 проставки по 3 см и 2 по 2 см.
    Лезем под машину, откручиваем амортизаторы, откручиваем от моста тройничок тормозной магистрали.
    Откручиваем от моста “солдатик” колдуна.
    Поднимаем корму машины домкратом, пружины выпадают.
    Берем кусок листового (желательно оцинкованного) железа толщиной 1 мм, отрезаем полосу шириной 65-70 мм.
    Сворачивам в трубу, внутренний диаметр которой точно соотвествует внешнему диаметру пружины. При помощи дрели и заклепочника заканчиваем изготовление трубы.
    Запихиваем внутрь трубы резиновые проставки – одну 2 см и одну 3 см. (или одну резиновую проставку 5 см) Оставшиеся 1,5 – 2 см трубы предназначены для того, чтобы туда зашел верхний виток пружины.
    Ставим на место засунутые в нашу самодельную трубу проставки и пружину.
    Опускаем задок.
    Прикручиваем Москвичевские амортизаторы.
    Прикручиваем солдатик колдуна. Регулируем колдун.
    Едем на сход-развал.
    После такого лифтинга под передней балкой более 30 см, под брюхом более 40. Дальше вас ждут резка колесных арок и установка больших колес, но это уже совсем другая история.

    я хочу лифтонуть чтоб спокойно можно было ездить загород зимой и летом, тагже как и все для чего его делают.
    кто скажет этот вариант лифта с инженерной стороны какие имеет положительные и отрецательные стороны?

    Лифт подвески НИВА

    Содержание статьи :

    О лифте независимой подвески НИВЫ

    Слово “Lift”, как известно переводится как “подъем”, осталось только разобраться, что, как и куда.

    Будем обсуждать классическую двухрычажку всеми нами любимого автомобиля, он же Нива.

    От чего зависит величина хода?

    От угла работы шарнира равных угловых скоростей (он же шрус) и длины рычагов.
    (и соответственно углов работы шаровых опор)

    Чем длинней рычаг, тем большую дугу описывает его крайняя точка, смещаясь на одинаковый угол.

    Максимальный угол работы шруса — величина константная и зависит от его конструкции.

    Для того, чтобы подвеска колебалась в определенных геометрических пределах, не выходя за допустимые параметры (угла шруса, деталей кузова и т.д.)
    ход на сжатие и на отбой органичен резиновыми буферами.

    Выпрыгнуть за эти пределы мы не можем, не меняя длину рычагов и конструкцию шруса. — (Уменьшив отбойник мы увеличиваем угол работы шруса сверх конструктивного, что может вызвать подклинивание и быстрый износ).

    Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу, приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
    Пусть скажем на 5 см.

    Тем самым увеличивается клиренс.
    При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
    Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).

    Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из лифт-комплекта, может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание), рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

    Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного — в динамике.

    Вывод — лифт подвески не позволяет установить колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской.

    Поскольку статическое положение рычагов изменилось, изменилось так же и соотношение ходов вверх-вниз.
    На лифтованной подвеске увеличился ход сжатия, что хорошо с точки зрения энергоемкости.

    Но уменьшился ход на отбой, что плохо с точки зрения артикуляции и поведения на неровностях.

    Это не плохо и не хорошо, это такое свойство.
    Баланс ходов должен быть выбран в зависимости от условий применения подвески и автомобиля.

    В идеале подвеска должна иметь регулировку упругого элемента (пружины) для подстройки соотношения ходов под конкретные условия.

    Тема очень непростая и выходит за рамки данного поста.

    Вернемся к лифту.

    Мы хотим установить колеса большего диаметра, что нам делать?

    Вариант один — самый простой. Увеличить отбойник на сжатие. Ход подвески уменьшится, крайнее положение рычага отдалится.

    Чем больше мы жертвуем величиной хода, тем больше величина лифта.

    Если артикуляция не важна, можно прибегнуть к данному способу как к самому простому.

    Вариант два — удалить кузовные детали и другие элементы конструкции на нужное расстояние.
    Например подрезав колесные арки (способ по сути не относится к лифту подвески, но задачу решает).

    Вариант три — перенести элементы подвески.

    Данная схема клиренс не повышает, зато появляется возможность установки колес большего размера.
    При этом все части подвески остаются в родном положении, меняются (создаются заново, переносятся вниз) только точки их крепления.

    Величина лифта теоретически может быть любой. Так же никто не мешает нам играться с соотношением ходов, как и ранее.

    Если вы все еще продолжаете, для установки больших колес, использовать тюнинговые пружины и проставки, перечитайте пожалуйста этот текст еще раз.

    Настройка «боевой» подвески для НИВЫ

    Ход настройки лифтованной подвески для НИВЫ:

    1. Берем нужные колеса.

    2. Вынимаем пружины (машина стоит на отбойниках).

    3. Пихаем колеса.

    4. Пилим кузов до исключения контакта с колесами во всех положениях. Не забываем оставить запас на динамику! Отбойники эластичные!
    Для 33 колес придется чуть ограничить ход вверх спереди (около 3 см. упирается в подкрылок, его сложно переварить)
    Для 31 колес придется чуть ограничить ход сзади (около 4 см. в диагонали задевает за вертикальную стенку арки).

    5. Вывешиваем колеса.

    6. Укорачивая верхний отбойник спереди и удлиняя амортизатор сзади добиваемся максимального хода вниз при котором шрускрестовину не закусывает. (так же оставляем запас на динамику) Конфигурацию тяг, положение моста и т.д. мы сейчас опустим. Варианты увеличения углов работы шарниров тоже.

    7. Измеряем получившиеся величины ходов, подбираем по ним амортизаторы. (Перенос их точек крепления так же отдельная история)
    8. Подбираем пружины по жесткости —
    При положении — “диагональное вывешивание” (номинальная загрузка) подвеска должна принять положение:

    Два колеса на нижних отбойниках (полное сжатие)
    Два колеса на верхних отбойниках (полный отбой)

    Помним про то, что если подвеска работает не во всём диапазоне, это — плохая подвеска!

    9. Подбираем среднюю точку и амортизаторы, общие правила такие — (Соотношение ходов верхниз)
    Неторопливая езда в натяг по мягким грунтам, торф, песок + камни — 30 вверх70 вниз (требуется большой ход вниз, колесу нужно сохранять максимальный контакт с поверхностью для лучшей тяги)
    Мягкие масляные амортизаторы. (подвеска должна получится “плюшевая” прилипающая к земле)

    Быстрая езда по пересеченной местности, грунтовка, грейдер, глина — 60 вверх40 вниз (требуется рассеивать удары при прыжках, динамические нагрузки от веса машины велики)
    Жесткие газовые амортизаторы. (Подвеска должна получится быстрая и энергоемкая)

    Если подвеска в средней точке находится в одном из крайних положений это — плохая подвеска!

    10. Далее занимаемся адаптацией всей этой хреновины под свои задачи.

    “Гражданский” лифт НИВЫ

    В раздумьях о ремонте передней подвески, наткнулся на статью о гражданском лифте нивы. Потом начал углубляться в этот вопрос. Понял одно, сколько людей, столько и мнений, нужно идти своим путем проб и ошибок.
    Так как я решил совместить лифт с ремонтом подвески, было закуплено:
    1) Амортизаторы передние KAYABA Excel-G (газомаслянные) 2шт.
    2) Амортизаторы задние KAYABA Excel-G (газомаслянные) 2шт.
    3) Шаровые LEMFORDER 4шт.
    4) Пружины задние KAYABA K-Flex 2шт.
    5) Пружины передние KAYABA K-Flex 2шт.
    Ну собственно и сам лифт комплект подвески 45мм.
    В комплект входят:
    1. Проставки под передние пружины Нива 30 мм, 2 шт., материал “жесткий” полиуретан.
    2. Проставки под задние пружины Нива 50 мм, 2 шт., материал полиуретан.
    3. Проставки под верхние шаровые Нива 25 мм, крепёж, 2 шт., материал алюминий/сталь.
    4. Удлинители передних амортизаторов Нива 30 мм, шайба, 2 шт., материал сталь 45, цинковое покрытие.
    5. Удлинители задних амортизаторов Нива, крепёж, 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.
    6. Удлинитель крепления тяги панара Нива, крепёж, 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.

    Ну и опишу процесс установки. Начал с разборки задней подвески. При снятии задних амортизаторов, обнаружил, что там стоят MONROE, довольно-таки неплохие амортизаторы, но их работа мне не нравилась, зад козлил. Установил новые пружины с проставками 50мм, новые амортизаторы с удлинителями, поставил удлинитель тяги панара, думал без доделок не подойдет, все-таки машина не новая, встала идеально! Всё, с задней закончил.

    Теперь эпопея с передней подвеской. Сунулся под перед, а там все 4 пыльника на гранатах порваны, 4 пыльника на рулевых наконечниках тоже приказали долго жить. Как ни странно, шаровые и пыльники шаровых оказались в идеальном состоянии. В общем намучился я с передом. Научился даже регулировать тепловой зазор на ступичных подшипниках. При установке передних пружин возникли проблемы, новая каябовская пружина оказалась длиннее стандартной на 4!см 320 мм против 278 мм стандартной нивы 2121. В итоге я их впихнул с горем пополам.

    Результат: верхние рычаги лежит на подрезанных в 2 раза отбойниках конкретно! В итоге пришлось наращивать проставку под шаровую с 25 мм до 40 мм. Как результат, невозможность сделать нормальный сход-развал. В общем на днях буду опять разбирать перед, чтобы обрезать пружины и сократить длину проставок под шаровые до 25 мм.

    Советы бывалых: лифтинг Нивы своими руками

    Увеличенный просвет автомобиля

    Лифт Нивы своими руками — это операция, которая не увеличивает дорожный просвет, но дает возможность установить колеса большей величины, улучшающие эксплуатацию машины в условиях внедорожья. В основном лифт Нивы 21214 и других моделей выполняется по двум направлениям:

    1. Туризм для любителей забраться подальше от цивилизации с использованием дешевых, относительно импортных внедорожников, машин Нива 21213 или Нива 21214, имеющих тот же полный привод и доступные запчасти за небольшие деньги.
    2. Соревнования класса триалов, ралли-рейдов, трофи-рейдов, ориентирования, где машины Нива 2121 или 2131 не только ездят, то и «скачут», преодолевают грязевые препятствия и пр.

    Какая лифтовка подходит на серию 2121?

    Лифт машины своими руками в профессиональных кругах подразделяют на кузовной и подвесочный. Кузовной, соответственно, предназначен для подъема кузова, когда под него проставляются подставки, выполняется доработка шланга и др. Такой тюнинг является достаточно простым, но он не подходит для Нивы 21213, 21214 или 2121, так как эти машины не имеют рамы. Рамные конструкции можно встретить на Ниве 2329, но только на задней подвеске. Поэтому кузовной лифт Нивы 21214 только собственными силами маловероятен.

    Подвесочный лифтинг Нивы считается более привлекательным для увеличения проходимости машины, т. к. он поднимает весь автомобиль, дает возможность поставить колеса определенного диаметра без подрезания арок. Предполагается, что если сделан лифт подвески на 6 см, то можно безболезненно поставить колеса 29 дюймов. Они спокойно разместятся в существующих арках, чего хватает для минимальной «заряженности» авто после того, как был сделан лифт Нивы 21214 своими руками.

    Для того чтобы поставить экстремальные 33 дюймовые колеса, понадобится вырезать арки и сделать тюнинг подвески, т. к. одна вырезка арки только несколько увеличивает дорожный просвет и геометрическую проходимость. При этом резка арок 21214 своими руками без изменения подвески имеет плюсы в том, что можно избавиться от проржавевших элементов, не нарушить работу подвески, а ШРУСы будут иметь сокращенный срок функционирования только вследствие возросших нагрузок.

    Как правило, стандартный лифт Нивы 21214 проводится, когда ставятся 31 колеса, которые считаются оптимальными для повышения проходимости.

    Что дает установленный лифт комплект?

    Лифтовка передней подвески дает возрастание расстояния до поверхности только спереди. Но этого достаточно, чтобы предотвратить приседание на балку, т. к. на перед машины приходится около 65% ее общей массы, также это дает возможность сдать назад.

    Площадь же «яблока» на задней части моста невелика, поэтому задний мост в колее можно легко стащить усилиями переда. Лифтовка позволяет улучшить геометрическую проходимость за счет увеличения углов выезда и въезда на моделях 2131,2121,21213, 21214 и уменьшения радиусов в части поперечной и продольной проходимости.

    Однако лифт Нивы такого плана, проведенный собственноручно или в СТО, существенно сокращает срок службы внутренних ШРУСов и заводских пыльников. Обычно эту проблему решают путем замены внутренних пыльников на ШРУСах на наружные и опусканием РПМ на 1 см, что дает возможность уменьшить угол работы у ШРУСа автомобиля Нива 2121 или другой модели.

    Лифт комплект на Ниву: теория и практика

    Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.

    Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.

    В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.

    Полный комплект для Нивы 21213

    Все что нужно для переделки

    В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:

    • проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
    • кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
    • доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
    • штанга для задней подвески (поперечная);
    • стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
    • штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
    • стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
    • стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
    • стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
    • кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.

    Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.

    Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.

    Лифт Нива 21214: доработки

    Поставленный лифт комплект — это радикальное вмешательство в конструкцию 21214 своими руками или с помощью мастеров. Установленный комплект на Ниву включает элементы, которые крепятся и к мосту, и к кузову, поэтому потребуется проверка оптимального угла наклона для карданного вала, длины тормозных и прочих шлангов, ходов рулевых тяг.

    Эти элементы обеспечивают нормальное функционирование автомобиля, и при их сбое лифт Нивы 21214 своими руками может быть неактуальным. Если комплект на Ниву 21214 удалось успешно установить, и все системы гармонизированы, можно поставить увеличенные колеса.

    Чтобы поставить 31 колеса, придется подрезать арки. Это можно сделать собственными силами, если владелец имеет хороший опыт в сварке металла.

Ссылка на основную публикацию