Стандартные неисправности двухтактного мотора мотобура и их диагностика

Неисправности 2-х тактных двигателей

Закоксовывание свечей зажигания

Высокая зольность масла

Слишком много масла в топливе

Неправильно подобранная свеча

Работа при высоких нагрузках, перегрев

Слишком мало масла в топливе

Закоксовывание выпускных окон

Низкие моющие свойства

Низкое качество масла

Слишком много масла в топливе

Отложения в камере сгорания

Самовоспламенение Снижение мощности

Высокая зольность масла

Низкие моющие свойства

Низкое качество масла

Низкое качество топлива

Низкие моющие свойства

Слишком много масла в топливе

Слишком много масла в топливе

Низкое качество масла

1. Проблемы с зажиганием.

Загрязнение свечей зажигания приводит к плохому зажиганию. Малое расстояние между электродами ухудшает воспламенение.

Если отложения являются токопроводящими – это может привести к пропускам зажигания.

Некоторые зольные отложения могут нагреться и вызвать преждевременное зажигание, что приводит к эррозия электрода из-за перегрева.

2. Задиры поршня.

2-х тактный двигатель склонен к задирам поршня благодаря своей конструкции. Впускные и выпускные окна способствуют деформации в цилиндре при работе двиагтеля.

Прямой контакт металл-металл происходит из-за локальной перегрузки при условии несоответствующей смазки.

Масляная пленка может порваться при:

  • работе под нагрузкой во время обкатки;
  • работа двигателя на высоких частотах с прикрытым дросселем;
  • перегрев при резком ускорении и в пробках;
  • бедная смесь;
  • плохое топливо.

Задиры поршня происходят и при накоплении твердых углеродистых отложений.

Существенное просачивание после загрязнения поршневого кольца, приводящего к местному перегреванию, вызывающему поршневую кольцевую царапину и частичное таяние поршневой юбки.

3. Закоксовывание выпускного окна.

Продукты сгорания масла и топлива выбрасываются через выпускные окна. При контакте с холодными деталями двигателя образуются отложения, кторые перекрывают выпускное окно. Это может привести к снижению мощности.

Основные причины коксования:

  • соотношение масло/топливо;
  • тип масла;
  • вязкость базовых масел;
  • температура выпуска.

4. Залегание поршневых колец.

Залегание поршневых колец происходит в результате образования отложений и их накопления в канавках поршня, что ухудшает подвижность колец и ухудшению смазывания. Что, в свою очередь, может вызвать контакт поверхностей и привести к износу или заклиниванию.

Плохое сгорание способствует этому. Это явление способствует:

  • снижение компресии;
  • ухудшение сгорания;
  • залегание колец;
  • проблемы с запуском.

5. Изнашивание цилиндра и поршневых колец.

Как правило, это результат использования плохого масла:

  • вязкость масла и его база;
  • противозадирные свойства масел;
  • антикоррозионные свойства;
  • высокотемпературные свойства масла.

6. Образование коррозии.

Наличие коррозии оказывает серьезное влияние в период запуска двигнателя после долгого простоя.

Кислотные продукты образуются в холодном двигателе и оказывают отрицательное воздействие на подшипники. Продукты коррозии и ржавления вызывают абразивное изнашивание.

7. Закоксовывание выпускных окон.

Смесь топлива и масла попадает в камеру сгорания двигателя, где она сгорает, продукты сгорания выходят через выпускные окна. Закоксовывание выпускных окон в большой степени зависит от конструкции двиагателя, формой и размером окон.

Предпочтительно наличие нескольких больших окон, чем большое количество малых окон. Цилиндры из алюминиевого сплава с высоким коэффициентом расширения предпочтительны цилиндрам, сделанным из чугуна.

Причины закоксовывания выпускных окон:

  • высокое противодавление на выпуске ухудшает процесс вывода отработавших газов;
  • плохое охлаждение зоны выпуска;
  • постоянная работа двигателя под нагрузкой вызывает большее образование отложений, чем работа на переменных нагрузках;
  • слишком много масла в топливе.

Весёлый Карандашик

Доступные решения для домашнего мастера

РЕКЛАМА

Неисправности двухтактных двигателей малой мощности.

Бензокоса и бензопила.

К какой бы стране-производителю не относилась бы мини техника, оборудованная простым двухтактным двигателем, любая неисправность её будет зависеть от того, чем ‘кормят’ двигатель и от того, какого качества проведена сборка. Конечно, о качестве самих сборочных единиц можно сомневаться и можно много и долго говорить об этом. Кого-то устраивает, а кого-то — нет.

К примеру, нам нужна бензопила всего лишь на один день. Берём на прокат или покупаем самую дешёвую. Для профессиональных пильщиков потребуется бензопила с большим часовым ресурсом, тут и стоимость её заметна. А как быть, когда реализуют разовую технику как профессиональную или как полупрофессиональную ещё и по соответствующей цене? Нам то неосведомлённым не знать об этом. Вот и ломается всё, а иногда и сразу.

Отказ в работе двухтактного двигателя или его поломки случаются разные и зависят от большого ряда причин.

Вот пример. Владелец пользовался бензокосой не один год. Коса попала в другие руки и вот результат. Двигатель заклинил, а пользователь и не понял почему он при этом заглох. ‘Хороший стук выходит наружу’. Поршень имел брак в литье, который выявился в тот самый ненужный момент. Пытались завести день, но всё без результата. При вскрытии поршневой, алюминиевые частички поршня были притёрты к стенке цилиндра.
Какая здесь компрессия? А пальцем прижимали свечное отверстие и пыж газетный вставляли мастера. Винили карбюратор, причём зря.

Причины неисправностей двухтактного двигателя бензопилы или бензокосы.

1. Нарушение герметичности прилегания прокладок и отдельных частей агрегата.

  • Прокладка между воздушным фильтром карбюратора.

Загрязнение карбюратора и образование дополнительного нагара на головке поршня и свече зажигания. Чем больше грязи попадёт в рабочую камеру цилиндра, тем заметнее будет дымок в выхлопных газах. Дым от светло-серого цвета до чёрного с соответствующим запахом гари. Выхлопное отверстие глушителя и цилиндра покрываются маслянистым или сухим нагаром, который сужает отверстия. Поршень и дно цилиндра покрываются нагаром, который в зависимости от характера загрязнений может быть твёрдым или иметь соответствующую вязкость. Остановка двигателя возможна из-за замыкания электрода свечи на массу или из-за заклинивания поршня. В лучшем случае засядут компрессионные кольца или будет возникать детонация двигателя после отключения зажигания.

  • Прокладка между частями или по всей сборки карбюратора.

Подсос воздуха, обеднение смеси или её отсутствие. Двигатель с трудом может заводиться с закрытой воздушной заслонкой, но работать не будет в обычном режиме. Холостой ход отсутствует. Карбюратор покрыт влажной пылью и в некоторых случаях можно увидеть в местах соединений частей карбюратора воздушные пузырьки или протекание топлива.

  • Прокладка между цилиндром и карбюратором.

При закрытой воздушной заслонке карбюратора холодный двигатель может завестись и работать на повышенных оборотах. Холостой ход нарушен или вовсе отсутствует. При нагреве цилиндра зазор между цилиндром и карбюратором увеличится и двигатель заглохнет. Перед этим он начнёт терять мощность на оптимальном режиме, не говоря о режиме максимальной мощности.

  • Прокладка между цилиндром и картером двигателя.

В один из периодов работы двигателя, поршень перемещается вниз цилиндра. Проходя мимо впускного окна, он своей юбкой отсекает часть объёма с топливо-воздушной смесью, образовавшейся в диффузоре, и пропускает смесь в верхнюю часть цилиндра через перепускные каналы/фото 1/.

При плохой герметичности между цилиндром и картером поршень не создаст достаточного давления, необходимого для работы топливного насоса, и не сможет переместить топливо-воздушную смесь в верхний объём цилиндра.

Компрессия может быть хорошей и даже очень хорошей, а давление для работы топливного насоса мало или вообще отсутствует. Двигатель не заведётся или заведётся с большим трудом, но ненадолго. Заметно увеличение расхода топлива.

Когда прокладка разорвана, появилась микротрещина в картере или немного отжаты стяжные болты цилиндра, создаваемое поршнем давление для работы топливного насоса карбюратора будет недостаточно или вообще отсутствовать. И что бы не делали, двигатель не заведётся. Даже тогда, когда после впрыска топлива в диффузор карбюратора или непосредственно в цилиндр через свечное отверстие двигатель ‘вздрогнет’, работать он будет столько, сколько хватит влитого топлива. А это секунда или чуть более.

Полость картера сообщается с мембраной топливного насоса карбюратора через сквозное отверстие 1 в цилиндре двигателя/фото 3/. На стенке картера у места прилигания цилиндра сделана прорезь/фото 2/, которая совпадает с отверстием А на основании цилиндра/фото 3/.

Когда ‘заботливый’ хозяин устанавливает новую прокладку как-нибудь, когда отверстие забивается грязью или перекрывается прокладкой, то двигатель не покажет даже ‘признака жизни’. Это будет великой загадкой для многих. Мелочь, а какая зависимость!

Проверить можно впрыском топлива в диффузор карбюратора или в полость цилиндра через свечное отверстие. Двигатель заведётся сразу и тут же заглохнет. Если в диагностике участвуют двое, то достаточно одному проводить запуск двигателя, а второму медицинским шприцем впрыскивать топливо в открытый диффузор карбюратора. Двигатель заведётся и проработает на впрыске на разных режимах карбюратора.

  • Сальники коленчатого вала.

Двигатель с трудом заводится, холостой ход неустойчивый, наблюдаются провалы в работе на переходных режимах, увеличен расход топлива. Присутствуют признаки, что и при нарушении герметичности между цилиндром и картером. Заметны подтёки под маховиком стартера.

При неточной сборке, при отпуске стяжных болтов, при тепловой деформации нарушается герметичность между цилиндром и глушителем двигателя. Во время работы двигателя увеличивается уровень шума. Двигатель ‘ревёт’. На месте соединения заметны маслянистые подтёки. Расход топлива немного увеличивается.

Рекомендуемый бензин для соответствующего двигателя нужно смешивать с маслом, которое хорошо смазывает рабочую поверхность цилиндра, поршень с компрессионными кольцами, коленчатый вал, шатун с подшипниками и поршневой палец. В то же время, при сгорании масло не должно коксоваться. Излишний нагар приведёт к быстрому износу двигателя, а что хуже — к его заклиниванию.

Нагар образовывается и под кольцами. Когда двигатель новый, излишнее количество масла в бензине образует нагар, который выпирает кольца наружу, увеличивая износ зеркальной поверхности цилиндра, то есть ‘пишет группу’. На стенке цилиндра видны продольные царапины от выжатых нагаром поршневых колец.

Читайте также:  Не заводится Лада Гранта - фото и , не крутит стартер, моргает иммобилайзер

Нагар также может закрыть входное отверстие глушителя. Звук работающего двигателя в таком случае глухой. На малых оборотах работает без нагрузки. Из выхлопной трубки выхлопные газы движутся слабым напором и содержат много дыма. При увеличении оборотов двигатель глохнет. Заметны выбросы газов наружу через карбюратор при снятом воздушном фильтре.

Так как поршень не может выдавить все отработанные газы из цилиндра, то так же не может и набрать в цилиндр необходимое количество нужной топливо-воздушной смеси. Чем больше перекрыто отверстие глушителя, тем с большим трудом заводится двигатель, а то и вообще не заведётся.

При недокрученной свече зажигания в её резьбовом соединении с головкой цилиндра образуется канал, пропускающий топливо-воздушную смесь наружу во время создания поршнем компрессии. А при поджиге топлива в цилиндре, количество выдавленной смеси увеличивается. Вокруг головки свечи зажигания и на самой головке цилиндра видны мокрые и маслянистые подтёки.

Возможен и дефект свечи зажигания, у которой всё тело — изолятор с центральным электродом, вращается внутри гайки. Компрессия с такой свечой падает незначительно. На корпусе свечи по кругу основания изолятора виден слабый нагар от просачивания газов во время взрыва топливо-воздушной смеси в цилиндре. Посмотреть в новом окне.

Что бы хоть как-то доработать на изношенном двигателе можно увеличить количество масла в смеси с бензином. Но это ненадолго.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Основные причины выхода из строя двухтактного двигателя скутера

Зная основные факторы, влияющие на повышенный износ деталей и преждевременный выход двигателя скутера из строя, можно предотвратить поломку и продлить ресурс ЦПГ. Итак, рассмотрим основные причины поломки двухтактного двигателя скутера и мопеда.

Плохое качество бензина

Как ни странно, но влияние топлива на правильную работу ЦПГ часто недооценивается. Каждый двигатель рассчитывается инженерами конкретно под определенную марку бензина. Если речь идет о японских и европейских аппаратах, качество топлива должно учитываться в первую очередь.

Низкокачественное топливо может вызвать детонацию, когда взрыв в камере сгорания происходит хаотично. Определяется на слух этот момент как звонкий стук в виде эха. Вследствие детонации резко повышается рабочая температура двигателя, ЦПГ, подшипники, коленвал работают со значительными нагрузками.

Это приводит к перегреву двигателя с вытекающими отсюда последствиями. Часто вследствие детонации можно наблюдать частичное разрушение перегородок между верхним и нижним компрессионным кольцом. Заметить детонацию во время движения не всегда удается и чаще всего она происходит на низких оборотах двигателя, при попытке подгазовки. Реже это происходит на повышенных оборотах ближе к максимальной скорости.

Основные причины вышеперечисленного явления – низкооктановый бензин. Все очень просто, вы вместо 95 бензина, который рекомендован производителем конкретной модели скутера последних лет выпуска, залили на заправке 92, который к тому же оказался совсем плохого качества и далеко не дотягивает к эталонному, а больше напоминает 80 бензин.

Однако детонация может возникнуть и в ряде других случаев:

  • Изменение угла опережения зажигания, которое на современных скутерах не регулируется, однако иногда случается.
  • Из-за перегрева двигателя.
  • Из-за нагара на поршне, после чего происходит увеличение степени сжатия.
  • Из-за бедной смеси.

Низкое качество комплектующих

Почему двигатели некоторых китайских скутеров имеют меньший ресурс, в сравнении с японскими, европейскими и тайваньскими аналогами? Зачастую это связанно с использованием комплектующих низкого качества. Например, поршень, цилиндр, коленвал, подшипники были вылиты из металла и сплавов низкого качества, а сами детали имеют неправильную форму, неправильные зазоры и т.д. Такой металл быстрее «устает», сильнее расширяется вследствие нагрева, деформируется. Естественно, выход из строя двигателя бюджетного китайского скутера – обычное явление.

Большинство современных недорогих запчастей для японских и европейских скутеров также изготовлены в Китае, их качество заметно хуже стоковых, особенно если говорить о бюджетных «нонейм» фирмах. Такая ЦПГ может запросто «словить клина» даже из-за незначительного перегрева. Перегородка между верхним и нижним компрессионным кольцом может разрушиться, а куски металла могут попасть в картер. Это приведет к разрушению коренных подшипников и дорогостоящему ремонту.

Из-за низкого качества литься, может образоваться чрезмерный зазор между цилиндром и поршнем, что иногда приводит к появлению сколов и отломков от края юбки поршня. Все эти осколки все также пойдут в картер, где могут встретиться с подшипниками и коленвалом.

Вывод – не стоит покупать дешевые комплектующие. Проку от этого мало, а иногда из-за этого можно попасть на куда более дорогой ремонт и покупке ряда новых комплектующих.

Низкое качество моторного масла

Качество моторного масла так же важно, как и качество бензина. Особенно это следует учитывать владельцам двухтактных скутеров. Масло сгорает в двигателе вместе с бензином, поэтому такой тип двигателей к нему очень чувствителен. Качественное масло работает как «часы»:

  • выхлоп чистый (относительно, ведь выхлоп двухтактника не может быть таким же чистым, как выхлоп четырехтактника), а значит и чистой будет выхлопная труба;
  • двигатель не перегревается даже на повышенных оборотах (при правильной работе маслонасоса либо правильно подобранной пропорции);
  • Двигатель «работает мягко»;
  • Лишние шумы минимальны;
  • В камере сгорания практически не образуется нагар (а ведь именно нагар ведет к детонации, перегреву и вытекающим отсюда последствиям).

При выборе масла предпочтение следует отдавать синтетике. Это скорее правило – берешь моторное масло для двухтактника – только синтетику. О его преимуществах над минералкой и полусинтетикой говорилось часто и много в предыдущих статьях. Кто бы что не говорил, этот факт проверен временем и на деле – синтетика лучше. Однако речь идет о качественном синтетическом масле. Некоторые производители (обычно бренды второго эшелона), могут под видом полностью синтетического масла продавать эстеры, которые дешевле в производстве, однако хуже по качеству и не рекомендуются для повседневной эксплуатации скутера из-за ряда недостатков.

О низком качестве масла могут также свидетельствовать:

  • слабые задиры по всей поверхности юбки поршня;
  • нагар в коренных подшипниках;
  • нагар в шатунных подшипниках;
  • отложения на днище поршня (это зола, сажа, сгоревшие присадки низкого качества);
  • забитый глушитель.

Перегрев

Двухтактник воздушного охлаждения очень легко перегреть. Длительная езда на максимальной скорости с полностью выкрученной ручкой газа, да еще и в жаркую погоду, запросто может привести к перегреву и тепловому прихвату. Тепловой прихват может быть:

  • кратковременный — это когда во время езды вы заметили резкую потерю мощности и снижение максимальной скорости даже при выкрученной ручке газа После некоторых подгазовок, скутер вернулся в прежнее состояние. Иногда после теплового прихвата прежней максимальной мощности, а соответственно и скорости, уже не достичь. Это случается из-за необратимых деформаций элементов ЦПГ (обычно поршня и колец) вследствие перегрева, появлению задиров и др. Определить тепловой прихват просто – на поршне можно наблюдать частичные черные «языки» с синим оттенком, иногда с задирами на поршне и захватом канавок колец.
  • клин – из-за перегрева зазор между поршнем и цилиндром сократился до минимального значения, после чего вместо поршневых колец в контакт с цилиндром вступает поверхность поршня. Естественно, алюминий не может выдержать такого удара и моментально появляются задиры с разрушениями. Малейший скол влечет за собой западание колец в канавках и заклинивание поршня в цилиндре. Обычно после этого скутер глохнет моментально, коленвал иногда даже невозможно прокрутить с кикстартера. Лечится клин только заменой ЦПГ либо расточкой цилиндра с заменой поршня и колец. Иногда следствием клина может стать изгиб шатуна (бывает и такое), тогда замене подлежит и шатун, либо коленвал целиком.

Неправильно настроенный карбюратор.

Неправильная настройка карбюратора чревата ездой на переобогащенной либо обедненной смеси. Каждый из этих пунктов уже неоднократно рассматривался нами и расписывался в подробностях в предыдущих статьях. Вкратце – в первом случае (богатая смесь) мы получаем потерю мощности и отложения в камере сгорания и глушителе ( а также ряд других неприятностей), а во втором случае (бедная смесь) неизбежен перегрев ( и вследствие чего — ряд куда более неприятных последствий).

Как правильно настроить карбюратор можно посмотреть тут:

А тут мы говорим о чистке карбюратора — Чистка карбюратора скутера.

Мы рассмотрели некоторые причины выхода из строя двухтактного двигателя скутера. Конечно же, их намного больше и рассмотреть все аспекты в рамках одной статьи не получится. Однако, даже зная и выполняя некоторые вышеперечисленные правила, можно заметно сократить количество ремонтов вашего железного коня.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Стандартные неисправности двухтактного мотора мотобура и их диагностика

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Тюнинг
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Фотографии
  • Видео
  • Автомобили
  • Обзоры/Тесты
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Литература
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Тюнинг
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Фотографии
  • Видео
  • Прочее
  • Видеоматериалы
    • Мотоциклы
    • Автомобили
    • Ремонт
    • Передачи
  • Общая литература
  • Тюнинг
  • Журналы
  • Карты дорог
  • История
  • Полезные статьи
  • Фотогалерея
  • Новости
Читайте также:  Штраф за высадку пассажиров маршрутки вне зоны остановки

Календарь

Друзья сайта

Причина поломки двигателя-двухтактника

Советы “Патологоанатома”. Как определить причину поломки двигателя-двухтактника по внешнему виду деталей.

Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером? Отремонтировать его – полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь – поршень. Словом, «вскрытие покажет».
Ничего не случилось, но!

На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав – зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища – в зеркало нагару труднее вцепиться.

Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.

Признак работы двигателя на «паленом»
масле – закоксовался подшипник коленвала.
Если масло – дрянь

Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, – густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.

Масла в моторе не было вовсе.

Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень – тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит.

Смазки было слишком мало – и вот результат.
Двигатель перегревается и.

. перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре. Это – последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.

Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация»), а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.

Этот поршень испытывал слабый перегрев. . а этот – сильный.

Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, – теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.

Прогар произошел из-за того, что перегревалось днище поршня.
Детонация

Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» – как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками. Результат – мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами. Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.

Этот характерный цвет днища поршня – следствие детонации.

Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак – желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.

Оплавленный и заклинивший поршень.
Калильное зажигание редьки не слаще

Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание – воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно – она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее – мотоциклетное, в снегоход – снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке.

Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть – даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.
Металл устал

Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, – может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.
Куски металла в камере сгорания

Довольно редкое явление, и все же. Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, – повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.

Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения
масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег.

Arctic Cat WT 550. Выпал штифт поршневого
кольца и попал между кольцами и выпускным окном.
Как выбрать масло для двухтактника?

Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.

То, что минеральные масла – прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории – масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье – это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении – расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.

Поиск и устранение неисправностей в топливной системе двухтактных двигателях.

Общая часть.

Неисправности,причины которых часто ищут в топливной системе,могут в действительности быть вызваны совершенно другими узлами и блоками,например,неисправность в одном или нескольких приведенных справа узлах и деталях,может создать впечетление,что неисправной является топливная система.

  1. Гребной винт.
  2. Свечи зажигания.
  3. Система регулировки момента зажигания.
  4. Напряжение искры зажигания.
  5. Компрессия (сжатие) в цилиндрах.
  6. Язычковые / пластинчатые клапана.

Лодочный мотор не заводится

Действия по устранению

причины

Игла впускного клапана не садится

в седло из-загрязнения

Возможная причинаПромыть седло и прочистить иглу
Изношена игла впускного клапанаЗаменить
Проколот поплавокЗаменить
Неверно установлен поплавокПравильно установить поплавок смотреть здесь

Неисправность: Двигатель работает на слишком богатой смеси

Сколоты или поломаны

язычки / пластины блока

Возможная причинаДействия по устранению причины
Заменить язычки / пластины.

Неисправность: Двигатель работает на слишком бедной смеси.

Утечка воздуха через

крышку сместительной камеры.

Надежно затянуть болты.

Подтянуть крышку или

Слишком низкий уровень

Забился жиклер высокой скорости.

Проверить жиклер на нагар

или загрязнение и прочистить.

Ограничение подачи топлива

Проверить топливопровод и

фильтр на ограничение подачи.

бедная смесь холостого

Отрегулировать более богатую

смесь (вращением винта

регулятора горючей смеси

против часовой стрелки).

В топливную систему попадает воздух.

насос и топливозаборник

в топливном баке)

на слабые места и соединения

Неисправность:

  • Двигатель на нолостом ходу работает неровно и глохнет.
  • Двигатель работает неровно или бросками.
  • Двигатель не ускоряется.

Ремонт лодочных моторов. Ищем неисправность

Если вы находитесь по середине водоема, ваш лодочный мотор висит на транце лодки и не заводится, вы не первый и не последний с такими проблемами. И вы скорее всего в прошлый выход на воду не заметили то, что мотор работал как то не так, издавал не совсем привычные звуки, плохо заводился или тяга была слабая. С проблемами надо было начинать разбираться еще в прошлый раз на берегу.

Если у вас современный подвесной лодочный мотор мощностью свыше 50 л.с., то разобрав его вы увидите сложную систему впрыска, которая контролируется бортовым компьютером, разобраться в которой без компьютера со специальным программным обеспечением и знанием дела вы не сможете. Гаечным ключом и отверткой тут не поможешь. Но все же сейчас на водоемах чаще встречаются моторы с аналогичной мощностью, но отличающиеся от своим маломощных собратьев в 5-15 л.с. лишь числом цилиндров и рабочим объемом. Все остальное оборудование и навесные штуки аналогичны разобраться в которых не составит большого труда опытному водомоторнику.

Возможные неисправности

Сегодня мы не будем упоминать об типичных ошибках начинающих пользователей моторов. Возьмем за данность, что вы имеем дело с человеком, который не первый год выходит на моторной лодке на воду.

Если мотор отказывается запускаться в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности и топливную систему. Для начала выкрутите свечу зажигания. Если с топливной системой все хорошо, то на электродах свечи вы увидите остатки топлива. Наличие искры можно проверить следующим образом: приложите свечу резьбой к блоку цилиндров и проверните стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть при исправной электрике. Не держите свечу за изолятор а зажмите ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью. При себе всегда держите комплект запасных свечей, свечи конечно же должны быть правильные с правильным зазором. Только тогда искрообразование будет правильным.

Если искра есть, но она вялая, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино. Катушку зажигания я думаю вы найдете без труда, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор и отдает заряд катушке зажигания. Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм. Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка. Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки. Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку. Осмотрите все контакты, возможно в этом кроется неисправность. Тиристоры очень не часто выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Отсоедините ее контакты от цепи мотора и приложите контакты мультиметра. Полярность не важна в данном случае, ток катушка выдает переменный. Показатели конечно же у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору. Для примера: Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В . Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром. При приобретении мотора или в ближайшее время после, узнайте у оф.дилера сопротивление, которое должно быть у вашей модели мотора. Проверьте эти значения на исправном моторе, это облегчит вам диагностику в случае каких либо неисправностей с электрикой.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только убедитесь, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снимите колпачек. Значение сопротивления узнайте у дилера или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Также рекомендуем проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе. Для проверки просто открутите провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверьте искру.

Последнее, на что следует грешить – это блок электрики. Такая черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень и очень редко. Если все кроме нее точно исправно и вы проверили это два или три раза, то тогда возможно это она.

Проверив все вышеуказанное, вы скорее всего уже локализовали проблему, следствием которой является либо плохое зажигание или его полное отсутствие. Если же с зажиганием все хорошо, а мотор упорно отказывается заводиться, то топливная система – наш следующий пациент. Посмотрите, а есть ли топливо в баке вообще. Достаточен ли его уровень, чтобы топливный насос мог его качать. Не забудьте про топливный вентиль, откройте его.

Далее проверяем карбюратор. Если в нем есть топливо, а свечи сухие, то карбюратор надо будет посмотреть и почистить. Ничего сложного в этом нет. На плохой пуск мотор еще может влиять сбитый угол опережения зажигания и на 4-х тактных механизм газораспределения.С ГРМ рекомендуем обратиться в специализированный сервис, а вот угол опережения можно настроить самостоятельно. Обычно нужно просто чуть чуть его увеличить или уменьшить. “Покрутите” мотор без передачи и там где маховик увидите рамку с датчиком и винты для регулировки. Но заниматься регулировками зажигания нужно хотя бы понимая теорию или имея опыт в этом. При неправильно выставленном угле вы можете увеличить расход топлива и сократить срок службы мотора. При достаточно позднем зажигании мотор как правило не заводится вообще. В качестве последней меры можно еще проверить компрессию в цилиндрах.

Если все ваши попытки определить причину неисправности не привели ни к чему, то вам прямая дорога в сервис или к хорошим специалистам по лодочным моторам.

Ссылка на основную публикацию
Возможная причинаДействия по устранению причины
Правильно установить уровень поплавков.