Замена впускного коллектора на приорe

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Читайте также:  Регулировка карбюратора ВАЗ 2107

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Замена выпускного коллектора Приоры

Выпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука».

Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

  1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
  2. Снять стопорную пластину.
  3. Снять теплозащитный экран.
  4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

  1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
  2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
  3. Снять кронштейн катколлектора.

Чтобы снять катколлектор:

  1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
  2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
  3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
  4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

  1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
  2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
  3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
  4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

Установка выпускного коллектора Приоры

Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:

  1. Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
  2. Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.


Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?

Ремонт Priora 127

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок.
в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов…
…и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.
Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»).
Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты):
1 — шпильки;
2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ.
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Читайте также:  Чистка дроссельной заслонки Лачетти

Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.

В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки
Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов.
Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой.
Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности.
Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Замена шланга электромагнитного клапана системы изменения длины впускного трубопровода LADA

Клапан изменения длины впускного коллектора АвтоВАЗ начал устанавливать, начиная с двигателя ВАЗ-21127 (Гранта, Калина, Приора). На последних моделях АвтоВАЗа (Lada Vesta и XRAY) владельцы начали замечать повреждения шланга этого клапана. Если поменять его по гарантии не получилось, попробуйте заменить треснувший шланг самостоятельно.

Трескается шланг под №4 (артикул 21127112702800). Он соединяет электроклапан с коллектором (длина около 5 см). Меняем его на аналогичный.

Если хотите исключить растрескивание шлангов и продлить их срок службы, можете заменить их на силиконовые. Далее показан процесс замены шлангов, отмеченных на схеме красным цветом (№2 и №7, артикулы 21127112702820 и 21127112702810).

  • шланг вакуумного октан-корректора трамблера (силиконовый) от «классики».
  • пинцет с загнутыми концами.
  • головка Е-8 (для винта крепления катушки зажигания).
  • ключ или головка Torx T30 (для винтов воздушного резонатора).
  • ключ «на 10» (для снятия клеммы аккумулятора).
  • нож (для обрезки шланга).

Подготовка к замене:

  1. Снять минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снять воздушный резонатор (для более удобного доступа).
  3. Снять декоративную крышку двигателя.
  4. Выкрутить винты крепления катушек зажигания с 1-й по 3-ю (головка E-8 ). Это нужно для более удобного доступа к штуцерам, на которые устанавливаются шланги от обратного клапана.

Замена основного шланга:

  1. Отсоединить шланг от штуцеров с двух сторон
  2. С правой стороны вытащить его из пазов, в которые он вставлен.
  3. Под коллектором вытащить из пазов на ощупь.
  4. Вытащить шланг, потянув его с левой стороны.

Снятие обратного клапана и коротких шлангов:

  1. Он находится перед 2 катушкой, а шланги от него крепятся в районе 1-й и 3-й катушек,
  2. Отщелкиваем два паза при помощи пинцета (вниз и не много от себя).
  3. Вытаскиваем шланги клапана.

  1. Начинаем установку основного шланга с правой стороны, протягивая в левую.
  2. В пазы под коллектором его пока не вставляем (будет мешаться при установке обратного клапана).
  3. Обрезаем шланг, а оставшуюся часть разрезаем пополам и подсоединяем к клапану.
  4. Устанавливаем клапан в обратном порядке. Подсоединяем к нему с двух сторон шланги.
  5. Вставляем основной шланг в крепления.
  6. Выполняем сборку в обратном порядке.

Запускаем двигатель и раскручиваем его несколько раз до 5000 об/мин, проверяем, чтобы шланги не соскочили.

Процесс замены вакуумных трубок системы изменения длины впускного трубопровода также показан на видео:

А вы проверяли состояние шлангов системы пневмопривода заслонок впускного коллектора? Обращались к дилеру по гарантии? Отзывы и рекомендации по этому вопросу оставляйте в комментариях.

Кстати, а вы слышали про доработку системы зажигания LADA (установку конденсаторов)?

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

  • в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
  • отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
  • отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
  • на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
  • отключите все провода адсорбера;
  • отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
  • после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
  • открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
  • выньте щуп с направляющей трубкой;
  • используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
  • демонтируйте катушки;
  • потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
  • сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Эксплуатация автомобиля

Помогите. Глохнет двигатель Приоры (16 клапанов) после установки заглушек на впускном коллекторе

Приветствую всех. Ситуация такова. Куплена Приора хэтчбек с рук. Попал на нее в конец марта – льды как в Антарктиде – таять начали, вода всюду, лед и прочее. Толком покататься не получилось перед покупкой, но она мне понравилась, и вопросов не было.

Только вот пока с продавцом катались-оформляли, загорелся чек. Дкмалди вода попала куда-то.

Поехали к диагносту. Он подключился, посмотрел.

Спрашивает, а вы аккумулятор не меняли?

Продавец говорит – нет.

Диагност открывает капот и говорит – у вас заглушка с впускного коллектора отвалилась, слышите, как движок троит? Купите резиновый шланг сантиметров 10-12, двумя концами наденьте на патрубки, и будет вам счастье.

В общем, мы поехали, купили, поставили, поехали дальше оформляться.

Все оформили, я сажусь за руль, пытаюсь завести, стартер чуть прихватывает и сразу движок глохнет.

Сняли этот шланг с отверстий коллектора – все путем – завелась.

Ну, думаю, шланг -это не дело, нужно отдельные заглушки ставить.

Хлопнули с продавцом по рукам, а заглушки потом поставлю.

Читайте также:  Реверсивное движение это - реверсивное движение на мосту, штрафы, начало дороги, светофор

В общем, дня три поездил так, потом нашел заглушки, прихожу утром на стоянку, ставлю их, пытаюсь завести – ноль, стартер чуть дрыкает и двигатель глохнет.

В общем, опять снял. Сейчас при первом запуске на холостых движок «плавает», на ходу воде бы ничего, но вот вчера попытался на трассе обгон сделать, почувствовал как машина нехотя это делает.

Думаю дело в этих заглушках.

Помогите советом, что делать.

Чек то горит, то не горит.

Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

Я написал в сообщении, что на диагностике мы были, спец проверил всю электронику – ничего не нашел

Сказал именно про эти заглушки

Получается, что он нам “лапшу повесил”?

Как то путано и непонятно, типа вот из этой кирдыкалки в эту перделку вот такая херовина должна бы по идее подходить. конкретней, какая заглушка и с чем шлангом соединяется. купи букварь, объясни хотя бы терминами более понятными. и чек горит, ка уже было сказано

aveiro сегодня в 23:27 # 0 / 0

Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

Ну чего уж сразу про букварь-то? Я сам тебе могу его купить, если непонятно, что такое впускной коллектор, тем более, что на фото отмечено красным место установки той самой заглушки.

Сзади движка, ближе к пассажирской стороне, находятся два патрубка – в них всасывается воздух. На них с завода ставится заглушка, но она такая хлипкая, что трескается и отваливается в первый год жизни авто.

Горит чек. Повторяю, был у диагноста, он указал на то, что бы эти патрубки опять “заглушить”.

Тут стоит обмолвиться, что вот эти самые оригинальные резинки глушат дырки для дополнительного оборудования в ресивере и сделаны они из такой вопиюще дерьмовой резины, что запросто выходят из строя уже через год или 15 тыщ километров эксплуатации – трескаются вдоль и ресивер начинает сосать наружный воздух в обход воздушного фильтра и датчиков; смесь, соответственно обедняется, а двигатель вдобавок ещё и давится пылью. Жесть, короче говоря.

Но после установки новых заглушез двигатель не заводится.

Может электроника нашла обходную схему и теперь нужно сбросить прошивку?

Может аккумуляторную минусовую клемму снять минуты на три. Помогите советом, кто действительно в этом разбирается.

Ты не хами, нормально воспринимай критику. букварём называют чёткую инструкцию по эксплуатации и ремонту авто. фото такое мелкое, что вообще ничего не понятно, и чё там красным отмечено))))) и найди нормального диагноста, в конце концов.комп выдаёт чёткую ошибку, а не возможно что то там.

Какую критику? По вашему, я должен знать, что у вас в профессиональном сообществе “букварем” называется? Если бы я был профи, то и не лез бы к вам с вопросами, а коли уж я не горазд и говорю, что некомпентентен , то и вам нужно выбирать термины, чтобы понимать нормально друг друга.

Последую вашему совету, поеду к другому диагносту – это факт.

Только вот по этим долбанным заглушкам все-равно вопрос остается. Если я их ставлю, то почему движок не заводится. Вот в чем вопрос. А ездить без них – начитался всякого, боюсь движок уделаю.

Как быть. Речь не о чеке, а вот об этой дряни – заглушках.

Завтра сделаю фото более четкое, это не мое, а взято с другого форума.

Возможно что тебя просто обманули. может там и не заглушки вовсе, а действительно какие нибудь шланги стояли, на какие то датчики шли. вообще то ты делаешь этим подсос воздуха в коллектор, что может говорить о неисправности датчика расхода воздуха, или неполадки в дроссельном узле. съезди к диагносту грамотному, а то гадаем на кофейной гуще.

Да. сделай подробное фото. не совсем понятно. Или рисунок из мануала.

ОК, сейчас иду к машине, сегодня после обеда выложу фото этих патрубков-воздухозаборников.

Блин, но переживаю я сейчас из-за того, чем грозит машине этот “подсос воздуха в коллектор”,, а то две недели назад только деньги за нее отдал, по мне так очень немалые, а тут такой косяк. Уже заметил, что идет перерасход топлива, но это бог с ним, не дай бог что-нибудь серьезное.

В ближайшую неделю-две не смогу полноценный ремонт с диагностикой-заменой деталей сделать. Что может быть с движком от этого подсоса за это время – я езжу почти каждый день.

Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

Фильтр воздушный как себя чувствует?Посмотри сам фильтр и корпус его.

ОК, фильтр тоже посмотрю

Вот фото тех самых патрубков впускного коллектора, при заглушивании которых, авто не заводится :

Посмотрел воздушный фильтр – вроде чистый

Друзья, прошу высказать свои мнения. Почему такая петрушка происходит. Сегодня ездил, довольно долго, разумеется без заглушек, двигатель работае комфортно, слегка на холодную плавает, потом ничего подобного, на трассе тянет и в гору хорошо.

Но вот трубки-то должны быть заглушены. А я не могу их заглушить. Так в чем же дело. Чек продолжает гореть. Но меня больше волнует “левый” воздух в кололекторе.

zabora сегодня в 10:37 # Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

zabora Спасибо за поддержку, она мне очень важна.Я ведь не только пока еще ноль в авто, но еще и человек такой – буду переживать если чего-то не понимаю и не могу исправить, рисуются всякие кошмары и вложения денег.

Дело в том, что я так без торговли (не торговался) взял авто, понравилась очень, да и сейчас ей доволен – никаких претензий, сразу купил хорошие диски, летнюю резину, и получилось так, что сейчас в ремонт не с чем ехать..

Но вот этот косяк, с подачи того диагноста, напрягает. Если движку реально ничего не будет, бог с ним пока с перерасходом, потом разберусь-вложу еще денежку, главное, чтобы морально успокоиться. Ну и желательно получить совет, что это может быть и как мне действовать, чтобы второй раз на “деятеля” не нарваться.

P.S. Кстати, на втором фото видно, там сзади двигателя подхлодят трубы такие ржаво-нагретые – это они такими должны быть? Машине 3 года. Пробег 28 тыс – разумеется, если не скуртили, но по внешнему виду и салону, кажется что так оно и есть.. Во всяком случае, точно знаю, что у хозяина работа “аварийный корммисар” весь день на служебной гоняет.

Кстати, сегодня уваижел, что в бачке для охлаждения двигателя жидкость приближается к минимуму, где-то миллиметров на 5 выше минимума. Скажите, они разные бывают? Я не знаю какую лил хозяин, как и все прочие, кроме того, что масло залито Эльф – полусинтетика. Ничего не будет если я долью другую марку или фирму. В том числе и тормозную.

В общем, жду вашей помощи в виде советов и т.д. Заранее благодарю.

Ссылка на основную публикацию