Черепной брусок: инструкция по монтажу перекрытия своими руками (фото и )

Конструкция утепленных деревянных перекрытий фундамента и пола над неотапливаемым вентилируемым подполом дома.

Есть ли альтернатива черепным брускам перекрытий? Традиционно в России конструктивной основой для монтажа утеплителя в сборных деревянных перекрытиях служит подшивка доской-дюймовкой по черепным брускам, пришитым на боковую поверхность деревянных балок перекрытий. Это безусловно, правильная и передовая технология. Но только для XIX века, когда ее стали применять в России, а не для века XXI-го. Почему? Взгляните на схему ниже:

Прежде всего необходимо понять, каки функции должна выполнять подшивка балок перекрытия:
1. Механическая поддержка утеплителя.
2. Механическая защита от ветра, грызунов, злоумышленников.
3. Транспорт водяного пара изнутри кнаружи.
4. Придание дополнительной механической прочности на прогиб перекрытию.

Традиционная подшивка на черепных брусках неплохо справляется с функциями поддержки утеплителя и условно хорошо с защитой от ветра и грызунов. (Злоумышленников мы оставим – это все-таки экзотика). А вот с функциями транспорта водяного пара и придания дополнительной механической прочности деревянная подшивка на черепных брусках не справляется. Доски из доски дюймовки обладают в 10 раз более низкой паропроницаемостью поперек волокон, по сравнению с минеральной ватой утеплителя. Свободная же укладка черепных досок на черепные бруски и даже их подшивка (получается двойной шарнир) не обеспечивают создания единой горизонтальной связи между балками перекрытия. И, следовательно, не увеличивают прочности всей конструкции в целом.

Самый же главный недостаток технологии подшивки перекрытия по черепным брускам – это уменьшение эффективной толщины утеплителя в перекрытию. Допустим у вас балки 15 см высотой. Минимально допустимый размер черепных брусков 2,5 см + толщина доски (2 см). Из всей высоты бруса остается лишь 10,5 см на утеплитель. Этого не хватит для эффективного утепления пола минеральной ватой даже если ваш дом находится в Краснодарском крае (минимальная расчетная толщина утеплителя – 14 см). В большинстве случаев, кроме территории Сибири, в России достаточно 20 см толщины минераловатного утеплителя. И как вы будете выкручиваться с черепными брусками? Наращивать балки поверху? Вариант, но это дополнительные расходы и опять таки малые пролеты перекрытия из-за малой высоты несущих балок.

Еще один вариант решения в данном случае – это использование ЭППС в качестве утеплителя. И то вам понадобиться 12-13 см ЭППС в Москве или Петербурге. Обычный пенопласт требует той же толщины, что и минераловатный утеплитель, а резол-формальдегидный пенопласт – даже большей, чем минеральная вата (он обладает высокой теплопроводностью при работе во влажных условиях). Схема перекрытий с утеплением пенопластом и ЭППС приводится ниже:

Но, следует помнить, что пенопласт не совсем экологичен (стирол считается канцерогеном) и при пожаре токсичные продукты горения пенопласта (например, фосген) сокращают время жизни человека в задымленном помещении до 30-90 секунд. Далее следует остановка дыхния. (Все помнят трагедию в клубе “Хромая лошадь”?). Продукты сгорания ЭППС например, компании DOW Chemical, не являются токсичными. ( протокол испытаний ) Так что безопаснее утеплять перекрытия ЭППС. Но это и существенно дороже.

Как же обойтись без устаревших черепных брусков в подшивке балок перекрытий?

Наиболее рациональной является нижняя подшивка балок перекрытий. Нижняя подшивка балок перекрытий позволяет использовать всю высоту балки для размещения утеплителя. Нижняя подшивка досками или OSB-3 позволяет создать прочные горизонтальные связи между балками увеличивающие несущую способность перекрытия в целом. Создание обрешетки (подшивка досок с промежутком через одну) или стальной несущей сетки позволяет не снижать паропроницаемость конструкции перекрытия. Схема современного сборного деревянного перекрытия с применение обрешетки или стальной сетки показана на схеме ниже:

Возможна комбинация обрешетки и стальной сетки – для защиты от проникновения грызунов в перекрытие.

Для влаго-ветрозащиты утеплителя и перекрытия в случае использования обершетки или сетки, лучше всего использовать трехслойные прочные супердиффузионные мембраны типа Изоспан AS или Мегаизол SD. Обычно эти мембраны применяются в подкровельном пространстве. В отличие от более дешевого Изоспана А, эти мембраны обладают атмосферостойкостью, большей долговечностью и не требуют зазора между собой и утеплителем. В случае экономии можно использовать и Изоспан А.

Оптимальная схема монтажа нижней подшивки выглядит так: снизу под балки степлером подшивается с нахлестом и их проклейкой двусторонним скотчем супердиффузионная мембрана, затем с помощью гвоздей или 25 мм скоб монтируется защитная или конструктивная стальная сетка и подшиваются поперечная деревянная обрешетка. Обрешетка и балки должны быть обработаны антиспетиком XM-11 или ХМББ.

Однако, такой способ монтажа возможен только при возможности доступа в подпольное пространство. Что же делать, если высота подпола составляет, например, 40 см? В этом случае монтаж подшивки производится изнутри помещения следующем порядке:
1. Доски обрешетки обрабатываются антиспетиком и закладываются в подпольное пространство ДО УСТАНОВКИ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ. Выглядит это вот так:

2. После установки балок перекрытий доски обрешетки подшиваются либо саморезами снизу с помощью шуруповерта (рука свободно проходит в промежуток между досками) либо сверху – по два самореза на доску. Также можно использовать крепление на стальных уголках.

3. Стальную сетку и супердиффузионную мембрану укадывают уже сверху по доскам обрешетки. Мембрана укладывается “корытом” с напуском на стенки балок на 10-15 см и закрепляется скобами степлера. Утеплитель укладывается враспор между балками. Более толстые плиты утеплителя укладываются в нижний слой. Стыки плит в слоях устраиваются в разбежку, чтобы исключить продувание слоя утеплителя.

Если вы используете пенопласт или ЭППС, то мембрана не нужна, а подшивка должна быть сплошной – минимально при расстоянии балок 40 см это фанера или OSB-3 толщиной 16 мм. Также, благодаря особым физическим свойствам OSB возможно устройство упрощенных утепленных перекрытий:

OSB по результатам современных западных исследований является “умным” паробарьером. это означает, что при влажности 50% паропроницаемость OSB составляет 2 perm (ОСБ не паропроницаемо), а при влажности 85% паропроницаемость ОСБ растет и составляет 12 perm (ОСБ паропроницаемо). (Данные американской ассоциации древесной промышленности APA – Technical Note: Water Vapor Permeance of Wood Structural Panels and Wood Wall Construction, публикация j450, Ноябрь 2009 года). Это свойство ОСБ позволяет устраивать утепленные полы без использования полупроницаемых влаго-паро барьеров наружной стороны.

4. Утеплитель укладывается в распор (например плиты Рокувул Лайт Баттс имеют подпружиненные края). Для этого расстояние между балками по внешним сторонам должно быть на 1-2 см уже ширины плиты используемого минераловатного утеплителя. Либо плиты утеплителя нарезаются с напуском на 1 см на сторону. Пенопласт или ЭППС пропенивается по всем щелям. Более толстые плиты укладываются кнаружи. Тонки – кнутри. Швы между плитами должны быть смещены в разных слоях.

5. Поверх утеплителя без зазора укладывается пароизоляция (п/э пленка 150 мк и более, Изоспан Б, фольгированная крафт бумага) с нахлестом листов на 20-30 см и проклейкой стыков скотчем. Предпочтительно использование отражающей пароизоляции: вы сможете сохранить в доме больше тепла за счет отражения его ИК (инфракрасной) – лучистой составляющей.

6. Поверх пароизоляции без зазора или с зазором (по требованию производителя) укладывается черновой пол + чистовой пол, либо сразу чистовой пол. Толщину плит и досок чернового и чистового пола можно посмотреть вот в этом разделе.

Что делать если перекрытия у вас уже установлены, уложен пол, а толщина утеплителя недостаточна?

Вариант А. Я хочу напакостить теще, чтобы пол у нее быстро сгнил.
В этом случае звоните в фирму которая предлагает утеплять деревянные перекрытия напылением пенополиуретана из подпола и заказываете этот “подарок” теще. Поскольку пенополиуретн в 50 раз менее паропроницаем, чем минеральная вата и в 5 раз менее паропроницаем, чем дерево, то через 5-7 лет деревянные перекрытия у тещи благополучно сгниют.

Вариант Б. У меня есть голова на плечах, и я не хочу менять перекрытия еще лет 70.
В этом случае вам нужно закрыть существующие перекрытия со стороны подпола паропроницаемым утеплителем и супердиффузионной мембраной. Схема, как это сделать приведена ниже:

Черепной брусок в ходе постройки перекрытий

Черепной брусок является материалом , который закрепляется на боковой грани древесной балки, в следствии чего на него опираются щиты перекрытия. Он используются как в гражданских, так и в жилых зданиях, наряду с этим принципиально важно выполнять, дабы черепной и древесный брус пребывали в одной плоскости.

Для крепления брусков используются гвозди определенного диаметра. Наряду с этим их нужно забивать на определенном расстоянии и в центре бруска.

Черепные бруски являются своего рода несущей конструкцией, к которой потом крепятся всевозможные отделочные материалы, например, обрешетка стен, или обрешетка, используемая для укладки черепичной кровли. Кроме этого вероятно их применение в каркасе древесного забора. Цена этого материала варьируется от 15000 за 1м 3 .

Производство бруса

Как правило брус изготавливается из сосны, при помощи особого станка его обрабатывают со всех сторон. Наиболее распространенные размеры черепного бруска – 40х50 мм.

Его производство осуществляется двумя главными методами:

  1. Обычный обрезной метод – изготовление осуществляется из древесины простой влажности;
  2. Сухой строганный способ – предполагает изготовление бруса из древесины, имеющей влажность 8-10%. Его сначала высушивают при помощи особой сушильной камеры, где гибнут все бактерии.

Обратите внимание! Перед применением брусок нужно обработать биозащитным средством – это способно существенно расширить его эксплуатационный срок.

Черепной брус достаточно обширно употребляется в ходе устройства «чернового» пола. Бруски крепят к лагам пола и потом они помогают для него опорой. Это наиболее легкий и стремительный метод.

Главные элементы

Цокольное перекрытие либо пол, складываются из следующих элементов:

  1. Балки – прогоны, каковые опираются на цокольную обвязку, или на окладной венец (в срубах);
  2. Лаги – уложенные поперек прогонов балки;
  3. «Тёмный» пол (накат);
  4. Засыпка – утеплитель;
  5. Чистый пол.

Главным несущим элементом перекрытия являются прогоны, как раз они снабжают требуемую жесткость конструкции.

Обратите внимание! Перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 200 кгс на 1м 2 поверхности (кроме собственной массы, которая образовывает приблизительно 60 кгс на 1 м 2 ). При соблюдении этого условия допускается эксплуатация постройки.

Устройство настила

  1. Для балок перекрытия из бруса используется материал толщиной 5-8 см, в случае если требуется громадная толщина, то берут сдвоенные изделия, но допускается применение цельного бруса, или бревна, протесанного хотя бы один кант;
  2. Черепные бруски 4х4 см закрепляются на нижней части балки-прогона. Это делается с целью опоры наката, на который потом будет укладываться утеплитель для бруса;
  3. В случае если бревно протесывается для применения в качестве балки, нужно сходу вытесать и черепной профиль;
  4. Балки-прогоны были врезаны в окладной венец либо уложены на цокольную обвязку, проверена их горизонтальность (посредством гидравлического уровня) и плоскостность (при помощи шнура, натянутого на крайние прогоны либо долгой рейки). В следствии верхние канты всех балок должны пребывать в одной плоскости (горизонтальной);
  5. Сейчас поверх черепных брусьев нужно настелить накат. В качестве наката превосходно подойдет горбыль либо необрезная брусовая доска;

  1. После этого поверх наката следующим образом укладывается пергамин, а его края должны быть загнуты вертикально вверх, дабы его возможно было без неприятностей прибить к балкам;
  2. Если прогоны расположены достаточно густо, доски пола допускается стелить конкретно на них, по окончании устройства утеплителя и верхнего слоя пергамина;
  3. В случае если прогоны более чем на 1,2 м стоят друг от друга, то поперек балок укладываются лаги из бруса (50х80 либо 50х100 мм) с шагом приблизительно 0,6-1,2 м. В этом случае лаги будут выступать в качестве опоры для досок чистого пола.

Укладка половой доски

Инструкция по укладке:

  1. У стенки поперек лаг прибивается крайняя доска. По окончании чего укладывается 6-8 досок, отжимаются (сплачиваются) по длине доски в 2-3 местах. Так, обеспечивается большое примыкание досок друг к другу. Потом при помощи гвоздей доски прибиваются в каждую лагу, а отжим убирается. После этого операцию нужно повторить;
  2. Для сплачивания конструкции существуют разные приемы. Наиболее простой – при помощи строительных скоб. Данные приспособления вбиваются в лаги, по окончании чего между скобой и крайней доской вбиваются два клина (прокладку и рабочий клин делают из березы);
  3. Вместо клиньев возможно доску опереть на скобы, а отжим осуществлять вертикальным рычагом. Существенно эргономичнее особые клиновые сжимы либо скобы-тройники.
Читайте также:  Расчет мощности холодильника в кВт: важная информация для каждого

Помимо этого, существуют натяжные устройства, каковые используются при массовом постройке. В отличие от клиньев, они существенно действеннее (на отжим требуется меньше времени). В качестве отжимного механизма замечательно подойдет домкрат (не гидравлический).

Монтаж чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется подобно цокольному:

  1. В венец сруба на требуемой высоте врезаются сковороднем балки-прогоны. При каркасной конструкции, они опираются на горизонтально расположенную доску (ширина – 100 мм, толщина – 50 мм), врезанную в вертикальные стойки плашмя заподлицо;
  2. По окончании чего потолок подшивается снизу по черепным брускам. Сверху по лагам осуществляется устройство пола второго этажа либо чердака. В случае если пользование чердачным перекрытием не предусмотрено, то, в большинстве случаев, пол не настилают.

Итоги

Подводя результат, направляться обратить внимание, что на данный момент главная масса людей при возведении загородных домов применяет не кирпич, а дерево, в особенности популярны древесные строения из бруса. Видео в данной статье окажет помощь более подробно рассмотреть разработку укладки черепичных брусков.

Изготовление элементов перекрытий. Черепной брусок: инструкция по монтажу перекрытия своими руками (фото и)

Перекрытия с устройством наката сооружают для жилых домов, когда требования к изоляционным свойствам ограждающей конструкции повышенные. Этот тип перекрытий более полно отвечает звукоизоляционным и теплосберегающим требованиям. Для этого по несущим балкам устанавливают накат (рис. 1), который служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и для передачи ее на балку.

Рис. 1 Перекрытия с устройством наката:
А – с утеплителем: 1 – балки; 2 – черепные бруски; 3 – черный пол; 4 – пергамин; 5 – утеплитель; 6 – пергамин; 7 – доски пола
Б – накат на черепных брусках со звукоизоляцией: 1 – балки: 2 – черепные бруски; 3 – подшивка потолка; 4 – щиты наката: 5 – звукоизоляция; 6 – пергамин; 7 – доски пола
В – накат на балках без черепных брусков: 1 – балки; 2 – дощатый настил; 3 – пергамин; 4 – утеплитель; 5 – черновой пол; 6 – чистовой пол

Накаты могут быть в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым граням балок (рис. 2).

Рис. 2 Установка черепных брусков для наката:
А – из обрезков; Б – из брусков; В – с усилением металлическими скобами; Г – при помощи продольных выборок

Монтаж перекрытия начинают с установки несущих балок. Деревянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролета по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. При этом расстояние между балками должно соответствовать расстоянию между несущими стойками силового каркаса стен. Укладку балок ведут “маячным” способом – вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем или ватерпасом, а правильность промежуточных – рейкой и шаблоном. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.

Балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса (рис. 3).


Рис. 3 Варианты сопряжения перекрытий со стенами:
1 – плинтус; 2 – балка (60х180 мм); 3 – доски половые шпунтованные (40 мм); 4 – засыпка керамзитом; 5 – слой толя или рубероида; 6 – накат из досок (25 мм); 7 – черепной брусок (50х50 мм); 8 – просмоленная доска (200х50 мм); 9 – сливная доска (200х50 мм); 10 – гидроизоляция (2 слоя рубероида на горячей битумной мастике); 11 – просмоленная доска 100х40 мм; 12 – настил ив досок толщиной 30 мм; 13 – подшивка из досок (25 мм); 14 – доски шпунтованные (30 мм); 15 – лаги 80х40 мм через 400 мм; 16 – прокладка толщиной 25 мм через 500 мм; 17 – слой цементно-песчаного раствора толщиной 20-50 мм; 18 – дощатый настил (40 мм)

Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит стены от атмосферных осадков.

Черепные бруски прибивают к боковым сторонам балок, выравнивая их нижнюю часть в одной плоскости с балками. Для этого обычно берут бруски сечением 40х40 или 40х50 мм из древесины хвойных пород. Крепление черепных брусков должно быть надежным, чтобы выдержать вес изолирующей засыпки. Вместо черепных брусков можно прибивать уголковую сталь, на одну из полок которой устанавливают щиты наката.

В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки, и т.д. Пластины наката плотно подгоняют одна к другой. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки. Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше возрастает вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить эту вероятность, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя или пергамина, по которому укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит или другой вид утеплителя. Утепляя чердачное перекрытие, пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т.д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Корка будет служить защитным слоем от пыли. Вид утеплителя и его толщину определяют в зависимости от расчетной наружной температуры воздуха, пользуясь для этого таблицей.

Толщина засыпки (мм) чердачного перекрытия в зависимости от температуры наружного воздуха

Потолок подшивают досками, листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартон) или одним из видов декоративных панелей. Подшивка гипсокартонными листами увеличивает огнестойкость конструкции.

Верхний настил лучше делать двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На чердаках, которые не предполагается эксплуатировать, верхний настил можно и не выполнять. Вместо него устанавливают доски в местах предполагаемого аварийного прохода. Такой настил называют проходными досками.

Дедюхова И.А., к.т.н., доцент

Деревянное перекрытие является одним из главных конструктивных решений перекрытий и в новом малоэтажном строительстве. Основным достоинством таких перекрытий является их легкость, что позволяет производить их монтаж без привлечения грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений.

В жилье по группе капитальности «Обыкновенные» до индустриализации строительной отрасли в 60-х годах прошлого столетия деревянные перекрытия не только являлись наиболее экономичным, но и в ряде случаев – единственно возможным вариантом, из-за отсутствия грузоподъемных механизмов. Деревянные перекрытия просты в изготовлении, имеют низкую теплопроводность, однако более низкая механическая прочность, требующая больших сечений; низкая пожаростойкость и устойчивость к поражению микроорганизмами и термитами – предъявляют особые требования к их эксплуатации.

Деревянные перекрытия состоят из несущей деревянной балки, пола, межбалочного заполнения, являющегося тепло- и звукоизоляцией, и отдельного слоя (потолка). Нижняя часть межбалочного заполнения называется накатом и представляет собой настил, поддерживающий слой тепло- и звукоизоляции верхней части межбалочного перекрытия.

В качестве звукоизоляции наиболее часто применялся песок, шлак, керамзит и др. сыпучие материалы.

Накат служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и передачи ее на балку. Накаты могут быть в виде: щитов из продольных досок, щитов из поперечных досок и щитов из продольных и поперечных досок. Щиты опирают на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым граням балок. Для этого к балкам прибивают черепные бруски с сечением 40×40 или 50×50 мм.

Для обеспечения лучшей звукоизоляции от воздушного переноса звука по накату в жилье III группы капитальности выполнялась глинопесчаная смазка толщиной 20-30 мм, поверх которой насыпался шлак или сухой прокаленный песок толщиной 6-8 см. Таким образом, засыпка из пористого материала поглощала и гасила часть звуковых волн.

Засыпка без глинопесчаной смазки принималась толщиной не менее 80 мм. Поверх нее укладывали лаги, к которым прибивался пол из шпунтованных досок, прикрепляемых гвоздями к лагам, из пластин или досок, которые укладывают поперек балок через 500-700 мм.

Снизу к балкам прибивают подшивку из тонких досок толщиной 12 — 18 мм. В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки и т.д.

Сами балки изготавливают из древесины хвойных пород, а черепные бруски, кроме того, – и из древесины ольхи, осины.

Наиболее оптимальными пролетами для деревянных балок считались пролеты до 4 м, но в жилье II группы капитальности деревянные балки использовались и при больших пролетах (до 6 м).

Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения. Высота балки зависит от величины пролета и составляет его длины. Ширина баки зависит от ее высоты. Соотношение размеров балки составляет 7:5.

Основными несущими элементами деревянного балочного перекрытия являются деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140-240 мм и толщиной 50-160 мм, уложенные через 0,6; 0,8; 1 м. Сечение деревянных балок перекрытий принималось в зависимости от нагрузки, подшивки (наката) с засыпкой, и дощатого пола, настеленного по лагам как непосредственно по лагам.

Минимальное сечение деревянных балок перекрытия прямоугольного сечения

Устройство чернового пола в доме из дерева

Вступление

Здравствуйте. В статье пойдет речь про устройство чернового пола в доме из дерева. Изучим материал для работ, способы монтажа чернового пола и этапы работ. Начнем с подготовительных работ, которые нельзя игнорировать и которые влияют на качество и долговечность чернового пола.

Черновой пол и его устройство, актуальны при строительстве всех типов деревянных домов, включая, каркасные дома, дома из бруса, дома из СИП панелей, срубы.

Устройство чернового пола в доме из дерева – подготовительные работы

Конструкцию и устройство чернового пола пола в доме нужно продумать на этапе проектирования, а начинать подготовку к устройству нужно на этапе строительства фундамента дома.

Черновой пол начинается с правильного обустройства подполья. В подполье нужно сделать вентиляционные отверстия. Под вентиляционные отверстия в опалубке фундамента делаются закладки из асбестовых труб или сверлятся отверстия в готовом фундаменте.

Подполье должно хорошо проветриваться. Если дом стоит на сыром грунте, то в подвале нужно сделать гидроизоляцию. Гидроизоляция делается из бетонной стяжки с укрытием ее рулонными гидроизоляторами. Гидроизоляционные материалы укладывается в два слоя. Меду слоями укладывается утеплитель. Верхний слой утеплителя укладывается поперек нижнего слоя.

Весь материал для устройства чернового пола, нужно обработать специальными составами от древесных жуков, грибка и плесени. Лаги, балки пола, венцы обрабатываются со всех сторон. Доски чернового пола обрабатываются с тыльной стороны.

Обработка производится в два приема с перерывом 4-5 часов. От насекомых используют 3% раствор кремнефтористого или фтористого натрия. Если жуки уже точат древесину, то она обрабатывается хлорофосом.

Материал для чернового пола

Подробно остановимся на материале, нужном для устройства чернового пола.

В конструкцию чернового пола входит:

  • Балки перекрытий;
  • Лаги пола;
  • Доска чернового пола.

Балки перекрытий

Балки перекрытий изготавливаются из бруса нормальной влажности размерами:

Лаги кладутся на малую сторону бруса. Расстояние между балками 600 мм.

Лаги пола

Лаги пола делаются из бруса 200×100×6000. Укладываются лаги на ребро 100 мм. На ребро 200 мм прибивается черепной брусок для укладки черновой доски. Он служит для укладки теплоизоляции (2 слоя) и гидроизоляции.

Черновая доска

Для устройства чернового пола используется черновая доска размером 100×25×6000. Вес доски нормальной влажности (18%) 12 кг.

Черепной брусок

Один из способов укладки чернового пола это укладка доски на черепной брусок. Он прибивается к боковой стороне лаги и на него укладывается черновая доска. Для черепного бруска применяется брус размером:

Читайте также:  Пальто на синтепоне: все секреты правильного выбора и ухода

Теперь об устройстве чернового пола

Устройство чернового пола

Существует три способа укладки чернового пола.

  1. Черновая доска вставляется в заранее сделанный паз лаги;
  2. Черновая доска укладывается на заплечник (выступ сверху лаги);
  3. Черновая доска укладывается на прибитый к лаге брусок, который называется черепным.

Паз и заплечник вырубаются в лаге специально. Это иногда трудно и накладно. Именно поэтому наиболее популярен способ укладки чернового пола на черепной брусок.

Технология укладки чернового пола на черепной брусок

  • Укладываем лаги пола (через 600 мм). Лаги выравниваются по водяному или лазерному уровню. Укладываются лаги на узкое ребро;
  • К широкому ребру лаг крепится черепной брусок. Черепной брусок крепится к нижней части лаг;
  • Черновую доску укладывают на черепной брусок. Закрепляют доску гвоздями;
  • На уложенную доску укладывают утеплитель и гидроизоляцию. Вернее наоборот, сначала гидроизоляцию, потом утеплитель в 2 слоя.
  • Если планируется система теплый деревянный пол, то нужны лаги 250×100 мм. Система теплый пол монтируется между лагами после второй гидроизоляции, на утеплитель, лучше в два слоя.

Устройство чернового пола в деревянном доме завершено. Можно переходить к изучению укладки чистового пола.

Помогите советом по крепежу (брусок снизу к балкам перекрытия)

Всем доброго времени суток!

Итак, имеется перекрытие из деревянных балок (50х150) между вторым этажом и холодным чердаком.
Требуется подшить снизу к балкам брусок 50х50, затем к бруску дюймовка вразбежку, для удержания утеплителя (см. рисунок). Далее подвесы, профиль, чистовой потолок из ГКЛ (на рисунке не показано).

Вопросы у меня по крепежу. Предварительный выбор сделал, покритикуйте/поправьте.

Крепление бруска к балке.
“Желтый” шуруп 6х100 (под Pz3) с предварительным засверливанием. Мало/достаточно/с запасом?

Крепление дюймовки к брускам.
“Желтый” шуруп 4,5х60. По 2 шурупа на каждый стык доски с бруском. Мало/достаточно/с запасом?

  • Крепление подвесов каркаса к доске.
    “Желтый” шуруп 4х25. По 2шт на подвес. Мало/достаточно/с запасом?
    1. С запасом
    2. С запасом
      3 С запасом.
      Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

    Встречый вопрос – как по чердаку ходить будете.
    Про черновой пол надо заранее думать. Бруски по бокам балок перекрытия.
    По поводу саморезов – вполне.

    Шуюп , не стоит крепить ГКЛ к дереву, тем более к перекрытию – потрещит со временем.

    Черновой пол сверху балок проходит. Исхожу, что он уже имеется.
    Слишком сложная конструкция получается (тем более потрещит).

    Черновой между балками кладется по-другому: брусочки 50*50 (черепные), которые подшиваются по бокам каждой балки с нижней стороны и т.д.
    тут написано неплохо ” >
    картинка оттуда же:

    Шуюп написал :
    Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

    Доски для поддержания утеплителя.
    Сразу ГКЛ к брускам не хочу по трем причинам:

    • балки не выравнивал по шнурке, надо выравнивать подшиваемые бруски, а это где-то прокладочку, где-то топориком подтесать.
    • хочу отвязать ГКЛ от дерева, чтобы он просто висел на метал. каркасе
    • чистовой потолок нужно опустить на 100мм ниже плоскости балок (50мм брусок + 50мм метал. каркас)

    Умко написал :
    Встречый вопрос – как по чердаку ходить будете.

    В необходимых местах накат из обрезной/необрезной доски сверху на балки. Утеплитель между балок и между подшиваемых брусков.

    Уважаемые Мастера!
    А располагает кто-либо информацией такого рода (таблица/номограмма/жизненный опыт):
    шуруп диаметром d(мм) закрученный в ель/сосну на глубину L(мм) держит статическую нагрузку минимально N(кг)?
    Если где было уже, тапками не бросать, поиском не нашел.

    Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы. Трех измерений будет достаточно, да и по времени недолго. Дольше инет лопатить.
    Не флуд, таким макаром испытывали Хилтиевские саморезы по металлу, а то их заявленная нагрузка вызывала СИЛЬНЫЕ сомнения, но подтвердилось.

    Grek148 написал :
    Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы.

    Согласен, хорошая идея. Главное получится достоверный результат, для конкретного самореза и для конкретной древесины.
    Есть одно НО. Таким образом можно узнать “вырывную” нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от “вырывной”, 70% 50% 20% 10% .

    Вовочка написал :
    Есть одно НО. Таким образом можно узнать “вырывную” нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от “вырывной”, 70% 50% 20% 10% .

    а смысл усложнять ? посчитайте вес который (примерно плотность на обьём вроде) Вам нужен. чуть добавьте и испытывайте.

    Вовочка написал :
    А располагает кто-либо информацией такого рода

    где-то читал, что саморез (гвоздь ершиком) держит нагрузку в 3 раза большую чем гвоздь.
    Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее 10D гвоздя и не менее 2 толщин прибиваемого элемента.
    Толщина последнего дб не менее 4D гвоздя.
    Расчетная несущая способность гводя на выдергивание определяют в зависимости от площади контакта и силы сцепления (трения):
    N=пи*d*l*Rвыд,
    где Rвыд – расчетное сопротивление выдергиванию, от 1 кг/см.кв для сырого дерева до 3 кг/см.кв. для сухого,
    l= расчетная длина гвоздя,
    d= диаметр гвоздя (но не более 0,5см).
    Пример, крепление 25мм доски гвоздем D=0,4см, длиной l=5,0см:
    N=3.14*0.4*5*3=19кг (или 6кг для сырого дерева)
    Для шурупа Д4 и закрученного на глубину 50мм несущая способность будет не ниже, а примерно выше в 3 раза -57 (19)кг.
    это понятно , что очень примерно, на самом деле м.б. и больше или меньше.

    Вовочка написал :
    А какая тогда будет долговременная статическая?

    точно не скажу, но на 10-20% можно рассчитывать.
    дерево не держит такую статику, гвозди (саморезы) на вырыв – неправильная конструкция.
    надо ставить черепные бруски или ст. подвесы и крепление сбоку на балки, чтобы гвозди (саморезы) работали на срез.
    кроме того нельзя крепить саморезами впотай – дерево сминается и конус работает на образование трещин.
    потом много отв. в растянутой зоне балок тоже нехорошо, это может привести к ослаблению и трещинам, а вот гвозди вроде не считают (когда без засверливания), т.к. они раздвигают волокна.

    Размер черепного бруска

    Черепной брусок в ходе постройки перекрытий

    Черепной брусок является материалом , который закрепляется на боковой грани древесной балки, в следствии чего на него опираются щиты перекрытия. Он используются как в гражданских, так и в жилых зданиях, наряду с этим принципиально важно выполнять, дабы черепной и древесный брус пребывали в одной плоскости.

    Для крепления брусков используются гвозди определенного диаметра. Наряду с этим их нужно забивать на определенном расстоянии и в центре бруска.

    Черепные бруски являются своего рода несущей конструкцией, к которой потом крепятся всевозможные отделочные материалы, например, обрешетка стен, или обрешетка, используемая для укладки черепичной кровли. Кроме этого вероятно их применение в каркасе древесного забора. Цена этого материала варьируется от 15000 за 1м 3 .

    Производство бруса

    Как правило брус изготавливается из сосны, при помощи особого станка его обрабатывают со всех сторон. Наиболее распространенные размеры черепного бруска – 40х50 мм.

    Его производство осуществляется двумя главными методами:

    Обратите внимание! Перед применением брусок нужно обработать биозащитным средством — это способно существенно расширить его эксплуатационный срок.

    Черепной брус достаточно обширно употребляется в ходе устройства «чернового» пола. Бруски крепят к лагам пола и потом они помогают для него опорой. Это наиболее легкий и стремительный метод.

    Цокольное перекрытие либо пол, складываются из следующих элементов:

    1. Балки – прогоны, каковые опираются на цокольную обвязку, или на окладной венец (в срубах),
    2. Лаги – уложенные поперек прогонов балки,
    3. «Тёмный» пол (накат),
    4. Засыпка – утеплитель,
    5. Чистый пол.

    Главным несущим элементом перекрытия являются прогоны, как раз они снабжают требуемую жесткость конструкции.

    Обратите внимание! Перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 200 кгс на 1м 2 поверхности (кроме собственной массы, которая образовывает приблизительно 60 кгс на 1 м 2 ). При соблюдении этого условия допускается эксплуатация постройки.

    Укладка половой доски

    Инструкция по укладке:

    Помимо этого, существуют натяжные устройства, каковые используются при массовом постройке. В отличие от клиньев, они существенно действеннее (на отжим требуется меньше времени). В качестве отжимного механизма замечательно подойдет домкрат (не гидравлический).

    Монтаж чердачного перекрытия

    Устройство чердачного перекрытия осуществляется подобно цокольному:

    1. В венец сруба на требуемой высоте врезаются сковороднем балки-прогоны. При каркасной конструкции, они опираются на горизонтально расположенную доску (ширина – 100 мм, толщина – 50 мм), врезанную в вертикальные стойки плашмя заподлицо,
    2. По окончании чего потолок подшивается снизу по черепным брускам. Сверху по лагам осуществляется устройство пола второго этажа либо чердака. В случае если пользование чердачным перекрытием не предусмотрено, то, в большинстве случаев, пол не настилают.

    Междуэтажные и верхние перекрытия

    Простейшими деревянными конструкциями, применяемыми в настоящее время в малоэтажном жилищном строительстве, являются балки и настилы междуэтажных перекрытий. Для повышения индустриальности настилы выполняют в виде заранее изготовленных щитов на гвоздях или в виде пиломатериалов, прибиваемых к балкам или фермам на месте производства работ (ГОСТ 1005—49 «Щиты деревянные для перекрытий в жилых и гражданских зданиях»). Щиты, как правило, состоят из двух слоев досок, расположенных под углом друг к другу. Для изготовления щитов используют маломерные пиломатериалы низших сортов хвойных и лиственных пород, очищенные от коры и луба и антисептированные (рис. 24).

    Деревянные балки цельного сечения до сих пор широко применяют в малоэтажном жилищном и культурно-бытовом строительстве для устройства междуэтажных и верхних перекрытий в зданиях как с деревянными стенами, так и со стенами из местных строительных материалов (ГОСТ 4981—49 «Балки деревянные с черепными брусками»).

    Основные размеры балок с черепными брусками: по длине 2.2—6,4 м (наиболее ходовые 4,8 и б ж), по высоте 150, 180, 200, 220 и 240 м, по толщине 80 и 100 мм. Черепные бруски размером 40×50 мм должны быть антисептированы и прибиты к балкам гвоздями диаметром 4,5 мм, длиной 125 мм с шагом 300 мм, с забивкой с двух сторон в шахматном порядке. Черепные бруски разрешается стыковать, если длина их не менее 1,2 м. Балки изготовляют из чистообрезных досок сосны, ели и пихты.

    Для междуэтажных и чердачных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве с каменными стенами и особенно в стандартных домах заводского изготовления при отсутствии древесины больших диаметров (24 см и выше), из которой можно выпилить балки требуемого сечения, рекомендуется применять балки составные, клееные на водостойких клеях.

    Составные балки из брусьев и бревен в два и три бруса (бревна) на пластинчатых нагелях или шпонках применяют для устройства верхних перекрытий, с небольшим пролетом. Максимальный пролет, перекрываемый составными балками, ограничивается длиной брусьев (бревен) наличного сортимента, так как устройство стыков в брусьях недопустимо. Несмотря на простоту изготовления, составные балки из брусьев и бревен не могут иметь широкого применения вследствие ограниченности длины бревен.

    Наслонные и висячие деревянные стропила являются преобладающей конструкцией крыш в жилищном и культурно-бытовом строительстве (рис. 27 и 28).

    Изготовляют стропила преимущественно из пиломатериалов. На стройку они поступают в виде отдельных элементов или блоков, которые производят в заводских условиях. В лесоизбыточных районах рекомендуется изготавливать наслонные стропила из маломерного круглого леса, применяя при этом электрифицированный инструмент и шаблоны.

    Применение в одноэтажном, жилищном строительстве легких висячих стропил из досок дает возможность осуществлять строительство квартир со свободной планировкой и тем самым наиболее полно удовлетворять разнообразные потребности отдельных республик и районов страны в хорошем жилье.

    Читайте также:  Покраска металлических дверей своими руками: особенности

    В то же время в крупном современном строительстве древесина как конструктивный материал полностью вытеснена железобетоном и применяется только как основание под полы, а также для крепления звуко- и термоизоляционных материалов.

    Конкурируя с древесиной, железобетон нашел более широкое применение в конструкциях междуэтажных перекрытий, нежели в конструкциях крыш, что объясняется большой прочностью, несгораемостью и индустриальностью железобетонных элементов междуэтажных перекрытий.

    В соответствии с техническими правилами по экономному расходованию металла, леса и цемента в строительстве (ТП 101—65), утвержденными Госстроем СССР в 1965 г., применение деревянных перекрытий в строительстве жилых домов высотой в четыре этажа и более, в культурно-бытовых зданиях в три этажа и более, в зданиях детских учреждений высотой в два этажа и более, а также в бытовых корпусах промышленных зданий не разрешается.

    Дальнейшим направлением в проектировании и строительстве междуэтажных перекрытий в жилых зданиях в один, два и три этажа должно явиться полное вытеснение деревянных конструкций сборным железобетоном, что может сдерживаться только недостаточностью мощностей предприятий по производству железобетонных изделий.

    Экономия древесины от перехода к строительству многоэтажных домов высотой в четыре этажа и выше, уменьшение удельного веса домов в один, два и три этажа с 64% в 1959 г. до 37% в 1965 г. и замена в них деревянных перекрытий на железобетонные составит в 1965 г. около 1 млн. м 3 леса.

    Размер черепного бруска

    § 19. Деревянные перекрытия

    Перекрытия состоят из балок, щитов, подшивных потолков, полов, утеплителя и др. Балки (рис. 64) — основная несущая конструкция, предназначенная для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-, двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях.

    Балки (ГОСТ 4981-87) могут изготовляться из цельной либо из клееной древесины и в зависимости от числа черепных брусков подразделяются на следующие типы: БЦО — из цельной древесины без черепных брусков, БЦ1 — из цельной древесины с одним черепным бруском, БЦ2 — то же, с двумя черепными брусками, БКО — из клееной древесины без черепных брусков, БК1 — то же, с одним черепным бруском, БК2 — то же, с двумя черепными брусками,

    В зависимости от защитной обработки балки подразделяют на два вида: с защитой от биоразрушения (антисептирование) и с защитой от биоразрушения и возгорания.

    Балки выпускают длиной 2990. 4590 мм, высотой 150, 175, 180 мм, шириной: БЦО, БКО — (50 + 2) мм, БЦ1, БК1 -(90 + 4) мм, БЦ2, БК2 — (1304=6) мм.

    Балки изготовляют из пиломатериалов хвойных пород, а черепные бруски — из древесины хвойных и лиственных пород (осины, ольхи).

    Основные требования к качеству древесины состоят в следующем: сквозные трещины, выходящие на торец, допускаются длиной до 10 мм, на пластях и кромках допускаются трещины глубиной до 12 мм и суммарной длиной не более 1/3 длины балки, трещины в черепных брусках, не выходящие на торец, допускаются длиной до 100 мм. Сучки гнилые, табачные, загнившие, несросшиеся, находящиеся на кромках, не допускаются. Влажность древесины для изготовления балок из цельной древесины должна быть до 20 %, а для клееных балок (12±3) %.

    Балки БЦ изготовляют следующим образом: пиломатериал нужной толщины, а по возможности и ширины подбирают на складе, затем он поступает в цех. Необрезной пиломатериал раскраивают на круглопильных станках по длине и ширине и направляют для сколотки (сборки). Собирают балки в шаблоне. Обрезной пиломатериал торцуют на требуемый размер и также отправляют на сколотку. Черепные бруски 2, предназначенные для опи-рания на них щитов перекрытий, также получают путем раскроя пиломатериалов по длине и ширине.

    Черепные бруски крепят к балкам гвоздями размером 4Х 100 мм с шагом 200 мм, причем крайний гвоздь на черепном бруске должен забиваться не ближе 95 мм от торца черепного бруска. Отклонения расстояний между гвоздями по длине балок должны быть не более ± 10 мм, а между гвоздями и кромками черепных брусков — не более ± 3 мм. При сборке нужно следить за тем, чтобы гвоздь, проходя через черепной брусок, попадал в древесину балки. Если гвоздь изогнулся, его необходимо выдернуть и забить новый. В сучки гвозди забивать не следует — нужно отступить немного от этого места.

    После сборки (сколотки) балки подвергают биологической защите, т. е. антисептируют, и маркируют штампом из несмываемой краски. Хранят балки в штабелях на прокладках, разложив их по маркам.

    Щиты перекрытий (рис. 65, а) укладывают в деревянных сборных перекрытиях между балками (рис. 65, б, в) на черепные бруски. Они представляют собой доски настила 1, скрепленные гвоздями с поперечными планками 2 и подкладками 3. Щиты перекрытий в соответствии с ГОСТ 1005-86 изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород (ольхи, осины, тополя, липы, березы) влажностью до 22%. Для изготовления щитов можно применять нефрезерованные обрезные доски, очищенные от коры. Поперечные планки скрепляют с досками настила гвоздями, пробивая их насквозь и загибая поперек волокон древесины. Отклонения формы щитов не должны превышать от прямолинейности 4 мм/м, перпендикулярности 2, плоскостности 4 мм/м. Для щитов перекрытий допускаются следующие отклонения от номинальных размеров: по длине ± 5 мм, ширине — 5 мм, толщине ± 3 мм. Щиты защищают от биоразрушения путем пропитки раствором биозащитного препарата (антисептирование). Схема производства щитов приведена на рис. 66.

    Устройство полов из штучных досок трудоемко, поэтому на строительстве для настилки полов применяют щиты, изготовленные на деревообрабатывающих предприятиях из короткомерных отходов досок. Щиты могут быть клееными, т. е. склеенными из отдельных отрезков досок, или сколоченными на гвоздях. Клееные щиты (рис. 67, а) делают однослойными, доски склеивают кромками на клеях повышенной водостойкости. Для лучшего соединения между собой у щитов должны быть две смежные грани с пазом, а две другие — с гребнем.

    Размеры щитов должны быть кратными, исходя из размеров помещения с учетом шага между лагами.

    До склеивания доски фугуют по пласти и кромке. После склеивания и соответствующей выдержки щиты фрезеруют, с тем чтобы поверхность их была гладкой и ровной, а затем обрабатывают по периметру, отбирая паз и гребень. Изготовляют щиты из древесины хвойных пород влажностью 12%. Нижнюю плоскость щитов после изготовления антисептируют.

    Сколоченные щиты (рис. 67, б) изготовляют следующим образом. Отрезки досок, обработанные с четырех сторон и прирезанные на требуемый размер, укладывают в шаблон, в котором заранее располагают четыре поперечные доски. Отрезки досок прибивают к поперечным доскам гвоздями. При сколотке щитов необходимо следить за тем, чтобы доски плотно примыкали одна к другой.

    Помогите советом по крепежу (брусок снизу к балкам перекрытия)

    Всем доброго времени суток!

    Итак, имеется перекрытие из деревянных балок (50х150) между вторым этажом и холодным чердаком.
    Требуется подшить снизу к балкам брусок 50х50, затем к бруску дюймовка вразбежку, для удержания утеплителя (см. рисунок). Далее подвесы, профиль, чистовой потолок из ГКЛ (на рисунке не показано).

    Вопросы у меня по крепежу. Предварительный выбор сделал, покритикуйте/поправьте.

    Крепление бруска к балке.
    «Желтый» шуруп 6х100 (под Pz3) с предварительным засверливанием. Мало/достаточно/с запасом?

    Крепление дюймовки к брускам.
    «Желтый» шуруп 4,5х60. По 2 шурупа на каждый стык доски с бруском. Мало/достаточно/с запасом?

  • Крепление подвесов каркаса к доске.
    «Желтый» шуруп 4х25. По 2шт на подвес. Мало/достаточно/с запасом?
    1. С запасом
    2. С запасом
      3 С запасом.
      Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

    Встречый вопрос — как по чердаку ходить будете.
    Про черновой пол надо заранее думать. Бруски по бокам балок перекрытия.
    По поводу саморезов — вполне.

    Шуюп , не стоит крепить ГКЛ к дереву, тем более к перекрытию — потрещит со временем.

    Черновой пол сверху балок проходит. Исхожу, что он уже имеется.
    Слишком сложная конструкция получается (тем более потрещит).

    Черновой между балками кладется по-другому: брусочки 50*50 (черепные), которые подшиваются по бокам каждой балки с нижней стороны и т.д.
    тут написано неплохо » >
    картинка оттуда же:

    Шуюп написал :
    Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

    Доски для поддержания утеплителя.
    Сразу ГКЛ к брускам не хочу по трем причинам:

    • балки не выравнивал по шнурке, надо выравнивать подшиваемые бруски, а это где-то прокладочку, где-то топориком подтесать.
    • хочу отвязать ГКЛ от дерева, чтобы он просто висел на метал. каркасе
    • чистовой потолок нужно опустить на 100мм ниже плоскости балок (50мм брусок + 50мм метал. каркас)

    Умко написал :
    Встречый вопрос — как по чердаку ходить будете.

    В необходимых местах накат из обрезной/необрезной доски сверху на балки. Утеплитель между балок и между подшиваемых брусков.

    Умко написал :
    По поводу саморезов — вполне.

    Уважаемые Мастера!
    А располагает кто-либо информацией такого рода (таблица/номограмма/жизненный опыт):
    шуруп диаметром d(мм) закрученный в ель/сосну на глубину L(мм) держит статическую нагрузку минимально N(кг)?
    Если где было уже, тапками не бросать, поиском не нашел.

    Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы. Трех измерений будет достаточно, да и по времени недолго. Дольше инет лопатить.
    Не флуд, таким макаром испытывали Хилтиевские саморезы по металлу, а то их заявленная нагрузка вызывала СИЛЬНЫЕ сомнения, но подтвердилось.

    Grek148 написал :
    Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы.

    Согласен, хорошая идея. Главное получится достоверный результат, для конкретного самореза и для конкретной древесины.
    Есть одно НО. Таким образом можно узнать «вырывную» нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от «вырывной», 70% 50% 20% 10% .

    Вовочка написал :
    Есть одно НО. Таким образом можно узнать «вырывную» нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от «вырывной», 70% 50% 20% 10% .

    а смысл усложнять ? посчитайте вес который (примерно плотность на обьём вроде) Вам нужен. чуть добавьте и испытывайте.

    Вовочка написал :
    А располагает кто-либо информацией такого рода

    где-то читал, что саморез (гвоздь ершиком) держит нагрузку в 3 раза большую чем гвоздь.
    Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее 10D гвоздя и не менее 2 толщин прибиваемого элемента.
    Толщина последнего дб не менее 4D гвоздя.
    Расчетная несущая способность гводя на выдергивание определяют в зависимости от площади контакта и силы сцепления (трения):
    N=пи*d*l*Rвыд,
    где Rвыд — расчетное сопротивление выдергиванию, от 1 кг/см.кв для сырого дерева до 3 кг/см.кв. для сухого,
    l= расчетная длина гвоздя,
    d= диаметр гвоздя (но не более 0,5см).
    Пример, крепление 25мм доски гвоздем D=0,4см, длиной l=5,0см:
    N=3.14*0.4*5*3=19кг (или 6кг для сырого дерева)
    Для шурупа Д4 и закрученного на глубину 50мм несущая способность будет не ниже, а примерно выше в 3 раза -57 (19)кг.
    это понятно , что очень примерно, на самом деле м.б. и больше или меньше.

    Вовочка написал :
    А какая тогда будет долговременная статическая?

    точно не скажу, но на 10-20% можно рассчитывать.
    дерево не держит такую статику, гвозди (саморезы) на вырыв — неправильная конструкция.
    надо ставить черепные бруски или ст. подвесы и крепление сбоку на балки, чтобы гвозди (саморезы) работали на срез.
    кроме того нельзя крепить саморезами впотай — дерево сминается и конус работает на образование трещин.
    потом много отв. в растянутой зоне балок тоже нехорошо, это может привести к ослаблению и трещинам, а вот гвозди вроде не считают (когда без засверливания), т.к. они раздвигают волокна.

    Ссылка на основную публикацию