Как привить клен

Огород, сад, балкон

Популярные статьи

ПРИВИВКА ЧЕРЕНКОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА КЛЕНОВЫЙ ПОДВОЙ

Дорогие дачники! Недавно в разговоре со случайной попутчицей услышала, что в качестве подвоя для плодовых деревьев можно использовать кленовый подвой. Если кто-нибудь применял такую технологию, то расскажите, пожалуйста о результатах. Я думаю, что этот способ помог бы избавиться от корневой поросли, которую дают многие другие подвои. Очень интересно, насколько живучи такие растения, как такой подвой сказывается на качестве плодов, на стойкости деревьев к заболеваниям, на времени созревания плодов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Лекарственные свойства барбариса обыкновенного

Лекарственные свойства барбариса известны с древних времен. Первое упоминание о них найдено на глиняных дощечках из библиотеки царя Ашурбанипала Ассирийского государства. Датируют находку ученые 650-летием до нашей эры. Знахари Индии, Вавилона успешно использовали все части растения для лечения многих заболеваний. Где в настоящее время встречаются заросли барбариса?

Ареал обитания

Кустики образуют сплошные заросли. Чтобы сохранить ареал обитания, рекомендуется оставлять два-три нетронутых растения на площади 10 кв. м. Со временем популяция восстанавливается.

Биологический состав

Основными элементами любой части барбариса являются алкалоиды.
Листья, корни богаты:
• берберрубином, берберином, пальмитином, бербамином, ятроцином;
• дубильными веществами;
• красящимися пигментами;
• смолистыми элементами.
В листьях обнаружены: аскорбиновая, яблочная кислоты, витамины Е, С, эфирные масла, каротин, токоферолы, филохинон.
Плоды содержат:
• каротин;
• сахара;
• кислоты (яблочную, лимонную, винную);
• витамины С, К;
• пектиновые, дубильные вещества;
• минеральные соли;
• красящие пигменты.
Богатый набор элементов обуславливает лекарственные свойства растения.

Применение в народной медицине

Применение корней, листьев барбариса охватывает широкий спектр направлений:
1. Гинекология. Останавливает кровотечения во время климакса, послеродовой период. Назначается при субинволюции матки, эндометритах.
2. Терапия. Желчегонное средство при желчнокаменной болезни, гепатите хронической формы, дискинезии, холецистите желчного пузыря. Обладает обезболивающим, противовоспалительным, мочегонным, вяжущим, противомикробным, антисептическим эффектом. Помогает остановить дизентерию, понос, астму, туберкулез, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, желудка. При тахикардии замедляет пульс, снижает давление в артериях, укрепляет кровеносные капилляры.
3. Дерматология. Лечит на коже аллергические проявления, нейродермит, экзему, лейшманиоз, фитодерматит.
Ягоды барбариса входят в состав витаминных сборов, поддерживают организм человека в осенне-зимний период.

Заготовка сырья

Наибольшая концентрация полезных веществ накапливается в листьях в период цветения (май-июнь). Максимально обезопасить руки от колючих шипов можно путем использования ножниц при сборе сырья. Сушат нежные пластинки в тени под навесом, раскладывая тонким слоем на бумаге. Массу ежедневно перемешивают, меняя листья местами. Готовый продукт имеет характерный своеобразный запах, кисловатый вкус, зеленый оттенок, ломкую скрученную структуру. Хранят в полотняных мешках не более 1,5 лет.
Корни выкапывают в 2 срока: весной (апрель), осенью (октябрь-ноябрь). Тщательно освобождают от земли сухим способом. Промытые корешки теряют часть полезных элементов, хорошо растворимых в воде.
Тонкие составляющие просушивают на воздухе в тени, толстые – разрезают на двух сантиметровые куски. Неделю держат под навесом, затем доводят до кондиции в духовке при температуре не более 50 градусов. Готовые корни желтые внутри, морщинисто-буроватые снаружи, горького вкуса, со слабым запахом.
Кору заготавливают весной во время сокодвижения (апрель-май) на молоденьких побегах. Делают по окружности ветки надрезы на расстоянии 10 см друг от друга. С помощью продольного рассечения снимают оболочку. Сушат аналогично корням. Цвет готового материала снаружи серовато-бурый, внутри – серо-желтоватый. Горьковатого вкуса, слабого специфического запаха.
Сбор плодов осуществляют осенью после легкого заморозка. Просушивают в духовке при температуре 50 градусов. Хранят кору, корни, плоды в мешочках не более 3 лет.

Заготовленный впрок ценный материал помогает в любое время года побороть многие болезни, запастись витаминами. Доступность лекарственного сырья, простота применения, отсутствие токсичных составляющих, – позволяют широко использовать все части растения в народной медицине.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как привить клен

Были разговоры в прошлые годы про прививку декоративных форм клена на сеянцы клена остролистного, в том числе краснолистных и пальматума.
Так прививал кто нить? или все разговорами и закончилось?
Хочется попробовать, но инфо практической маловато.

Seriy
Москва-Киев
17.08.2006
12:10:55

Поиск по теме >>

Это мои, видимо, разговоры были. :Е) Пока кончилось разговорами: весна у меня бурная была, не до прививок было, только елку и примахнула, и то халтурно и поздно.

Но привои-то живут и здравствуют, так что. 🙂 Следующая весна уже скоро. И меня здорово интересует особенность процесса прививки именно кленов. Освежим? 😉

Лёля
Москва
17.08.2006
09:48:47

Освежим. Я, как раз, этой весной, в марте, кажется (снег ещё лежал), пытался. Всё точно по теме: на двухлетний сеянец клёна остролистного, прививал клён татарский. Татарский поломало осевшим сугробом, я его обрезал, и попытался привить ради тренировки. Увы, не получилось. Зато, срезанная с остролистного верхушка, воткнутая в землю, выпустила листочки, и сидит до сих пор, как живая.

Миха
М.О. пос. Томилино
17.08.2006
10:33:12

Миха, а вот это уже интересно. Бо зачем маяться с прививкой, если остролистный может укореняться, да еще и так быстро?

А по поводу сроков, помню, что из-за обильного сокодвижения клены надо прививать во второй половине мая.

Лёля
Москва
17.08.2006
12:09:01

Лёля, ОК, попробую в следующем мае, сеянцы приготовлены. Интересно, а если прививать Пальматум на Остролистный, как быть со сроками?
Пальматум будет зимовать в прохладном (субтропическом) помещении, значит, весна у него начнётся раньше. И почему, кстати, не бывает Пальматумов, привитых на более зимостойкие клёны? Ведь тогда, по идее они могли бы и зимовать у нас.

Миха
М.О. пос. Томилино
17.08.2006
12:18:15

Это интересный вопрос. А может они малосовместимы? Прививали бы, правда, хотя бы на ложнозибольдова. А это, кстати, мысль! И сеянцы есть.

А не прививают, видимо, потому что ТАМ-то проблемы с их зимостойкостью нет. А наш рынок и так всё хавает. 🙁

Лёля
Москва
17.08.2006
12:32:57

А как же, всё-таки, с разницей в сокодвижении, ведь подвой будет уже проснувшимся, а привой – только-только.

Миха
М.О. пос. Томилино
17.08.2006
12:53:52

Леля, а на какой высоте думаешь прививать. Ведь самое суровое место (с низкими температурами) это метр над уровнем снежного покрова.

Наталия (Наташа)
Москва
17.08.2006
12:55:53

Леля права. Вот например, известно, что магнолию Суланжа можно прививать на Кобус и повышать ее зимостойкость- но кому это надо, если в Польше Суланжа и так прекрасно растет?
В архиве высказывалось мнение, что клены вообще надо прививать под зиму.
По теме сеянцев:
Краснолистные сеянцы бывают и в большом количестве под материнскими деревьями. Весной, до того как их скосят вместе с травой, подойдите на то ж ВДНХ- под кленом у Цветоводства тысячи сеянцев всходят, краснолистные можно отличить по цвету побега- он красно-фиолетовый. Кстати, я считаю, что этот клен не Кримсон Кинг, а Schwedleri, поскольку К.К. не меяет окраску осенью, а этот меняет, да еще как! и листья не ровного красно-фиолетового цвета, а скорее бронзовые.
У меня в этом году растут сеянцы и К.К и от Цветоводства (к сожалению, мать вырвала как сорняк его краснолистную форму, остались только зеленые).
В след году опять пойду искать, но хотелось бы и привить- оно быстрее, ведь сеянцев остролистного в лесу полно.
На курсах ЛД нас учили, что на остролистный можно прививать все клены, только как бы с разным успехом.

Seriy
Москва-Киев
17.08.2006
12:59:41

Наташ, если учесть, что ложнозибольды не выше 10-15 см, то в критическую высоту никак не попаду. :)) Эх, руки бы дошли, да еще б научиться прививать нормально, а то так, одни прожекты. Хотя привой в принципе довольно зимостойкий есть где взять. Пурпурного пальматума.

Подвое же простого остролистного навалом в лесу через дорогу. Любого росту.

Миха, так ведь так и положено. Если привой будет тоже проснувшимся, он будет пытаться вегетировать, кушать ему будет нечего, и он помрет.

Seriy, для прививки под зиму нужно иметь производственные плошади. 🙁 Или подвал хороший.

В общем, у меня резюме одно: надо делать, а там как получится. :)) Буду еще заготавливать подвои ложнозибольда, на следующие годы.

Лёля
Москва
17.08.2006
15:31:26

Не знаю насчет того, что за бугром не прививают.. Мой пальматум из Европарка совершенно явно привитый на ложнозибольда или кого-то похожего (поросль один раз полезла). Так что прививают их, и где-то я читала, что клены прививаются не все на все, а только на близкие виды. Пальматум к примеру можно сортовой на сеянца, на ложнозибольдова и какой-то еще. Остролистный не подойдет.

ardi
Москва
17.08.2006
18:51:54

Я прививаю клены уже два года подряд и все безрезультатно.Думаю,что не попадаю в сроки связанные с сокодвижением.Владеет ли кто-нибудь точной иформацией поэтому поводу?

SereMO
Витебск
19.08.2006
14:45:17

Я прививал на сеянцы остролистного клен не идентифицированного точно вида из ГБС. Кустарник с мелкими трехлопастными листочками, не меняющими цвет осенью, т.е. ботанически чрезвычайно далекий от остролистного. Возможно, клен скальный или монпелийский. Прививал банальной улучшенной копулировкой до начала сокодвижения. Пара прививок удалась. Даже где-то фото валяется.

СК
Москва
20.08.2006
01:27:49

В литературе встречается рекомендация, деревья с ранним сокодвижением прививать зимней прививкой по снегу(февраль-март). Я использую такую прививку на традиционных культурах.
А кто-нибудь пробовал в такие сроки прививать клены?

nmz
Электросталь
20.08.2006
19:50:21

Тоже хочу попробовать привить краснолистную форму, растущую у знакомых (оч.похоже что Кримсон Кинг), на остролистный, благо хватает материала и для подвоя, и для привоя. Интересно, если с весенней копулировкой проблемы, м.б. попробовать окулировку спящим глазком? Кто знает?

Анастасия
Санкт-Петербург
21.08.2006
13:23:23

А кто-нибудь знает, у ложнозибольдова насколько сильное сокодвижение? Вот гиннала, например, не течёт.

Лена
Москва
21.08.2006
14:39:56

Прививка кленов имеет свои особенности, тема обсуждалась на форуме и можно найти в архиве.
А прививать нужно. Вот две ссылки где есть сорта кленов, посмотрите какие они невообразимые. Мне интересовали указанные клены, из них выйдите на главную и найдете много-много.
http://www.biologie.uni-ulm.de/systax.
http://www.esveld.nl/htmldia/a/accapp.htm

Для меня найти черенки для кленов проблематично. Так как эти высокодекоративные формы до нашего региона не доходят. Есть подвои клена дланевидного, нужны декоративные формы совместимые с палматумом. Может ли кто мне помочь. Пишите на внутренную

vardanyan
РА Ванадзор
25.08.2006
23:46:27

А никто не знает, для чего “там” они прививают клены palmatum? Так быстрее их размножить или существует другая причина, не очень вериться, что так они пытаются усилить зимостойкость. И на что они прививают? На виденном позавчера acer palmatum Oridono nishiki (Кстати, что означает все-таки Nishiki?) у подвоя листик очень напоминал лист привоя по форме и размеру.

Наталия (Наташа)
Москва
28.08.2006
14:17:50

Наташ, им и не нужно увеличивать зимостойкость пальматума, она для Европы вполне достаточна. Прививка в данном случае лишь наиболее эффективный и экономичный способ размножения.

Лена
Москва
28.08.2006
15:39:52

В мае пыталась привить на клен остролистный его же шаровидную форму – старалась попасть на “после сокодвижения” – не вышло, сок тек ручьем, (черенки хранились в холодильнике и были нераспустившимися) – прививка не удалась. Впрочем, и прививальщик из меня не очень – до этого успешно прививала только грушу.

Васька
Москва
29.08.2006
17:10:23

Васька, в ГБС прививают остролистные, когда лист на подвое вырастает “с пятачок”.

Прививка деревьев пошаговое фото

Прививка плодовых деревьев – приживление на одном растении черенков другого. Процедура позволят обновить старое дерево при снижении плодородности, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Одной из целей проводимого мероприятия является и повышение морозоустойчивости. В этом случае за основу (подвой) берется приспособленный к местным условиям сорт, а в качестве привоя выступает более южный, выращивание которого планируется на данном участке. Привитый черенок начнет плодоносить уже через 2-4 года, при этом качество плодов заметно улучшится. Прививку плодовых деревьев для повышения урожайности применяют как в крупных питомниках, так и на частных дачных участках. Операцию выполнить под силу любому садоводу-любителю. В нашей статье расскажем, как пошагово привить деревья.

Что такое прививка деревьев и зачем она нужна

Прививка — операция кропотливая, требующая навыка и больших временных затрат. Поэтому прививают растения только в тех случаях, когда никаким другим способом обойтись невозможно:

  1. Для получения посадочного материала. Семенное размножение приводит к потере сортовых качеств, а черенки большинства деревьев укореняются крайне плохо. К тому же многие декоративные растения не дают семян или их семена не всхожи.
  2. Для устранения нежелательных качеств. Например: корнесобственные вишни дают много поросли, а привитые растут в один ствол, никуда не разбегаясь.
  3. Подбирая подвой с учетом региона выращивания, можно повысить зимостойкость и засухоустойчивость растений, адаптировать их к почвенным условиям, повысить устойчивость к болезням и вредителям. Например, прививка теплолюбивого сорта в крону высокозимостойкого дерева позволяет получать урожаи южных плодов в районах с холодными зимами, а использование для винограда филлоксероустойчивых подвоев спасает его от страшного вредителя, в свое время чуть не погубившего виноградники Европы.
  4. Для декоративных культур прививка не только способ размножения, но и возможность получить штамбовые формы. Далеко не всегда можно вывести высокий штамб, пользуясь формировкой. Карликовые и стланцевые формы, которые используют для получения шариков на штамбах и эффектных каскадов, вообще не способны образовывать высокие крепкие стволы. Поэтому их прививают на быстрорастущие видовые растения. Особенный декоративный эффект дает прививка нескольких сортов, различающихся цветом листьев или цветков, в крону одного растения. Этот прием хорош и для плодовых культур. Представьте себе дерево-сад, на котором созревают плоды самых разных сортов!

Оптимальные сроки проведения прививки деревьев

Время выполнения прививки играет немаловажную роль. Весеннюю прививку лучше всего проводить, когда в ночное время установится стабильная положительная температура. Бывает это, как правило, во второй половине апреля. Следует знать, что небольшие заморозки на приживаемость не влияют.

Очень важно провести процедуру еще до распускания почек на подвое, так как более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение (выделение бурой или янтарной клейкой густой жидкости на стволе и ветках), в результате чего у дерева сильно снижается зимостойкость и замедляется рост. Прививать растения лучше всего в сухой, но пасмурный день, время дня на качество никак не влияет.

Совместимость деревьев для прививки

Изучить совместимость культур в данном случае очень важно. Если, например, привить яблоню на березу, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Практика показывает, что прививать следует подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу — на сливу или вишню. Только в этом случае можно получить успешный результат.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года.

Существуют несколько техник выполнения операции:

  • окулировка;
  • прививка за кору;
  • копулировка;
  • прививка в зарез;
  • прививка в расщеп;
  • аблактировка.

По срокам исполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Копулировка деревьев

Чтобы привить плодовые деревья таким способом, необходимо, чтобы черенки и ветви подвоя имели одинаковую толщину. Простая копулировка заключается в следующем: на подвое и черенке делаются косые срезы, имеющие длину около 3 см. Затем накладывается срез черенка на срез подвоя, и их соединение фиксируется с помощью пленки или изоленты.

Верхняя часть среза смазывается садовым варом. Для подобных работ больше всего подходит начало весны. Спустя 2-2,5 месяца можно будет увидеть результат – подвой начнет сращиваться с привоем. Если выполняется улучшенная копулировка, необходимо создание дополнительной поверхности для сращивания подвоя и привоя. Кроме того, срез делают на растениях не гладкий – он должен быть похож на молнию. Благодаря этому зигзагу происходит образование своеобразного замка во время соединения, который способствует лучшей стыковке.

Прививка в расщеп

Один из лучших способов прививки плодовых деревьев. Применим для ветвей диаметром от 4 до 8 сантиметров. Топором или расщепом ветку с торца расщепляют примерно на 6-8 сантиметров в глубину. На черенке же делают срез таким образом, чтобы он образовал клин. Почка должна находится примерно посередине черенка. Далее вставляем черенок в расщеп и следим чтобы совпадали слоя кабмия. Это очень важное условие. Оно должно соблюдаться при всех способах прививки. Срез ветви тщательно замазываем садовым варом.

К плюсам данного способа прививки плодовых деревьев можно отнести прочное крепление черенка, что не требует дополнительного крепления оного бинтами или чем то другим.

Не подлежат перепрививке ветви:

  1. С непрочным соединением с основной ветвью плодового дерева;
  2. Больные слабые ветви плодовых деревьев;
  3. Ветви с повреждениями.

Прививка за кору

Данный способ отлично подойдет, если диаметр подвоя и привоя сильно отличаются. Еще одним неоспоримым преимуществом этого метода является минимальная травматичность подвоя, ткани которого практически не повреждаются, раны быстро затягиваются, обеспечивая отличную приживаемость черенка.

При проведении прививки за кору, привой срезают под углом 30 градусов, разрезают кору на подвое, вставляют в разрез черенок так, чтобы почка на нем «смотрела» в центр подвоя. После этого подвой с привоем как можно крепче фиксируют, а место прививки смазывают садовым варом. Если диаметр подвоя достаточно большой, привить на него можно два-три черенка одновременно.

Окулировка деревьев

Наряду с копулировкой, окулировка представляет собой еще один важный вид прививки. При этом методе для прививки нужен только один глазок (так называют почку, срезаемую с привоя и прививаемую на подвой). Потом из привитой почки возникает новое растение. Подходящим временем для окулировки считаются периоды весной с мая по июнь и летом с конца июня по сентябрь. Весной проводят окулировку прорастающим глазком. Это означает, что привитый глазок уже тем же летом образует побег, который, однако, у многих видов деревьев не успевает сформироваться полностью и может замерзнуть ближайшей зимой. Поэтому у садоводов при прививке на подвои, растущие в открытом грунте, окулировку прорастающим глазком проводят редко (например, на березе), причем используют хорошие почки последнего года, или на клене с почками, выросшими в том же году.

Местные плодовые и декоративные деревья размножают преимущественно окулировкой спящим глазком. Это означает, что привитый глазок «спит» до наступающей весны и только весной начинает пробуждаться, но это вовсе не означает, что и прирастать он будет только следующей весной. Через 2-3 недели после летней окулировки глазок уже прирастает, поэтому правильный выбор подходящего периода для окулировки должен препятствовать лишь преждевременному пробуждению глазка. Если же он все-таки проснется, то скорее всего образовавшийся из него побег замерзнет наступающей зимой.

Прививка деревьев пошагово

  1. Заготовка и хранение привойных побегов (Черенки можно приобрести у опытных садоводов, а можно заготовить самостоятельно).
  2. Выбор и подготовка подвоя.
  3. Нарезка черенков из привойных побегов и выполнение среза.
  4. Прививка наиболее подходящим способом.
  5. Обвязка места прививки.
  6. Контроль за приживаемостью черенка и уход за привитым деревом.

Уход за привитыми деревьями

Увенчалась ли ваша прививка успехом, будет понятно уже через месяц. Об успешном исходе свидетельствует появление почек и новых побегов. По мере разрастания дерева места, где проводилась прививка, уплотняются. В этом случае обвязку следует ослаблять, чтобы она не врезалась в ствол, не травмировала растение, не ограничивала его рост в месте прививки. Любое сдавливание коры может привести к облому привитой части и гибели саженца.

Помните о необходимости поддерживать влажность в месте прививки. Но при этом важно следить, чтобы влага не попадала в щели между тканями подвоя и привоя. С другой, стороны слишком сухой воздух также плохо сказывается на прививке – пересаженная часть может засохнуть. Именно по этой причине места стыка необходимо обвязывать лентой и обмазывать садовым варом, поскольку потеря влаги напрямую влияет на приживаемость прививки. Также срез может засохнуть из-за нарушения герметичности обмазки, которая возникает в результате колебания температур. Поэтому несколько раз неделю проверяйте ее состояние. Если вы заметили нарушение герметичности, немедленно устраните его, иначе прививка может погибнуть.

Привитые деревья лучше защищать от прямого солнечного света, поскольку не рекомендуется перегревать или пересушивать вновь образованные ткани, что может привести к их отмиранию. Это имеет особое значение в первый год после прививки. Хорошо, если место прививки затеняют ветви другого дерева. В противном случае самостоятельно соорудите какой-нибудь тент от солнца. Когда на привитой ветке начнут появляться молодые побеги, их необходимо постоянно подвязывать к установленным подпоркам, поскольку растут они очень быстро и могут обломаться. Также к таким нежелательным последствиям может привести сильный ветер или птицы. Рост новой поросли также стоит внимательно контролировать. Ее чрезмерное разрастание ниже места прививки может значительно ограничивать поступление питательных веществ в привитую часть. Это серьезно затрудняет собственное питание привитого черенка, поступающее от корней. Поэтому своевременно удаляйте прорастающие почки ниже места стыка двух сортов, тогда развитие нового сорта будет более полноценным.

Как привить клен

Подвой — это корень, а иногда штамб привитого растения. Правильно подобранный подвой увеличивает зимостойкость сорта, адаптирует его к различным почвам, повышает устойчивость к болезням и вредителям. От подвоя нередко зависит сила роста, начало плодоношения и внешний облик дерева. Один и тот же сорт на разных подвоях может обладать разными характеристиками.

Неправильный подбор подвоя чреват несовместимостью — прививка не срастается либо в будущем ведет к слабому росту или к слому дерева. Чтобы работа не была напрасной, нужно использовать хорошо проверенные комбинации либо подбирать близкородственные растения. Самый надежный вариант — прививка черенков на сеянцы, выращенные из семян того же дерева. Хотя на практике это получается не всегда: нужное дерево может не давать семян или быть недостаточно зимостойким.

Для декоративных пород выбор подвоев невелик, зато плодовые деревья могут похвастаться богатым разнообразием. Чем более значима культура и чем шире география ее распространения, тем больше существует подвоев, способных адаптировать ее к различным условиям.

Прививка яблонь

Яблони прививают для того, чтобы размножить, получить многосортовые деревья или декоративные формы, заменить непонравившийся сорт на новый, повысить зимостойкость теплолюбивых сортов. Применяют различные виды прививки: черенком (копулировка) и почкой (окулировка). Прививают в обычные сроки. В качестве подвоя часто используют сеянцы ‘Антоновки обыкновенной’, ‘Боровинки’, ‘Коричного полосатого’, других зимостойких сортов или клоновые подвои, которых в настоящее время существует довольно много. От подвоя будет зависеть высота будущего дерева и его морозостойкость.

В средней полосе наибольшее распространение получили карликовый клоновый подвой 62-396 и среднерослый 54-118. Они обладают отменной зимостойкостью, хорошо совместим].! с большинством крупноплодных сортов, имеют крепкую древесину.

Яблони на клоповых подвоях вырастают не более 3 м высотой и начинают обильно плодоносить уже в первые годы после посадки. Яблоки на таких деревьях более крупные, а урожаи более выровненные по годам. К тому же ухаживать за небольшим деревом не так СЛОЖНО. Однако внимания таким яблоням необходимо больше: неглубокая корневая система требует полива в сухое время года и мульчирования на зиму, крона часто загущается. Живут подобные деревья 20 — 25 лет. Яблони на карликовом подвое могут расти на участках с высоким стоянием грунтовых вод.

На семенном подвое яблони вырастают высокими, плодоносить начинают на 5 —7-й год и медленно наращивают урожай, чаще склонны к периодичному плодоношению. Это долговечные деревья с глубокой корневой системой. Но они плохо переносят сырые участки.

В любительских садах обычно используют более доступные семенные подвои. Их получают из семян местных устойчивых сортов. Через 1-3 года сеянцы прививают. Клоновые (вегетативно размноженные) подвои применяют реже, так как приобрести их можно только в специализированных питомниках.

Прививка рябины и аронии

Все разнообразие плодовых и декоративных форм рябины будет прекрасно расти на сеянцах рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia). Прививают ее в обычные сроки черенком или окулировкой. Для плакучей формы выбирают сеянцы с необходимой высотой штамба.

Также особой декоративностью отличается арония черноплодная (Aronia melanocarpa), привитая на штамб р. обыкновенной. Обычно оставляют штамб высотой 1-2 м. Полученное деревце не только привлекает своей формой, но и приносит богатые урожаи.

Читайте также: Прививка груши на яблоню – советы бывалых

  1. На низкорослые подвои не стоит прививать сильнорослые от природы сорта.
  2. Для прививки ранеток используют сеянцы полукультурок.
  3. Сеянцы ранеток непригодны для прививки крупноплодных сортов.
  4. Для декоративных яблонь подходят те же подвои, что и для плодовых. Только сорта яблони ягодной прививают на сеянцы яблони ягодной.
  5. Для прививки в крону лучше подбирать деревья с поздним сроком созревания плодов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

4 аспекта посадки и разведения

Аспект 1. Выберите оптимальный вариант саженца
  • чаще всего растения прививаются на штамбе как на фото. Этот вариант обеспечивает аккуратный внешний вид. От типа штамба зависит высота дерева;
  • прививка в корневую шейку — второй вариант. В этом случае растение получается многоствольным и больше напоминает кустарник;.
  • выращивание штамбового саженца ничем не отличается от обычного, так как вы покупаете готовый вариант. Самостоятельно прививать клен могут только опытные садоводы
Аспект 2. Подберите правильное время и место посадки

  • идеальный период для высадки — начало октября. У растения есть достаточно времени для адаптации к новому месту;
  • место должно быть солнечным или умеренно затененным. Расстояние до соседних растений или забора — 3 метра и более;
  • выкопайте яму диаметром 70 см и глубиной от 60 до 70 см. Предпочтительны легкие плодородные почвы. Если грунт с большим содержанием глины или грунтовые воды расположены близко к поверхности, то на дно засыпается дренаж слоем 20 см. Для этого используйте щебень, керамзит или битый кирпич
Аспект 3. Правильно высаживайте растение

  • проконтролируйте, чтобы корневая шейка располагалась вровень с уровнем земли. Если нужно, подсыпьте землю на дно ямы;
  • удерживайте саженец в вертикальном положении и засыпьте яму на половину глубины. Используйте готовую питательную почвосмесь или самодельный вариант из 3 частей перегноя, 2 частей дерновой земли и 1 части песка. Хорошо утрамбуйте поверхность;
  • засыпьте землю до верха и утрамбуйте еще раз. Сделайте бортик по периметру, чтобы при поливе вода не растекалась вокруг;
  • для фиксации саженца вбейте 1 или два колышка и закрепите ствол растяжкой
Аспект 4. Хорошо полейте саженец

  • сразу после посадки вылейте как минимум 2 ведра воды или используйте садовый распылитель. После впитывания земли взрыхлите поверхность;
  • в течение месяца после посадки еженедельно поливайте клен

5 советов по уходу

Совет 1. Снимайте колышек через 3 года после посадки

За это время клен хорошо укоренится и будет держаться без дополнительных элементов

Совет 2. Периодически удобряйте и поливайте растение

  • летом полив производится 1 раз в неделю. Если температура воздуха очень высокая, то полив производится дважды в неделю;
  • весной и осенью поливать нужно дважды в месяц, если нет осадков. Если периодически идут дожди, то полив не нужен;
  • удобряйте клен 1 раз в год. Количество удобрения определяется по указанию на упаковке. Работа производится каждую весну
Совет 3. Рыхлите почву вокруг ствола

  • дважды в год производится рыхление на глубину не более 10 см;
  • поверхность мульчируется перегноем или торфом. Насыпается слой примерно 3 см
Совет 4. Утепляйте ствол на зиму первые годы

  • чтобы защитить нижнюю часть ствола и корни от мороза и грызунов укрывайте его еловыми лапками;
  • можно обвязывать растение как в примере на фото, а можно просто обложить
Совет 5. Проверяйте растение на предмет вредителей и болезней

  • проблемы видны сразу. Что касается болезней, что чаще всего встречается мучнистая роса и другие грибковые заболевания. В этом случае производится обработка антигрибковым средством;
  • вредители поражают листья или ствол. Выбор средства зависит от того, какая проблема возникла

>Примеры использования в ландшафтном дизайне Одиночные и парные посадки на участках смотрятся отлично Высадка вдоль дорожек Использование клена Глобозум в комплексном озеленении участка

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

  • сначала нужно вырастить штамб;
  • затем прививают деревце;
  • над верхней почкой привоя делают косой срез;
  • полученный клин вставляют в штамб;
  • через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

  • обязательно нужно прорастить штамб;
  • черенки для привоя выбирают в апреле;
  • необходимо правильно сделать надрезы;
  • желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Посмотреть еще:

Этапы процесса размноженияДля получения нового дерева вам потребуется хорошо вызревший черенок, обязательно с уже плодоносящего…

Распространенные способы прививкиВ возрасте 15 лет колоновидная яблоня перестает плодоносить. Чтобы не снижать продуктивность яблоневого…

Способы удаления деревьев с участкаКак появился американский клен в ЕвропеВ середине XVI века семена американского…

СВИТ ПИА / SWEET PEA Индет. Высокорослый. Среднеспелый. Плоды мини черри, размером с крупный зелёный…

Прививка деревьев и кустарников

Содержание

Одной из форм вегетативного размножения является прививка. Прививка – это операция, при которой вегетативная часть – черенок или почка одного растения – привоя – переносится (прививается) на другое растение – подвой, с которым оно срастается. Существуют следующие виды прививок: глазком, т. е. почкой, называемая окулировкой, черенком с двумя и более глазками (почками), сближением, или аблактировкой.

Самый распространенный способ – окулировка в корневую шейку, он отличается простотой и высокой эффективностью. Окулировку производят весной с помощью растущего глазка (с годичных побегов прошлого года). При весенней окулировке привитые глазки быстро прорастают, отсюда и название «окулировка растущим глазком». Летом окулировку производят «спящим» глазком (с побегов текущего года), когда глазки привоя хорошо созрели, в период полного сокодвижения в подвое.

Все разновидности и садовые формы одного вида прививают на подвоях-дичках того же вида или, во всяком случае, одного и того же рода. В качестве подвоев используют: для садовых форм клена остролистного (шаровидная, Шведлера, Рейтенбаха) – обыкновенный вид клена остролистного; для садовых форм ясеня обыкновенного (плакучая, однолистная, золотистая) – ясень обыкновенный; для пестролистных форм клена ясенелистного – основной вид этого клена; для пурпурно- и пестролистных форм, а также плакучих разновидностей бука европейского – основной вид этого бука; для шаровидной и пирамидальной форм белой акации – основной вид этой акации; для махровоцветного сорта боярышника – простая основная его форма (вид); для культурных сортов роз – обыкновенный шиповник или краснолистная роза; для Бульденежа – обыкновенная калина; для культурных сортов сирени – обыкновенная сирень, венгерская сирень.

Техника окулировки

Хорошие подвои должны быть приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям и обладать сильным ростом. В качестве подвоя для прививки используют сеянцы с хорошо разветвленной корневой системой. Сеянцы высаживают под лопату в ямки размером 1 X 0,5 или 0,7 X 0,7 м, а штамбовые – 1 X 1 м.

Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков длиной 30-40 см с несколькими глазками, взятыми с хорошо развитых побегов текущего года рано утром, за несколько часов до окулировки, с солнечной, хорошо освещенной стороны маточного растения. На черенках удаляют листовую пластинку и прилистники, оставляя часть листового черенка длиной 1 см. Черенки связывают в пучки, ставят нижними концами в ведро с водой, накрывают и переносят к месту окулировки.

Перед окулировкой необходимо провести ряд подготовительных работ, облегчающих ее выполнение и обеспечивающих высокую прижимаемость глазков. За три-четыре дня до начала окулировки почву в междурядьях следует прорыхлить. Это повышает ее влажность, усиливает сокодвижение в подвоях и способствует лучшему отставанию коры. Одновременно с рыхлением почвы подвои разокучивают. Если перед окулировкой стоит слишком сухая погода, подвои надо полить, что вызовет сильное сокодвижение и хорошее отделение коры. Поливают подвои за четыре-пять дней до начала окулировки. Не позднее чем за один – два дня до этого штамбики подвоев очищают от боковых веточек. Непосредственно перед самой окулировкой корневую шейку деревянной лопаточкой очищают от почвы и протирают ее и всю нижнюю часть штамбика влажной тряпкой.

Окулировка плодовых деревьев

Техника окулировки включает следующие операции: срез с черенка щитка с почкой, надрез коры на подвое, вставка щитка в надрез и обвязка места окулировки. Острым окулировочным ножом с черенка срезают глазок вместе с небольшим кусочком древесины, который называется щитком. Для среза щитка делают два поперечных надреза коры (один выше глазка на 12- 15 мм, а другой ниже на 12-15 мм). Щиток срезают движением ножа параллельно оси черенка от верхнего надреза к нижнему.

В месте прививки на шейке подвоя делают Т – образный надрез коры, после чего окулировочным ножом приподнимают ее края и вставляют под нее щиток с глазком, держа его за черенок листа; плотно прижимают щиток, а затем обязывают по спирали, начиная сверху и постоянно спускаясь вниз. Черенок и почка в его пазухе остаются открытыми.

Спустя 10-12 дней после прививки окулированные саженцы проверяют. Прижившийся щиток имеет нежно-зеленоватую окраску, и черенок листа привитого глазка при прикосновении к нему легко отваливается. Если окулировка не удалась, ее проводят повторно, но с обратной стороны стволика. На прижившихся глазках одновременно ослабляют обвязку. Снимают ее через три-четыре декады после окулировки. Перед наступлением морозов окулированные растения окучивают для защиты от вымерзания.

Окулировка в штамб

Окулировку в штамб выполняют на третий-четвертый год после посадки подвоя на высоте 1,7-2 м от уровня земли двумя-четырьмя глазками для получения нескольких скелетных ветвей кроны, причем глазки должны размещаться с разных сторон ствола – одна пара выше, другая – ниже. В результате ветки, из которых образуется крона, будут располагаться со всех сторон штамба. Таким путем прививают, например, плакучие формы.

Привитые дички весной разокучивают и стволик подвоя срезают на 20 см выше места окулировки, оставляя так называемый шип (обрезка на шип). Шип служит для подвязки побега, развивающегося весной из привитого глазка, чтобы он приобрел вертикальное направление. Все побеги, образующиеся на привитом деревце (окулянте), за исключением того, который появился из привитого глазка, систематически удаляют. Боковые веточки однолетних побегов, когда они достигают 15 см, прищипывают. В конце лета, когда культурные побеги уже одревесневают, шипы срезают так, чтобы получился косой срез и не оставалось пенька. Срезы покрывают глиной или садовым варом. После этого окулянты окучивают землей на 10 см выше места среза.

На третий год ведутся работы по формированию кроны. Привитые в корневую шейку пирамидальные формы сами образуют наследственно закрепленную форму. Применяется лишь регулирующая обрезка, направленная на улучшение формы кроны: сильно растущие боковые побеги отрезают на уровне других побегов.

Формирование кроны привитых в штамб плакучих или шаровидных садовых форм направлено на получение большого количества скелетных ветвей и обильное их ветвление. Для формирования кроны с поникшими ветвями однолетние повисшие побеги ранней весной обрезают на три – четыре глазка. На второй и третий годы в это же время однолетние побеги, развившиеся из оставленных, обрезают повторно на пять – шесть глазков. На четвертый год полученные свисающие ветви обрезают уже меньше – регулируют лишь их рост на одном уровне. Таким путем формируют плакучие формы рябины, граба, бука, ильма, шелковицы и др. При формировании шаровидной формы кроны, например клена шаровидного, однолетний привитый культурный побег ранней весной обрезают на шесть-семь глазков, а в последующие годы – на три-четыре глазка, при этом боковые веточки только прищипывают, следя за тем, чтобы отдельные ветви не выходили из общего очертания шара.

Прививка деревьев и кустарников

Прививка глазком Одной из форм вегетативного размножения является прививка. Прививка – это операция, при которой вегетативная часть – черенок или почка одного растения – привоя – переносится (прививается) на другое растение – подвой, с которым оно срастается. Существуют следующие виды прививок: глазком, т. е. почкой, называемая окулировкой, черенком с двумя и более глазками (почками), сближением, или аблактировкой.

Самый распространенный способ – окулировка в корневую шейку, он отличается простотой и высокой эффективностью. Окулировку производят весной с помощью растущего глазка (с годичных побегов прошлого года). При весенней окулировке привитые глазки быстро прорастают, отсюда и название «окулировка растущим глазком». Летом окулировку производят «спящим» глазком (с побегов текущего года), когда глазки привоя хорошо созрели, в период полного сокодвижения в подвое.

Все разновидности и садовые формы одного вида прививают на подвоях-дичках того же вида или, во всяком случае, одного и того же рода. В качестве подвоев используют: для садовых форм клена остролистного (шаровидная, Шведлера, Рейтенбаха) – обыкновенный вид клена остролистного; для садовых форм ясеня обыкновенного (плакучая, однолистная, золотистая) – ясень обыкновенный; для пестролистных форм клена ясенелистного – основной вид этого клена; для пурпурно- и пестролистных форм, а также плакучих разновидностей бука европейского – основной вид этого бука; для шаровидной и пирамидальной форм белой акации – основной вид этой акации; для махровоцветного сорта боярышника – простая основная его форма (вид); для культурных сортов роз – обыкновенный шиповник или краснолистная роза; для Бульденежа – обыкновенная калина; для культурных сортов сирени – обыкновенная сирень, венгерская сирень.

Техника окулировки Хорошие подвои должны быть приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям и обладать сильным ростом. В качестве подвоя для прививки используют сеянцы с хорошо разветвленной корневой системой. Сеянцы высаживают под лопату в ямки размером 1 X 0,5 или 0,7 X 0,7 м, а штамбовые – 1 X 1 м.

Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков длиной 30-40 см с несколькими глазками, взятыми с хорошо развитых побегов текущего года рано утром, за несколько часов до окулировки, с солнечной, хорошо освещенной стороны маточного растения. На черенках удаляют листовую пластинку и прилистники, оставляя часть листового черенка длиной 1 см. Черенки связывают в пучки, ставят нижними концами в ведро с водой, накрывают и переносят к месту окулировки.

Перед окулировкой необходимо провести ряд подготовительных работ, облегчающих ее выполнение и обеспечивающих высокую прижимаемость глазков. За три-четыре дня до начала окулировки почву в междурядьях следует прорыхлить. Это повышает ее влажность, усиливает сокодвижение в подвоях и способствует лучшему отставанию коры. Одновременно с рыхлением почвы подвои разокучивают. Если перед окулировкой стоит слишком сухая погода, подвои надо полить, что вызовет сильное сокодвижение и хорошее отделение коры. Поливают подвои за четыре-пять дней до начала окулировки. Не позднее чем за один – два дня до этого штамбики подвоев очищают от боковых веточек. Непосредственно перед самой окулировкой корневую шейку деревянной лопаточкой очищают от почвы и протирают ее и всю нижнюю часть штамбика влажной тряпкой.

Техника окулировки включает следующие операции: срез с черенка щитка с почкой, надрез коры на подвое, вставка щитка в надрез и обвязка места окулировки. Острым окулировочным ножом с черенка срезают глазок вместе с небольшим кусочком древесины, который называется щитком. Для среза щитка делают два поперечных надреза коры (один выше глазка на 12- 15 мм, а другой ниже на 12-15 мм). Щиток срезают движением ножа параллельно оси черенка от верхнего надреза к нижнему.

В месте прививки на шейке подвоя делают Т – образный надрез коры, после чего окулировочным ножом приподнимают ее края и вставляют под нее щиток с глазком, держа его за черенок листа; плотно прижимают щиток, а затем обязывают по спирали, начиная сверху и постоянно спускаясь вниз. Черенок и почка в его пазухе остаются открытыми.

Спустя 10-12 дней после прививки окулированные саженцы проверяют. Прижившийся щиток имеет нежно-зеленоватую окраску, и черенок листа привитого глазка при прикосновении к нему легко отваливается. Если окулировка не удалась, ее проводят повторно, но с обратной стороны стволика. На прижившихся глазках одновременно ослабляют обвязку. Снимают ее через три-четыре декады после окулировки. Перед наступлением морозов окулированные растения окучивают для защиты от вымерзания.

Техника окулировки Окулировку в штамб выполняют на третий-четвертый год после посадки подвоя на высоте 1,7-2 м от уровня земли двумя-четырьмя глазками для получения нескольких скелетных ветвей кроны, причем глазки должны размещаться с разных сторон ствола – одна пара выше, другая – ниже. В результате ветки, из которых образуется крона, будут располагаться со всех сторон штамба. Таким путем прививают, например, плакучие формы.

Привитые дички весной разокучивают и стволик подвоя срезают на 20 см выше места окулировки, оставляя так называемый шип (обрезка на шип). Шип служит для подвязки побега, развивающегося весной из привитого глазка, чтобы он приобрел вертикальное направление. Все побеги, образующиеся на привитом деревце (окулянте), за исключением того, который появился из привитого глазка, систематически удаляют. Боковые веточки однолетних побегов, когда они достигают 15 см, прищипывают. В конце лета, когда культурные побеги уже одревесневают, шипы срезают так, чтобы получился косой срез и не оставалось пенька. Срезы покрывают глиной или садовым варом. После этого окулянты окучивают землей на 10 см выше места среза.

На третий год ведутся работы по формированию кроны. Привитые в корневую шейку пирамидальные формы сами образуют наследственно закрепленную форму. Применяется лишь регулирующая обрезка, направленная на улучшение формы кроны: сильно растущие боковые побеги отрезают на уровне других побегов.

Окулировка в штамб Формирование кроны привитых в штамб плакучих или шаровидных садовых форм направлено на получение большого количества скелетных ветвей и обильное их ветвление. Для формирования кроны с поникшими ветвями однолетние повисшие побеги ранней весной обрезают на три – четыре глазка. На второй и третий годы в это же время однолетние побеги, развившиеся из оставленных, обрезают повторно на пять – шесть глазков. На четвертый год полученные свисающие ветви обрезают уже меньше – регулируют лишь их рост на одном уровне. Таким путем формируют плакучие формы рябины, граба, бука, ильма, шелковицы и др. При формировании шаровидной формы кроны, например клена шаровидного, однолетний привитый культурный побег ранней весной обрезают на шесть-семь глазков, а в последующие годы – на три-четыре глазка, при этом боковые веточки только прищипывают, следя за тем, чтобы отдельные ветви не выходили из общего очертания шара.

Читайте также:  Фундамент для забора своими руками, как сделать основание под забор, из профнастила и шлакоблока, инструкция,
Ссылка на основную публикацию