Как сделать фундамент на торфяном грунте и почве своими руками

Какой фундамент выбрать для строительтства на торфе

Что такое торф?
Торф – это грунт, содержащий в своем составе половину и более органических веществ, который образовался в толще болот в результате длительного естественного отмирания болотной растительности. Образованию торфа способствовала повышенная влажность и недостаток кислорода в болотной толще, в результате чего волокна не достигли полного биологического разложения. Торф является весьма распространенным грунтом в России. Наша страна лидирует в мире по запасам торфа, который является широко используемым полезным ископаемым.
Торфяные грунты могут занимать очень большие территории. Например, в Финляндии и в Томской области торф занимает до трети всех земельных угодий. В Вологодской области десятая часть всех земель – это торфяники. Много торфа в Карелии, в Ленинградской, Рязанской, Московской и Владимирских областях.

К сожалению, во времена советской власти, в виду очевидного недостатка свободных территорий в стране, занимающей 1/6 часть земной суши, земли под садовые, огородные и дачные поселки чаще всего выделяли именно на «списанных» землях с залегающими торфяными грунтами. Поэтому вопрос о том, как правильно построить фундамент для дома или иного сооружения на торфе весьма актуален для России.

Правила строительства фундаментов на торфяном грунте сформулированы в СП 50-101-2004 “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений” в разделе 6.4. “Органо-минеральные и органические грунты”:

6.4.1. Основания, сложенные водонасыщенными органо-минеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы) или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их особенностей: большой сжимаемости, существенной изменчивости и анизотропии (зависимости от направления) прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния.

Подготовка грунтовых оснований: 6.4.23. При расчетных деформациях основания, сложенного органо-минеральными и органическими грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия:
– полная или частичная прорезка слоев органо-минеральных и органических грунтов фундаментами;
– полная или частичная замена органо-минерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;
– уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);
– закрепление илов буросмесительным способом. (
В Скандинавии торф смешивают с чистым цементом или с цементно-зольными смесями с помощью громадных мешалок, закрепленных на строительной технике).

Варианты фундаментов: 6.4.24. В зависимости от типа основания, степени заторфованности, глубины залегания и толщины органо-минеральных и органических грунтов, а также конструктивных особенностей проектируемого сооружения и предъявляемых к нему эксплуатационных требований рекомендуются следующие варианты специальных мероприятий:
– уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с устройством вертикальных дрен и дренажных прорезей – для оснований I и II типов;
– полная или частичная прорезка слоя органо-минеральных и органических грунтов фундаментами, в том числе свайными, – для оснований II, IV и V типов;
– выторфовка линз или слоев органо-минерального и органического грунта с заменой его минеральным грунтом – для оснований II, IV и V типов;
– устройство фундаментов (столбчатых, ленточных и т.п.) на песчаной, гравийной, щебеночной подушке или на предварительно уплотненной подсыпке из местного материала – для всех типов оснований;
– устройство сооружений на плитных фундаментах, перекрестных монолитных или сборно-монолитных лентах и т.п. с конструктивными мероприятиями по повышению пространственной жесткости сооружения – для всех типов оснований.

Особенности торфяного грунта как основания для фундамента дома

Торф, как основание для фундамента дома, представляет собой сложный для строительтсва грунт. Торф обладает высокой сжимаемостью под нагрузкой, может менять свои свойства в зависимости от нагрузки, обводненности, степени биологического распада и течения времени. Главный вывод из этого прост: торф – ненадежное основание для фундамента дома. Кроме того, торфяной грунт имеющий кислую реакцию, содержащий химически агрессивные вещества, обладает высокой коррозионной активностью, причем не только по отношению к металлам, но и к бетону. При строительстве подземных бетонных сооружений на торфяном грунте требуется неукоснительно соблюдать толщину защитных слоев бетона, использовать водостойкие марки бетона, применять вибрацию при укладке бетонной смеси, чтобы снизить пористость бетона и производить гидроизоляцию бетона.

Какие существуют варианты устройства фундамента на торфе?

Выбор вида фундамента зависит от нескольких факторов: особенностей геологического строения грунта под пятном застройки, конструкции дома, финансовых возможностей застройщика и доступности строительных материалов в конкретном регионе.
Проектировать и строить фундамент на торфяном грунте без предварительного инженерно-геологического исследования грунта под пятном застройки – означает играть с судьбой будущего дома в Русскую рулетку. Слои и линзы торфа в толще грунта могут преподнести неприятные сюрпризы. Многообразие вариантов залегания торфа отражено на схеме ниже:

Рисунок 1. Основные варианты залегания торфа в толще грунта.

Как видно на схеме, варианты залегания торфа не ограничиваются его сплошным залеганием на определенную глубину. Слои торфа могут чередоваться с минеральным грунтом, могут вклиниваться в него в различных вариантах.
Если пренебречь геологическим исследованием грунта и выбрать конструкцию фундамента дома эмпирическим путем, то не исключено, что под нагрузкой или при изменении уровня грунтовых вод (после устройства дренажа) торф осядет, а вместе с ним и грунтовое основание под фундаментом.

Рисунок 2. Механизм возникновения неравномерной осадки основания под приложенной от построенного дома нагрузкой.

Представление о расположении толщи, слоев, вклинений или линз торфа определяет выбор конструкции фундамента здания.

Выторфовка и замена грунта

Лучшим вариантом для строительства является неглубокое залегание под слоем торфа сплошного слежавшегося слоя минерального грунта без включений органических грунтов. При расстоянии от поверхности до слоя грунта с хорошей несущей способностью не более 1.5-2-х метров предпочтительным способом устройства фундамента является полная или частичная замена грунта в основании дома. При полной замене торфа на подушку утрамбованного крупного песка, уложенного в «ванну» из водопроницаемого геотекстиля, удается получить прочное малопучинистое основание с прогнозируемыми характеристиками. В этом случае можно строить дом на обычном малозаглубленном ленточном фундаменте, на фундаменте поверхностной плите, или устраивать заглубленную плиту с подвалом или цокольным этажом (варианты Д, Е, Ж на рисунке 3). Однако полная выторфовка и замена грунта на крупный или средний песок может потребовать существенных финансовых затрат, особенно при больших глубинах выторфовки.
В случае необходимость сэкономить средства, выторфовка может производиться не полностью: в виде траншей для строительства заглубленного монолитного железобетонного ленточного фундамента, или в виде шурфов для железобетонных свай – колонн (вариант Г на рисунке 3).
После возведения железобетонных конструкций фундамента и выполнения работ по защите бетона гидроизоляцией (при необходимости и утепления) производится обратная засыпка траншей или шурфов песком.

Рисунок 3. Основные варианты фундаментов для строительства индивидуальных домов на торфяном грунте.

При проектировании фундамента с полной выторфовкой и заменой грунта следует помнить о том, что нагрузка от здания передается на основание (грунт) с расширением под углом 45 градусов в стороны. Поэтому, чтобы избежать боковых выдавливаний торфа, осыпаний краев песчаной подушки и ее просадки, следует планировать размеры выторфовки как минимум на значение ее глубины больше, чем сам фундамент. При этом минимальный отступ от границ фундамента рекомендуется устанавливать не менее 2 метров. Все пространство экскавации грунта лучше укрыть геотекстилем с нахлестом полотен и напуском на края на поверхности у краев экскавации не менее 1 метра. Полотна геотекстиля нужно закрепить костылями в грунт, чтобы предупредить его сползание при засыпке песка.

Рисунок 4. Схема устройства выторфовки и замены торфяного грунта.

СП 50-101-2004 6.4.26. Песчаные подушки, устраиваемые под фундаментами с целью замены органо-минеральных и органических грунтов, уменьшения давления на нижележащие слои, повышения, в случае необходимости, отметки подошвы фундаментов, ускорения процесса консолидации (уплотнения) нижележащих грунтов, устраивают, как правило, из песков крупных и средней крупности. В отдельных случаях допускается применение щебня, гравия, шлака или гравийно-песчаной смеси. Мелкие пески для устройства подушек не рекомендуются. Плотность сухого грунта в подушках из песка крупного и средней крупности рекомендуется не менее 1,65 т/м 3 .

Рисунок 5. Песчаная подушка на месте выторфовки глубиной 2 метра.

Свайные фундаменты на торфе

В случае чередования слоев торфа, его вклинений и наличии линз можно использовать и варианты свай-стоек, прорезающих проблемные органические грунты и заглубленные или опирающиеся на слежавшиеся минеральные грунты. Конструкция свай-стоек подразумевает опирание на слои грунта с хорошими механическими свойствами и несущей способностью. Короткие сваи трения, полностью находящиеся в толще торфа без опоры на минеральные грунты, не применимы из-за низкой плотности и связности торфяного грунта и его осадки под нагрузкой.
Свайные фундаменты также можно использовать для возведения экономичного фундамента вместо проведения сплошной выторфовки пятна застройки при небольших глубинах залегания поверхностного слоя торфа. В этом случае опорная часть сваи должна в любом случае залегать ниже нормативной глубины промерзания грунта. При глубинах залегания минерального грунты свыше 2-х метров свайный фундамент становится намного рентабельнее выторфовки с заменой грунта.

Рисунок 6. Варианты свай-стоек для торфяного грунта и другие варианты конструкций фундаментов, прорезающих слой торфа.

Особенности конструкций свайных фундаментов на торфяном грунте.

Торфяной грунт является химически агрессивной средой, ускоряющей коррозию и стали, и бетона. Высокая влагонасыщенность подразумевает высокую электропроводность торфа, играющую существенную роль в электрохимической коррозии. Поэтому материал свай необходимо защищать от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта. В России неоправданно широко распространено использование стальных винтовых свай на торфяных грунтах в качестве фундамента для постоянных сооружений. В мире такие варианты фундаментов из-за высокой химической агрессивности торфяного грунта и слабой боковой поддержки если и применяются, то только для сооружений с ограниченным сроком службы.

Рисунок 7. Использование стальных винтовых свай в торфяных грунтах возможно для неответственных сооружений с ограниченным сроком службы.

Пункт 1.2.2 Международного строительного кода ICC AC358 «Helical Foundation Acceptance Criteria» содержит прямой запрет на использование стальных винтовых свай на органических грунтах, к которым относится и торф. Если винтовые сваи используются для временных сооружений и не имеют ростверка, то минимальное их заглубление в грунт по требованиям ICC AC358 должно составлять 305 см.

Бетонные сваи и опоры также необходимо защищать от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта и грунтовых вод. Лучшим способом продлить срок службы бетонных конструкций в торфяном грунте является гидроизоляция и использование дренирующих свойств крупного или среднего песка. Наиболее удобной конструкцией, которая позволяет провести качественно гидроизоляцию бетона и частично заменить торф дренирующим грунтом, является устройство фундаментных свай-колонн в шурфах. При устройстве свай-колонн производится полная выторфовка в шурфе до слоя плотного минерального грунта ниже нормативной глубины промерзания. В шурфе либо отливается опорная железобетонная площадка (бетонная подготовка), либо производится уплотнение дна шурфа с помощью крупного песка или щебня. При опоре на бетонную подготовку свая-колонна может быть постоянного сечения. Если используется уплотнение забоя, то целесообразно устроить стойку трапециевидной формы с расширением книзу.

Рисунок 8. Справа: свая-колонна в опалубке во время набора марочной прочности бетоном.

Технологически более простым является устройство буровой железобетонной сваи в несъемной опалубке. Минимальный рекомендованный диаметр короткой железобетонной сваи составляет не менее 30 см1. Забой для буровой сваи обязательно должен уплотняться 10 см слоя щебня, втрамбованного в грунт.2 В качестве несъемной опалубки, защищающей тело сваи от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта можно выполнить из нескольких слоев рубероида или одного слоя битумно-полимерной гидроизоляционной мембраны, которые фиксируются на каркасе из оцинкованной сварной сетки.

Рисунок 9. Изготовление несъемной опалубки – гидроизоляционной оболочки для буровой сваи

Бетонную смесь при укладке в опалубку необходимо вибрировать с помощью глубинного вибратора для исключения полстей в отливке и уменьшения итоговой пористости бетонного камня. Из-за слабой боковой поддержки торфа все головы свай должны быть связаны в единую систему ростверком. Для устройства свай-колонн можно выбрать и технологию по типу ТИСЭ – с разбуриванием расширения внизу забоя. Однако при такой конфигурации забоя могут возникнуть затруднения при уплотнении дня забоя трамбованием слоя щебня. Также следует иметь в виду, что имеющиеся в продаже буры с плужками в основном имеют диаметр шнека не более 25 см.
Читайте также:  Ремонт духовых шкафов (духовок) Ariston

Рисунок 10. Набор прочности бетоном в несъемной опалубке из рубероида на каркасе из стальной оцинкованной сетки.

Альтернативные методы прорезывания толщи торфяного грунта.

В ознакомительном, а не рекомендательном плане, следует упомянуть про устройство фундаментов на торфяном грунте с его сплошным прорезанием до минеральных опорных грунтов с помощью фундаментов – опускных колодцев, фундаментов на деревянных сваях и «народного» экономного способа частичной выторфовки и замены грунта (варианты Е, Ж и Д на рисунке 3).
Фундаменты опускные колодцы устраиваются точно также как и классические колодцы, однако их задача состоит не в достижении водоносного слоя, а в создании надежной массивной опоры для строительной конструкции – будь то столб, мачта или небольшой бревенчатый домик. Колодец отрывается методом экскавации грунта из просвета бетонных колец, которые опускаются вниз под собственным весом. По достижении слоя минерального грунта забой уплотняется, а просвет внутри колец либо засыпается песком с послойным уплотнением, либо заливается бетоном, если задача состоит в создании опоры для ответственной конструкции. Применительно к дачному строительству, для небольшого дачного дома из дерева подошел бы фундамент из 4 -6 опускных колодцев, заполненных песком. А для установки высокой мачты, внешнего дымохода или массивной уличной печи подойдет фундамент из одного опускного колодца.

Рисунок 11. Устройство фундамента на торфе способом опускного колодца.

Гораздо более экономичным и менее надежным является «народный» способ частичной замены грунта с устройством столбчатого фундамента для деревянных домов. Этот способ не гарантирует стабильности основания на всем сроке службы и не может быть рекомендован для каменных построек. Для частичной замены торфяного грунта вырывается шурф сечением 1,5 на 1,5 метра, глубиной ниже уровня промерзания грунта, который выстилается геотекстилем и заполняется смесью крупнообломочных пород с крупным песком. Поверх получившейся площадки отливается бетонная плита с опорой-колонной.

Рисунок 12. Устройство фундамента частичной замены грунта с опорами-колоннами.

Еще одним экзотичным способом устройства фундамента на торфе является укрепления основания железобетонного фундамента забивными деревянными сваями, которые должны находиться ниже постоянного уровня грунтовых вод. Способ не надежен из-за постепенного биологического разрушения дерева (хотя оно может идти и тысячелетиями) и его убыстрения при понижении уровня грунтовых вод.

А что делать, если глубина залегания торфа такова, что ни замена грунта, ни сваи не могут достичь надежного минерального гурнта? На этот случай существует редко используемый, но надежный способ устройства плавающего фундамента на постоянной пригрузке торфа песчаной подушкой.

Как построить фундамент на торфе

Так выглядит фундамент на торфе

Присутствием на участке торфяного грунта российских строителей удивить невозможно, ведь большая часть территории России покрыта болотами. Этот фактор во многом усложняет возведение каких-либо строительных конструкций. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо знать особенности торфяного грунта и правильно выбрать фундамент для будущего строения.

Особенности торфяников

Любой вид грунта обладает рядом отличительных свойств, торф также не является исключением.

  • Во-первых, со временем торфяной грунт меняет свои свойства.
  • Во-вторых, при низкой температуре воздуха не исключено пучение торфа.
  • В-третьих, при подъеме грунтовых вод торфяной грунт увеличивается в объеме.
  • В-четвертых, изменение размеров торфа происходит вследствие постоянного разложения органических веществ в почве.
  • В-пятых, торфяной грунт считается агрессивной средой, оказывающей негативное влияние на металл и бетон.

Кроме того, стоит учитывать состав грунта на участке и залегание торфяника в месте строительства. Поэтому перед выбором фундамента стоит обратиться к специалистам для проведения исследований либо самостоятельно изучить грунт.

Выбор фундамента

В зависимости от залегания торфа выбирают вид фундамента под строение:

  1. Ленточный и монолитный фундаменты устраиваются при залегании торфяника на глубину не более 1,5 метров. Технология возведения монолитного фундамента сложная, но может быть выполнена своими руками. Монолитное основание надежное, способно выдержать большую нагрузку, не подвергается усадке, может эксплуатироваться долгое время.
  2. Столбчатый фундамент также можно обустроить своими руками. Сложность такого основания в проведении подробных расчетов. Необходимо точно определить форму столбов, их размеры и количество, а также выбрать место расположения тумб.
  3. Свайно-винтовой фундамент возводятся в том случае, когда толщина торфа превышает 3-5 метров. Такая основа поддерживает строение, опираясь на плотный слой грунта. Обустраивать такую фундаментную конструкцию можно в любом месте независимо от состава грунта и рельефа местности.

к оглавлению ↑

Способы обустройства фундамента на торфе

В зависимости от глубины залегания торфа возводить фундамент можно несколькими способами:

Замена торфа на другой грунт

Использование первого способа целесообразно с экономической стороны в том случае, когда торф залегает на глубину не более 1,5 метров, а под ним лежит слой глины или крупного песка. Процесс работы протекает в следующем порядке:

  • Убирают торф до плотной почвы.
  • Подстилают геотекстиль.
  • Засыпают площадь песком или щебнем.
  • Песчаный слой тщательно утрамбовывают.
  • На песчаном основании строят фундамент.

Площадь, на которой убирают торф, зависит от выбранного фундамента. Для строительства ленточного фундамента роют траншею. Монолитный фундамент требует большей площади, поэтому с помощью экскаватора роют большой котлован. При этом также стоит учесть тип будущего строения. Например, для дома с подвальным помещением глубина котлована может составлять 2 метра.

Частичное снятие торфа

В том случае, когда торф залегает на большую глубину, но снять весь слабый грунт нет возможности, можно провести частичное снятие торфяного слоя. В этом случае создается высокий ленточный фундамент. Главным условием этого способа является выстаивание основания. Строительство дома на таком фундаменте возможно лишь через 2-3 года. За это время произойдет необходимая усадка, и основание встанет на нужную глубину.

Возведение свайного фундамента

В том случае, когда исследование показало залегание торфа на глубину более 4 метров, копать котлован невыгодно в материальном плане. На помощь приходят свайные конструкции, в которых в качестве опор могут использоваться буронабивные, забивные железобетонные или стальные винтовые сваи. Использование винтовых свай возможно только после обработки специальными антикоррозийными составами.

Подробное руководство по устройству свайного основания

Преимущества свайной основы

Исследования грунта в месте строительства, показывающие толщину торфяного слоя более 3 метров, указывают на необходимость возведения свайного основания. Помимо высокой несущей способности свайный фундамент имеет множество других преимуществ:

  • Сокращение сроков строительства,
  • Возможность проведения работ в любое время года,
  • Долговечность,
  • Прочность и устойчивость в слабых грунтах.

к оглавлению ↑

Инструменты и материалы для работы

Для самостоятельного устройства свайного фундамента необходимо приготовить:

  • Рулетку,
  • Деревянные колья для разметки,
  • Уровень,
  • Ручной бур,
  • Лопата.

Из материалов обязательно должны быть:

  • Прутья арматуры,
  • Несколько рулонов рубероида,
  • Щебенка,
  • Песок,
  • Цемент.

Для замешивания раствора потребуется бетономешалка, которую можно взять в аренду, или широкая емкость.

Основные этапы устройства свайного основания

Фундамент является основным элементом любого строения, следовательно, этому этапу нужно уделять максимальное внимание. Возведение свайного основания проводится в следующем порядке:

Подготовка и заливка свайного основания

  • Для начала проводят разметку участка, места расположения свай отмечают кольями. Правильная расстановка свай на участке помогает получить фундамент, имеющий отличные несущие характеристики.
  • Затем в местах, где будут расположены сваи, копают ямки глубиной до 40 см.
  • С помощью специальной насадки на бур расширяют подошву основания.
  • После этого бурят скважины. Их глубина зависит от промерзания грунта. Важно, чтобы свая опиралась на прочный грунт.
  • В готовых скважинах выполняют гидроизоляцию, которая одновременно служит опалубкой. Для этих целей в скважину опускают асбестоцементную трубу или скручивают трубу из нескольких слоев рубероида. При этом швы рекомендуется зафиксировать малярным скотчем.
  • Далее необходимо провести армирование скважин. Из прутьев арматуры диаметром 7 мм монтируют сетку, выполняя через каждые 50 см поперечное скрепление. Арматура равномерно распределит нагрузку на сваи, которую будет оказывать почвенный слой во время замерзания и оттаивания. Арматурная сетка должна доставать до дна и быть выше уровня почвы на 30 см.
  • Заполнять скважины нужно бетонным раствором. Наиболее подходящим вариантом считается готовый бетон марки М400. Он отличается особой прочностью, которая позволяет использовать материал для строительства электростанций и аэродромов. Цена бетона марки М400 немного выше других марок, но этот материал – идеальное решение для строительства домов на торфяном грунте. Можно приготовить бетонный раствор своими руками. Для этого необходимо приготовить цемент высокого качества, речной песок, щебенку разных фракций и ребристой поверхностью. Получить качественный раствор бетона можно только при соблюдении пропорций. Песок, цемент и щебень берут в соотношении 3:1:2. После тщательного перемешивания компонентов добавляют воду. Количество воды может быть разным, главное, чтобы готовый раствор имел консистенцию густой сметаны.
  • Заливать бетонный раствор в скважину нужно непрерывно. При этом через каждые 50 см необходимо уплотнять бетон, используя специальную вибрационную установку. Непрерывное заполнение предотвратит образование технических трещин, что во многом сказывается на прочности и основания, и строения в целом.

к оглавлению ↑

Монтаж ростверка

На слабом грунте сваи не имеют боковой поддержки, поэтому обязательно нужно скрепить сваи между собой. Для этого монтируется обвязочный слой – ростверк. Существует два варианта строительства ростверка.

Заглубленный ростверк

Вид заглубленного ростверка

Для монтажа этой конструкции по периметру дома и под несущими стенами копают неглубокую траншею. На дне сооружают песчаную подушку, которую тщательно увлажняют и утрамбовывают. Поверх песка засыпают щебень до верхнего уровня свай. Дно и бока траншеи застилают рубероидом и монтируют опалубку. Внутри опалубки сооружают армированный каркас, при этом арматура свай скрепляется с каркасом. Подготовленную траншею заполняют бетоном марки М300 и оставляют для просушивания на месяц. За это время бетон окрепнет, и основание можно использовать для дальнейшего строительства.

Незаглубленный ростверк

Монтаж незаглубленного ростверка

Монтаж такого ростверка проводится аналогично предыдущему варианту, но опалубка монтируется на поверхности. Все остальные моменты повторяются.

Возведение фундамента на торфяном грунте – процесс сложный и хлопотный. Однако при соблюдении необходимых условий и рекомендаций можно построить надежное и долговечное основание.

Как сделать Фундамент на торфяном грунте и с высоким уровнем грунтовых вод: Инструкция по установке основания дома- Обзор +Видео

Торф – это биогенный грунт, имеющий пористую структуру, несущая способность которого имеет очень небольшое значение. При строительстве дома частенько именно этот факт становится огромной проблемой, поскольку в Росси это не является редкостью. Ведь после строительства еще несколько лет дом будет давать усадку. Поскольку под нагрузкой торф сжимается, то дом может уйти в землю до полуметра. Поэтому строители не рекомендуют строительство на торфяных грунтах. Однако, что делать, если есть участок, на котором обнаружился торф? Не продавать же.

Не стоит отчаиваться, существует несколько способов возвести фундамент на торфяном грунте.

  1. Выторфовка – это замена торфяного слоя на другой грунт с последующим возведением любого фундамента.
  2. Устройство фундамента на сваях.

Для того чтобы определиться со способом необходимо сперва провести геологические изыскания для выяснения глубины залегания торфа с привлечением профессионалов, однако это будет стоить не дешево.

Можно и обойтись и своим силами для этого выкапывают небольшой котлован 0,5х0,5 метра по периметру и 2 метра в глубину. Если выяснится, что слой торфа небольшой то самым удобным способом будет метод выторфовки. Если же слой торфа большой, то больше подойдет метод с устройством свайного фундамента.

Устройство фундамента с применением метода выторфовки

Выемку и замену грунта чаще всего делают с применением экскаватора.

Торфяной слой удаляется. При этом сразу же выкапывается котлован, дно которого засыпается гравием и песком, делается подушка для увеличения несущей способности фундамента. В таком котловане удобно делать хоть ленточный, хоть плиточный фундамент.

Это самый простой и легкий способ возведения фундамента на торфяном грунте, однако его применение ограничено толщиной торфяного слоя не более 2м. В Росси чаще преобладают грунты с величиной слоя торфа 3м и более. В таких случаях применяют фундамент свайного типа.

Читайте также:  Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками

Фундамент свайного типа на торфяном грунте

Возведение свайного фундамента начинают с разметки участка. При помощи колышков обозначают места где в дальнейшем будут пробурены скважины под сваи. Расстояния между сваями, как правило, берут 2-2,5 метра, что позволяет иметь фундамент с высокой несущей способностью.

В местах разметки делаются углубления в 30-40 сантиметров. Делается это для того, чтобы убрать верхний растительный слой с травой и корнями для облегчения работы бура. Бурить скважины можно бензобуром, электробуром, также можно нанять автобурильную установку, а можно пробурить вручную.

Глубина забуривания должна быть такой, чтобы сваи прошли торфяной слой и оперлись на плотный слой грунта.

Далее производят гидроизоляцию свай. Чаще всего для этого используют рубероид. Рубероид сворачивают в трубу из нескольких слоев диаметром равным диаметру скважины. Швы проклеивают скотчем. Полученная конструкция опускается в скважину. Кроме гидроизоляции она также будет играть роль опалубки, предотвращая вытекания бетона в грунт.

Для усиления свай и придания им гибкости, при горизонтальных смещениях грунтов производят армирование свай. Армирование производят арматурой диаметром 6-8 миллиметров. 4 прутка соединяют между собой поперечинами в виде квадратов с расстоянием 20 сантиметров, изготавливают каркас. Соединение производят с помощью вязки отожжённой проволокой. Каркас опускают на всю глубину скважины, над поверхностью оставляют 20-30 сантиметров для соединения с ростверком.

Для приготовления бетона для заливки свай применяют цемент марки не ниже М400. Песок допускается использовать только речной. Щебень применяют различных фракций с рифленной поверхностью. Пропорции: на одну часть цемента три части песка и две части щебня. Раствор должен получиться не слишком жидким и в меру густым.

После того как бетон готов, его подают небольшими частями в скважину. Должно получаться по 40-50 сантиметров, после чего необходима утрамбовка. Трамбовать можно как вручную, так и с помощью вибромашин. Процесс бетонирования одной сваи должен проходить без остановки схватившийся и свежий бетон образуют искусственную трещину, и свая уже будет не монолитной что значительно ухудшит ее несущую способность.

Устройство ростверка

После заливки всех свай необходимо их соединить в единую конструкцию. Для этого создают ростверк.
Ростверк делают либо мелко заглубленный, либо незаглубленный.

Устройство малозаглубленного ростверка начинается с подготовки траншеи, проходящей по всему периметру дома, захватывая все огловники свай.

В выкопанной траншее делают, так называемую, подушку из песка: на дно траншеи насыпают песок сантиметров пятнадцать и тщательно утрамбовывают сверху. Отсыпают щебнем тоже сантиметров пятнадцать. Оголовники свай при этом должны быть выше отсыпки.

Далее производят гидроизоляцию. На щебеночную отсыпку укладывают рубероид и монтируют опалубку. Опалубку необходимо качественно закрепить во избежание выдавливания бетоном. После чего ростверк армируют. Арматурный каркас ростверка необходимо соединить с оголовниками свай.

После выполнения всех этапов производят заливку ростверка бетоном. Для ростверка допускается применять цемент марки М300, все остальные пропорции берут такими же, как для заливки свай.

Устройство незаглубленного ростверка происходит точно также, за исключением подготовки траншеи. Он заливается прямо по поверхности грунта.

После заливки бетона необходимо чтоб бетон набрал прочность это напрямую зависит от температуры окружающей среды.

Также для торфяных грунтов используют свайно-винтовой фундамент. С применением винтовых свай, закручивать которые нужно до вкручивания в твердое основание на 1метр. В последствии всю конструкцию необходимо соединить между собой с помощью уголков либо квадратных труб.

В заключение: строительство на торфяном грунте сложно это не самый подходящий для строительства грунт, и, тем не менее, при тщательной подготовке и соблюдением всех тонкостей, задача вполне выполнимая.


Как сделать фундамент на торфяных почвах

Обычно торфяные слои образуются на ранее заболоченных почвах, которые были осушены. Торфяной грунт является для застройщика настоящей проблемой, связанной со спецификой такой почвы.

Плитный фундамент на торфяной почве

Фундамент на нем можно возводить, используя одну из двух технологий:

  • Сначала произвести полностью замену торфяного слоя на иную почву и затем возводить любое основание;
  • Построить на существующем типе почвы здание на свайной основе.

Прежде чем определиться с технологией возведения фундамента, необходимо определить фактическую глубину залегания торфа, то есть исследовать структуру грунта, а также продумать конструкцию строения, подходящую для него.

Обследование участка

Торф — это разновидность грунта биогенного характера органического состава. Это самый малонадежный вид почвы. Он поглощает большое количество влаги из-за своей волокнистой структуры, поэтому сильно расширяется во время промерзания. Эта почва не выдерживает большие нагрузки и с течением времени дает заметную усадку, то есть имеет минимальные несущие характеристики.

Характеристики торфяных почв

Кроме того, у такого грунта — химические агрессивные свойства к бетонным и стальным конструкциям.

В процессе осушения болотистой зоны слой торфа значительно уменьшается.

Но даже если участок хорошо осушен, специалисты не рекомендуют возводить на нем строения без предварительной консультации со специалистами.

Только они смогут ответить на все вопросы, а также сказать, какой вид фундамента устанавливать после проведенных ими геодезических и геологических комплексных исследований.

Для того чтобы провести эту процедуру, при помощи бура или буровой установки выкапывают в нескольких местах участка шурф или несколько скважин диаметром в полметра на такую глубину, на которую промерзает в зимнее время почва — до двух метров.

График глубины промерзания почвы в разных регионах

Это поможет наиболее объективно проанализировать состояние почвы и толщину слоя торфа:

  1. Если толщина не более полутора метров, то сложностей в строительстве дома, а затем в его эксплуатации, не возникнет.
  2. В случае если показатели намного больше или до устойчивого грунта вовсе не возможно добраться, то стоит рассчитывать на большие траты в подготовке почвы для строительства. В некоторых случаях бывает целесообразней отказаться от строительства на этой территории вовсе.

Простой способ узнать о качестве грунта на территории — это спросить у соседей, уже построивших дом на этой территории и знающих все сложности и тонкости, которые могут возникнуть.

Выбор технологии строительства

После того как будут закончены исследования, позволяющие выяснить глубину торфяного слоя, можно на их основании выбрать глубину фундамента. Монолитный плитный и ленточный фундаменты выбирают в том случае, если торфяной слой составляет не более полутора метров, а под ним находится глина либо крупнозернистый песок. Прежде чем начать строительство, необходимо вывезти торф с участка. Котлован, из которого будет удален торф, затем засыпается песком и на него укладывается геотекстиль. Затем производится изготовление фундамента необходимой формы.

Если во время проведения исследования был сделан вывод, что толщина слоя торфа превышает три метра, то вывозить его не стоит, это экономически нерационально. Правильно в такой ситуации будет установить сразу свайные опоры.
Свайный метод обладает рядом достоинств.

  1. Стоимость такого строительства снижается вполовину.
  2. Стройка проходит в короткие сроки.
  3. Работы можно производить круглогодично.
  4. Свайная основа для таких грунтов значительно прочнее.

Монтаж свайного фундамента

  • Долговечность: срок эксплуатации может превышать сто лет.
  • Вследствие перепада температур такое основание не изменяет своей формы.
  • Всегда есть возможность реконструировать или достроить здание.
  • Такой фундамент легко ремонтируется.
  • Сваи обладают большой стойкостью — каждая из них может выдержать до пяти тонн.
  • Возведение железобетонной свайной основы обойдется в два раза дешевле остальных.
  • Инструменты для работ

    Для проведения строительных работ понадобятся:

    • рулетка;
    • колышки;
    • ручной бур;
    • строительный уровень;
    • арматурные прутья;
    • рубероид;
    • щебень;
    • песок;
    • емкость для смешивания раствора или бетономешалка;
    • цемент;
    • малярный скотч;
    • лопата.

    Вернуться к оглавлению

    Возведение свайного фундамента

    Строительство основы на торфяной почве предполагает следующие шаги.

    1. Для получения фундамента с хорошими несущими свойствами вначале нужно произвести тщательную разметку территории;
    2. Вырыть небольшие, около 40 см вглубь ямки в тех местах, где располагаются колышки;
    3. На бур устанавливается специальная насадка для того, чтобы расширить подошву основания;
    4. Затем на месте ямок необходимо пробурить скважины. Их глубина должна быть такой, чтобы свая могла пройти метку промерзания и опереться на прочный грунт. Схема устройства свайного фундамента

    Важно! Бурить и обустраивать сваи лучше всего поочередно, так как при большом их количестве пока дойдет очередь до последних элементов, пробуренные ранее могут начать заполняться грунтовыми водами и осыпаться;

  • Далее, выполняется гидроизоляция и одновременно создаются для скважин опалубки. Делать их можно двумя способами:
    • Опустить в скважины асбестоцементные трубы;
    • Скрутить трубы в несколько слоев из рубероида, зафиксировав край скотчем;
  • Для обеспечения на сваи равномерных нагрузок, которые будет оказывать почвенный слой, в зависимости от климатических условий выполняется сеточное армирование скважин. Для этого используются арматурные прутья 7 мм в диаметре. И через каждые полметра в высоту делается поперечное их скрепление. Такая сетка опускается в шурф — она должна достать до дна и возвышаться над землей на 30 см;
  • Затем необходимо заняться бетонным раствором. Для его приготовления используется бетон не ниже марки М400. Это особо прочный бетон, который применяют для строительства промышленных объектов: аэродромов, электростанций и других. Несмотря на его стоимость, которая выше остальных марок примерно на 25 %, он наилучшим образом подойдет для строительства прочного основания на торфе. Также для бетонного раствора нужны хорошего качества песок (желателен только речной) и щебень (разнофракционный с ребристой поверхностью). Для смеси понадобится три части песка, одна — цемента и две — щебня. Вода добавляется при тщательном перемешивании, чтобы получить состав степени густоты сметаны;
  • После приготовления раствора его закладывают в скважины частями, уплотняя через каждые полметра. Делать это лучше специальной вибрационной установкой.
    Важно! На этом этапе нужно работать непрерывно, так как, если свежая порция бетона будет накладываться на уже застывший слой, это приведет к образованию технических трещин и монолитной цельной сваи не получится. А в таких условиях основание лишится доли необходимой прочности.
  • Вернуться к оглавлению

    Монтаж ростверка

    Для того чтобы повысить целостность фундамента и подготовить его для возведения стен, необходимо скрепить сваи между собой с помощью обвязочного слоя, который прочной лентой основательно свяжет оголовки свай — ростверк. Строительство его возможно в двух вариантах: незаглубленном и заглубленном.

    Заглубленный ростверк

    Для монтажа такого ростверка нужно сделать следующее:

      Между концами свай прокапать неглубокую траншею. Это необходимо сделать не только по периметру будущего строения, но и под всеми будущими несущими стенами.

    Пример фундамента с заглубленным ростверком

  • Далее, насыпается подушка из песка, увлажняется и трамбуется.
  • Затем сверху песка до верхнего уровня свай подсыпается щебень.
  • Следующий шаг — выстилается снизу и по бокам изоляционный материал (рубероид) и монтируется опалубка с надежными подпорками.
  • Выполняется внутри опалубки армированный каркас, который скрепляется по ходу дела с арматурой от свай.
  • Затем бетонным раствором марки М300 в соотношении: три части песка, одна — цемента, полчасти — воды — заливается ров и трамбуется с помощью виброустановки.
  • Примерно через месяц сушки бетон наберет марочную прочность, и можно будет возводить строение.
  • Незаглубленный ростверк

    Такой ростверк монтируется практически аналогично заглубленному, с той лишь разницей, что опалубка делается прямо на земле. Траншея в этом случае не потребуется. Внутрь опалубки закладывается песок, щебень и изоляция, а далее шаги повторяются.

    Полезные советы

    Для создания прочного качественного фундамента можно применить следующие советы:

    1. Для возведения можно использовать и готовые винтовые сваи. Для них не потребуется бурить шурфы, они ввинчиваются сами, обязательно под углом. Для вкручивания элементов в почву необходим крутящий момент в 500 килогерц. Если работа производится вручную, то потребуется 3 человека и воротки с трубчатыми удлинителями. В специализированных монтажных организациях имеется специальный инструмент для этих работ, его можно взять в аренду либо организация сама может установить сваи.
    2. Если все-таки решено строит на глубоком слое торфяной почвы, то можно снять ее частично и устроить ленточный высокий фундамент. Но в этом случае нужно дать ему выстояться в течение нескольких лет, за которые произойдет усадка.
    3. Строить на торфе дома можно только из пеноблока или кирпича. Деревянные коттеджи имеют слабую пожароустойчивость, и могут загореться.

    Фундамент на болотистых торфяных грунтах

    Заболоченные грунты имеют множество особенностей. В первую очередь стоит отметить, что они очень насыщенны водой и мелкозернистыми частицами. Зимой это чревато выпучиванием грунта в период морозов. Под пластом торфяника находится твердый грунт. Конечно, его глубина залегания может быть разной. Поэтому на таких участках сложно возвести классические типы фундамента. Но, все же решение этого вопроса все-таки есть.

    Монолитная плита как основание на торфянике

    Особенность плавающего фундамента заключается в том, что он идеально выдерживает выпучивание и движение почвы. Под воздействием этих сил основание перемещается вместе со строением, что позволяет предотвратить разрушение конструкции и неравномерную просадку.

    В основном такой фундамент используется для строительства легких сооружений из дерева или пенобетона. Здесь можно отказаться от обустройства дополнительных ребер жесткости. В остальных случаях выполняется усиление с помощью свай.

    Чтобы соорудить надежное основание под дом, необходимо качественно подготовить участок. Он должен быть идеально ровным. Если монолитная плита будет располагаться под уклоном, даже небольшом, то под воздействием колебаний строение может сместиться, а в дальнейшем это приведет к разрушению здания.

    После того, как участок будет расчищен, его засыпают щебнем и различным строительным мусором. После этого нужно подождать, пока подсыпка несколько усядется. Если нет времени ждать, то усадку можно выполнить искусственно с помощью механических катков. Поверх посыпки устанавливается съемная опалубка. В ней заливается небольшой слой бетона. Когда он наберет прочности, поверх него укладывается слой теплоизоляции из пенополистирола или пеноплекса. Толщина утеплительного слоя должна составлять 10 см.

    Поверх теплоизоляции укладывается геотекстиль. Он настилается внахлест и защищает бетонную стяжку от подземных вод. На следующем этапе сооружается опалубка, согласно размерам плиты. Вовнутрь опалубки укладывается сетка из армированных прутов. Заливка бетона осуществляется за один раз. Это позволит избежать образования швов, которые негативно скажутся на прочности плиты. Чтобы провести качественную заливку, необходимо использовать специальные вибраторы.

    Когда бетон обретет прочность, опалубку снимают. Конструкция полностью покрывается обмазочной гидроизоляцией, которая защитит ее от влаги.

    Плиточный фундамент является идеальным вариантом для торфяного грунта, однако, на обустройство такого основания уйдет довольно много времени, сил и денег.

    Свайный фундамент на болотистых почвах

    Основание, состоящее из железобетонных свай, широко используется в загородном домостроении. Классический вариант можно использовать только в тех случаях, когда на участке пласты торфяника составляют небольшую толщину. Только при таких обстоятельствах можно соорудить надежное и прочное основание под будущее строение. Если же толщина торфяника составляет более двух метров, то здесь остается только использование буронабивных и винтовых свай.

    Плюсы винтового фундамента на торфяниках

    Свайный винтовой фундамент пользуется большой популярностью. Устройство такого основания не нуждается в использовании какой-либо специальной технике, как в случае с буронабивными сваями. Это позволяет значительно снизить расходы на строительство.

    Помимо этого свайный фундамент имеет и другие достоинства:

    • На таком основании строение располагается на некоторой высоте от земли. Это позволяет отказаться от обустройства гидроизоляции. Конечно, не стоит забывать о защите свай от влаги.
    • Благодаря особой технологии, свайный фундамент позволяет соорудить дом на любом участке. При этом не нужно проводить какие-либо сложные земляные работы, направленные на выравнивание строительной площадки.
    • Открытое пространство под домом обеспечивает вентиляцию нижних венцов, что позволяет предотвратить возникновение процессов гниения.
    • Немаловажным достоинством является низкая стоимость возведения основания на винтовых сваях.

    Буронабивные сваи — достаточно редкий вариант

    Что касается конструкций из буронабивных свай, то его возведение имеет множество сложностей. Зачастую это связано с уровнем грунтовых вод. Если дом будет возводиться на водонасыщенной почве, то понадобится выполнение дополнительных работ, что повлечет за собой дополнительные денежные затраты. Поэтому, перед выбором типа фундамента выполняют анализ почвы.

    Также на мокрых торфяниках часто выполняют выемку грунта. Такая технология эффективна на тех участках, где пласт торфяника имеет небольшую толщину. Чтобы определить толщину пласта, в разных местах участка делают шурфы глубиной 2 м. Выемку грунта производят с помощью механизированной техники.

    Наиболее правильное решение, конечно же, остается за проектировщиком. Перед строительством крайне рекомендуется проконсультироваться в местных строительных фирмах, какие фундаменты лучше всего и дешевле всего возвести с учетом локальных особенностей и ценообразования.

    Какой должен быть фундамент на торфянике

    Заболоченные грунты, которые встречаются на участках, отведенных под застройку, отличаются сильным насыщением водой и мелкозернистыми взвешенными частицами торфяной почвы, что способствует выпучиванию грунтов в зимнее время и размыванию весной. Твердые грунты, залегающие под торфяниками, могут располагаться на значительной глубине, поэтому невозможно возвести классические виды фундаментов. Фундамент на торфе – дело сложное и хлопотное, но решения для таких объектов все же существуют.

    Монолитная плита – «плавающий фундамент» для торфяников

    Основное отличие монолитной плиты от других видов фундаментов состоит в том, что при перемещении почвы (выпучивание), фундамент двигается вместе с построенными объектами, что исключает возникновение перекосов и неравномерные осадки здания. При движении в горизонтальной плоскости плита с постройками плавно перемещается (плывет), не вызывая разрушений возведенных на ней строений.

    Такой тип фундамента подходит для легких построек (здания из дерева или пенобетонных блоков малой этажности), в таком случае монолитную плиту разрешается возводить без устройства дополнительных ребер жесткости.

    Если проектом предусматривается построить тяжелый дом из кирпича или железобетона, монолитную плиту требуется дополнительно усилить сваями.

    Самое главное требование, чтобы монолитная плита создавала надёжное основание для здания – создание идеально ровной площадки под устройство плиты. Для этого необходимо спланировать участок с неспокойным рельефом, предварительно удалив всю растительность.

    Если участок под устройство монолитной плиты имеет уклон, даже самый незначительный, построенное здание может сползти с фундамента при колебаниях почвы. Расчищенные участки под устройство монолитной плиты засыпают строительным мусором, щебнем. Слой подсыпки требует естественной усадки, если нет возможности ждать около года, применяют искусственное уплотнение насыпного слоя с помощью прокатывания механическими катками.

    По уплотненному слою щебня необходимо выполнить бетонную подготовку, для чего изготавливают съемную опалубку, превышающую по размеру габариты фундаментной плиты. В установленную опалубку тонким слоем заливается бетон, который должен набрать прочность в течение нескольких суток.

    Застывший прочный слой бетонной заливки прокладывают слоем утеплителя толщиной до 10 см, для этого используют «Пеноплекс» или пенополистирол. По слою утеплителя расстилается геотекстиль, края которого сваривают внахлест (две полосы должны иметь размер полосы нахлеста не менее 10 см). Геотекстиль– защитный слой, предохраняющий от разрушения бетонную стяжку.

    Слой гидроизоляции прокладывают поверх геотекстиля, применяя для защиты от грунтовых вод диффузионные пленочные мембраны. Полосы диффузионной пленки сваривают по краю двумя параллельными швами с воздушным карманом между ними.

    Следующий слой – геотекстиль, по которому проложена толстая пленка из полиэтилена. Если пленка состоит из полос, их склеивают между собой двусторонним скотчем.

    После укладки изолирующих слоев, выставляют опалубку по размеру необходимой монолитной плиты. На опалубке можно отметить уровень требуемой бетонной заливки. В опалубку укладывают специальный каркас из арматурной сетки из прутка арматурного диаметром от 12 до 16 мм.

    Заливку монолитной плиты бетоном выполняют за один раз, избегая появления швов, которые впоследствии могут сильно ослабить прочность фундамента.

    Уложенную бетонную смесь необходимо трамбовать специальным вибратором – перемешивание бетонной смеси позволяет удалить пузыри воздуха, которые могли образоваться при выполнении бетонной заливки. Верх плиты выглаживают виброрейкой, добиваясь идеально ровной поверхности.

    Бетонная плита набирает прочность до 28 дней. За это время за поверхностью бетона требуется уход – в жаркие дни увлажнение, а в пасмурные – предохранение от смыва бетона с поверхности дождевыми потоками.

    Набравший прочность бетон предохраняют от воздействия почвенной влаги с помощью обмазочной гидроизоляции.

    Монолитная плита идеально работает на торфяных почвах, обеспечивая устойчивость и долговечность построенных зданий. Однако работа по устройству плиты очень трудоемкая, к тому же стоимость материалов очень велика. Фундаменты на торфянике можно выполнить по другой технологии – с укреплением основания участка с помощью винтовых свай.

    Сваи для торфяных почв

    Классический свайный фундамент из железобетонных изделий, которые забивают в почву при помощи сваебойной установки, не всегда подходит для болотистой местности с преобладанием торфа в почве. Такой фундамент устанавливается только в плотное основание. Если слой торфа на участке строительства составляет незначительную толщину, а после него идут твердые породы, на таких почвах выполнение основания из железобетонных свай возможно. В этом случае сваи опираются на жесткую основу, что гарантирует устойчивость, прочность и долговечность здания.

    Другое дело, если торфяной слой имеет преобладающую толщину более 2 метров. В этом случае существует возможность постройки двух видов свайных фундаментов, применяя:

    • буронабивные сваи;
    • винтовые сваи.

    Фундамент на торфяниках: буронабивные сваи

    Технология устройства фундамента из буронабивных свай отличается сложностью. В первую очередь, это связано с необходимостью выполнения глубоких обсадных скважин. В торфяных почвах рытье глубоких скважин сопряжено с большими трудозатратами, а также расходами на привлечение дорогой специальной техники.

    Особенно трудно работать в водонасыщенных торфяных почвах, когда уровень грунтовых вод достигает высокой отметки. При просмотре видео Вы узнаете множество информации о буронабивных сваях. В скважину необходимо опустить трубу, в ней смонтировать арматурный каркас из специальной арматуры. Связывать каркас можно с помощью вязальной проволоки или сварки. Затем в подготовленную скважину заливают бетонную смесь через специальную воронку.

    Очень важно правильно приготовить раствор, для этого потребуется цемент марки М400 или выше. Раствор замешивается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:2, при этом необходимо использовать небольшое количество воды – раствор должен получиться густым и пластичным. Щебень должен быть применен высшего качества, остроугольный, разных фракций. Бетонирование сваи проводят быстро и без перерывов, чтобы исключить образование искусственных трещин.

    По готовым буронабивным сваям возводят ростверк, на который собственно и монтируются стены здания.

    Фундамент на торфяниках: винтовые сваи

    Применяя фундамент на торфе из винтовых свай, можно намного облегчить работу. Сваи вкручиваются в грунт вручную, не требуется специальная техника и дорогостоящие материалы. На видео подробно рассказывается о плюсах и минусах винтовых свай.

    Есть один большой минус – винтовые сваи из металла в мокром торфяном грунте очень сильно подвергаются коррозии, поэтому необходимы защитные мероприятия по обработке опор перед вкручиванием специальными составами.

    Устройство фундамента из винтовых свай на болотистой местности имеет некоторые преимущества:

    • Здание располагается над уровнем земли, поэтому можно избежать затрат на устройство гидроизоляции.
    • Технология установки дома на винтовых сваях позволяет смонтировать здание на любом участке, даже с самой неровной почвой.
    • Проветривание нижних венцов дома предотвращает процессы гниения.
    • Сваи имеют незначительную стоимость, что в разы уменьшает стоимость строительства.

    Винтовые сваи вкручивают в грунт по предварительной разметке. После окончания работ, верхнюю часть свай срезают до определенных отметок. Существует две технологии строительства зданий на винтовых сваях — с ростверком и без его устройства.

    Выемка торфяного грунта

    Есть еще одна технология устройства фундаментов на мокрых торфяниках – выемка грунта. По этой технологии убирают торф с участка застройки, если только толщина торфяного слоя незначительна, после чего возводят фундаментные конструкции на плотных грунтах. Определение толщины торфяника очень серьезная операция, при которой на участке требуется пробить несколько шурфов в разных местах, глубиной от 1 до 2 метров. Это позволяет лучше убедиться в протяженности и толщине торфяной прослойки.

    Выемка торфа производится механизированной техникой с последующей планировкой участка.

    Способов устройства фундаментов на слабых и мокрых грунтах, содержащих торф, множество – всегда стоит выбрать самый подходящий для каждого определенного случая.

    Читайте также:  Чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской
    Ссылка на основную публикацию