Как построить крышу своими руками: расчет, подготовительные работы, монтаж

Онлайн калькулятор расчета кровли или как самому рассчитать кровельное покрытие для мансардной крыши?

Кровля является одним из основных элементов крыши, которая принимает на себя все удары, поступающие с атмосферы.

Главная функция заключается в отводе воды и рассредоточения нагрузки на верхушку здания после выпадения снега.

Качественная кровля ценится за длительную эксплуатацию и приятный внешний вид.

Расчет крыши онлайн (калькулятор с чертежами) — поможет вам произвести надежный расчет количества кровельного покрытия, стропил и обрешетки.

Распространенные виды кровли

В строительстве различают несколько видов покрытий, которые в свою очередь делят еще на подвиды. К самым распространенным поверхностям зданий относят плоскую (бывает эксплуатируемой и неэксплуатируемой) и чердачную (сюда входит целая группа кровель: односкатные, двускатные, вальмовые, многощипцовые, конические и другие). Без сомнения, когда речь идет о выборе вида крыши, актуальным становится дальнейшее определение поверхностного материала.

Среди популярнейших типов упоминают:

В состав стропильной системы входит множество строительных «запчастей», но главными в этом широком списке являются:

  • скаты (наклонные плоскости),
  • обрешетка,
  • стропила,
  • брус мауэрлат.

Кроме того, определенную роль в процессе укрытия и дальнейшего функционирования крова занимает фронтон, желоб, аэратор, труба для водоотвода и другие.

Стропильная система представляется в виде несущей системы, в основе которой наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки, а также наклонные подкосы. В некоторых случаях возникает необходимость использования подстропильных балок, которыми «свяжут» стропильные ноги. Различают стропила висячие и наслонные. В первой группе отдельно выделяют фермы со шпалами.

Следующих слоем в конструкции мансардной крыши служит обрешетка, которая настилают поверх ног стропильной системы. Таким образом появляется некий фундамент для кровельного настила, а также существенно расширяется пространственная составляющая стрехи. Чаще всего данный элемент изготавливают либо из дерева, либо из металла.

Своей ниши ответственности придерживается и мауэрлат. Он выполняет функцию опора для стропил по краям, а укладывают его на наружную стену по периметру. Брус обычно является пиломатериалом (тобишь сделанный из древесины), но вполне разумно, если в случае наличия специального каркаса из металла будет применяться аналогичное содержимое для подготовки мауэрлата.

Расчет кровли онлайн калькулятор

Как рассчитать крышу дома и как рассчитать материал на крышу быстро и без ошибок? В этой вам может специально разработанный сервис — строительный калькулятор для расчета кровли частного дома. Калькулятор рассчитывает количество кровельного покрытия, вес, обрешетку, стропила, угол наклона и многое другое.

Данный калькулятор производит расчет покрытия для двускатной кровли.

Прежде чем приступить к расчетам, в верхнем правом углу калькулятора нужно выбрать кровельное покрытие.

Ниже представлены калькуляторы для других видов крыш:

Обозначения полей калькулятора

Результаты расчетов

Регион снеговой нагрузки

Расшифровка полей калькулятора

Нагрузки, воздействующие на крышу

Вероятно, что когда дело доходит до выбора типа крыши и кровли, следует руководствоваться не только визуальными требованиями. В первую очередь необходимо уделить внимание изучению вопроса нагрузки на вальму.

Причин и источников воздействия много, но ведущими является снег и ветер. Что уж говорить, если строительные нормы требуют в обязательном порядке высчитывания снеговой нагрузки на будущий навес. Расчет имеет ярко выраженную индивидуальность в виду различий объемов снегового покрова, который выпадает в том или ином регионе.

Ветровая нагрузка не такая уж безобидная, как может показаться на первый взгляд. В некоторых случаях приходится говорить и о нагрузке из-за веса одного из элементов вальмы. Чаще всего в роли утяжелителя выступает обрешетка или кровля.

Актуальным вопрос нагрузки предстает перед теми, кто собирается использовать чердачное помещение круглогодично. В таком случае необходимо масштабное утепление (скаты, боковые стены и др.), что приводит к существенному увеличению силы давления на поверхность стен. Когда же чердак не планируют переводить в жилое помещение, тогда утеплять нужно одно лишь перекрытие.

Несущая конструкция стрехи также может оказывать ощутимую нагрузку собственным весом. В сложившейся ситуации показатели нагрузки определяют принимая во внимание усредненную плотность материалов и проектные значения параметров конструктивного и геометрического характера.

Все вышеперечисленные факторы воздействия не так просты в анализе, но к счастью, уже давно разработаны все необходимые СНиПы, к нормам которых можно обратиться в любой момент.

Расчет площади покрытия

Расчет площади крыши неминуем в любом проектирования навеса. Если поверхность дома будет отображена в односкатной плоскостью, тогда Вам крупно повезло с вычислениями.

В подобных условиях измерьте длину и ширину сооружения, сложите показатели условных свесов и затем два результата умножьте один на другой.

Когда же дело касается кровли, тогда следует использовать в расчете еще несколько позиций, среди которых угол наклона того или иного элемента. Прежде всего, рекомендуем все емкие детали покрытия разделить на определенные части (к примеру на треугольники).

В случае с двускатной поверхностью, следует умножить площадь каждой наклонности по отдельности на косинус наклонного угла. Наклонный угол — это цифра, взятая с пересечения ската и перекрытия. Что касается измерения длины одной наклонной, то упомянутый параметр следует фиксировать на имеющемся расстоянии от конька до края карниза.

Расчет площади кровли

Следовательно, алгоритм решения во всех проектах, в которых используются скатные стрехи — аналогичен. По завершению отмеченных действий, для того чтобы узнать площадь домового купола Вам понадобится просуммировать полученные результаты.

На стройскладах и в соответствующих магазинах могут продавать скаты с формой неправильного многоугольника. В таком случае вспомните совет, который уже звучал в материале — разделите плоскость на одинаковые геометрические фигуры и после окончания расчетов просто прибавьте их между собой.

Расчет количества материалов для кровли на примере металлочерепицы

Металлочерепицу следует начать рассматривать с угла наклона, о котором уже вспоминали в предыдущем пункте. Если говорить о крайностях, то есть все теоретические основания говорить об интервале 11-70 градусов. Вот только практика, как известно, вносит свои коррективы и не всегда они совпадают с теорией.

Специалисты утверждают, что 45 градусов — это оптимальный угол наклона.

Тем более, если речь идет о крыше дома, которая находится в местности с минимальным количеством осадков, что не требует значительных наклонов. Если же снег является довольно частым гостем, тогда 45 градусов окажется самым оптимальным вариантов, вот только из-за повышения ветрового давления нужно будет укрепить обрешетку и стропильную систему. К тому же, чем больше наклон, тем больше материала уйдет на стреху.

Рассмотрим алгоритм вычисления на примере двускатной крыши:

  1. Пускай наклонный угол будет выражен буквой А, а ½ покрываемого пролета — В, высота будет Н.
  2. Вводим действие по нахождению тангенса, которое решается путем деления Н на В. Упомянутые величины мы знаем, поэтому используя таблицу Брадиса находим значение угла наклона А через арктангенс (Н/В).
  3. Лучше для решения столь серьезных действий применить калькулятор, способный вычислять обратные тригонометрические функции. Затем умножив В на длину покрытия найдем площадь каждой наклонности.

Касательно расходов материала, то к подобным расчетам обращаются уже на завершающей стадии проектирования. Для начала необходимо рассчитать площадь поверхности, которую будут настилать и непосредственно размеры кровельного материала. В качестве примера приведем металлочерепицу.

Итак, параметр реальной ширины равен 1180 мм, эффективной — 1100 мм. Теперь переходим к вычислению длины покрытия дома, о котором мы уже рассказывали. Поскольку разбираем выдуманный расчет в качестве примера, пусть упомянутый показатель будет равен 6 метрам.

Это число делим на эффективную ширину и получаем 5,45. Решение действия отображает количество нужных листов и поскольку число вышло не целым, по понятным причинам округляем в сторону увеличения.

Таким образом, нам понадобится 6 листов металлочерепицы для настила одного ряда по длине стрехи. Переходим к расчету количества листов по вертикали.

Пусть расстояние составит 4 метра, а свес — 30 см. Совершив несложное приплюсование получим размер 4,3 метра. Возьмем условную длину листа металлочерепицы в качестве 1 метра. С учетом нахлеста эффективная длина одной кровельной единицы составит 0,85 м.

После этого результат 4,3 м поделим на эффективную длину и на исходе получим 5,05 листа. В таком небольшом отклонении от целого числа советуем округлить на уменьшение.

Расчет паро- и гидроизоляции

Паро— и гидроизоляционный материал считается очень просто. Для этого нужно просто покрываемую площадь поделить на аналогичный параметр кровельного настила. К примеру, речь идет о двускатном навесе.

Условно берем длину ската 5 метров, а ширину 4 м. Следовательно площадь одной единицы равна 20 кв. м, а общий показатель для двух скатов составит 40 кв. м. Паро- и гидроизоляционный материал принято считать по рулонам.

Если один такой рулон содержит 80 кв. м, то даже с вычетом нахлестов и подобных отклонений, получим как минимум 65-70 кв. м, что для рассчитанной поверхности более чем достаточно. Вот и все, с чем нам хотелось поделиться на эту тему.

Полезное видео

Видео инструкция по расчету крыши:

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши – проект, расчеты, обработка, крепление, сборка и установка

К стропильным функциям также относится формирование плоскостей для размещения элементов покрытия и пространства под все компоненты пирога кровли. Чтобы такая важная часть кровли хорошо справлялась с вышеперечисленными функциями и задачами, необходима информация о принципах устройства, функционирования и обустройства стропиловочной конструкции. Такая информация необходима и тем, кто самостоятельно выполняет монтаж стропильной системы двухскатной крыши, и тем, кто будет использовать для этих работ профессиональных кровельщиков.

Как составить проект будущей двускатной крыши своими руками

В ходе возведения кровли нужно ответственно подходить к изготовлению всех деталей конструкции, так как каждый элемент, каждая стропилина имеют свое индивидуальное размещение. Потому, следует обязательно сделать предварительные расчеты и выполнить проект кровли. Только после составления подробного плана возведения кровли (а еще лучше — создания 3D-модели строящейся крыши) уже окончательно определиться с местами и типом присоединения стропилин к основе — мауэрлату и друг к другу.

Также важно наиболее точно рассчитать углы уклона для стропилин, и углы, под которыми необходимо будет выполнять на них срезы.

Рассчитываем нагрузки

Угол уклона при монтаже стропильной системы двухскатной крыши может быть 5-90. Однако чаще всего возводятся кровли с углом уклона 35-40, на них наиболее рационально распределяются все нагрузки и тратятся стройматериалы.

Как вычислить угол ската крыши и рассчитать ее монтаж

Прямые скатные плоскости применяют в том случае, когда под кровлей планируется обустройство нежилого чердачного помещения, для регулирования вентиляции и теплообмена.

А когда пространство под кровлей планируется сделать мансардным (жилым), изначально используется для проекта ломаный тип двускатной кровли. Она отличается от стандартной кровли наличием в средней части своеобразного излома, изменяющего угол скатных плоскостей на более крутой. Для возведения любых вариантов кровель мансардных типов и для полноценной защиты домостроения такие конструкционные особенности подходят полностью.

Важно: для большинства кровельных покрытий подходит угол уклона больше 45.

Также важно точно выполнить расчеты общей нагрузки на строящуюся крышу, которая состоит из постоянных нагрузок, включающих массу стропиловочной конструкции и кровельного покрытия, и временных нагрузок, возникающих сезонно или периодически (от случая к случаю) – ветровой и снежных масс.

Расчет нагрузки на стропильную систему кровельным материалом

Расчет этих нагрузок важен, так как от их значений зависит, какое будет расстояние между стропилинами при монтаже стропильной системы двухскатной крыши. Необходимое сечение стропилин можно будет подобрать с помощью специальных таблиц или специальных программ, которые несложно найти в сети Интернет.

Даже крепкие по внешнему виду стропильные ноги могут не подойти для обустройства кровли домостроения из-за того, что их характеристики на прогиб недостаточны.

Наиболее простой способ увеличения жесткости стропил на прогиб – выполнить большим их диаметр/сечение. Способ посложнее – усилить конструкцию стропилин специальной балкой, с выведением ее края прямо на подкос.

Общее число нагрузок воздействующих на каждое стропило

Чем у стропиловочной системы больше стоек, схваток и подкосов – тем более устойчивой и стабильной будет вся кровельная конструкция.

Увеличивают жесткость стропиловочной системы подкосы, стойки (опорные) и прогоны. Подкосы также уменьшают свободный пролет стропилин. Наклон таких элементов к горизонтальной плоскости обычно делают не меньше 45.

Прогон представляет собой горизонтальную деревянную балку, размещающуюся параллельно коньковому брусу и закрепляемую на стойках, установленных строго вертикально.

Определяемся с типом будущей крыши: теплая, холодная

При возведении кровли бани или кровли для хозяйственного помещения, ее можно возвести с использованием упрощенной технологии – устанавливая стропилины с соединением на коньковом брусе, с накрытием отрезными рубероидными листами. А для кровли домостроения, где очень важно вентилирование, этот тип стропиловочной системы не подходит.

Для такой кровли уже требуется, как минимум, 3 уровня:

  1. Верхний уровень стропилин – не менее 20 см.
  2. Второй, или средний, уровень по своей высоте всегда равен вспомогательным стропилинам.
  3. Третий уровень – уже на стеновой обрез.

Использование такой схемы позволяет размещать удобнее теплоизолятор. Кровля жилого домостроения отличается тем, что из внутридомового пространства поднимаются вверх теплые воздушные массы, и без теплоизолирования кровельное покрытие будет постоянно прогреваться.

В результате такого процесса – в зимний период — снеговые массы подтаивают и перемещаются вниз, скапливаясь, и намерзают около холодного карниза. Это приводит к образованию больших сосулек, повреждению водостоков и постепенному разрушению всей кровельной конструкции.

Определяемся с типом используемой стропиловочной системы: висячая либо наслонная

Стропилины бывают висячими, наслонными и гибридными.

Стропилины висячего типа чаще всего используются для небольших, легких кровель, межопорное расстояние у которых меньше 6 м. А в строениях с капитальной стенкой посередине или с дополнительными опорами для укрепления кровли размещают стропилины наслонного вида.

Еще одно отличие этих двух типов стропиловочных систем – висячие стропилины принуждают детали мауэрлата действовать на сжатие, а наслонные – на срез. Но основная задача стропилин обоих типов – распределять нагрузки кровли равномернее и передавать их на стенки и далее на фундамент.

Обязательные подготовительные работы перед установкой стропильной системы

Подготовительные работы перед установкой стропиловочной системы начинаются с укладки основы этой системы – мауэрлата. Его монтаж выполняется с армпоясом или без такового, в зависимости от прочности стенок строения. Упрочняющий пояс поверх стенок с недостаточной прочностью сооружают, чтобы у строящейся стропиловочной системы и у всей кровли было надежное основание:

Параметры армпояса определяются, исходя из данных о рассчитанных воздействиях, направленных на крышу.

Мауэрлат на верхних частях стенок закрепляется с помощью шпилек — металлических длинных штырей с резьбой. Применяются при закреплении мауэрлата металлические анкера и скобы, металлическая проволока, гасящая хорошо растяжения.

Простейший способ закрепления мауэрлата при монтаже стропильной системы двухскатной крыши — стальной проволокой-катанкой.

Обработка стропильной системы двускатной крыши пропиленами и антисептиками

Во время монтажа стропильной системы двухскатной крыши важно защитить возводимую стропиловочную систему, предотвращая ее разрушение. Обязательно нужно обработать древесину, используемую для изготовления деталей стропильной конструкции и самих стропилин, био- и огнезащитой.

Стропилины чаще всего обрабатывают различными антисептиками, а затем поверх пропитывают антипиреном. Также иногда такую обработку чередуют по несколько раз. Важно: при использовании универсальных пропиток, в их состав входят чаще всего средства с различающимися сроками использования. Поэтому защита от огня может закончиться раньше, чем биологическая.

Определиться в огромном разнообразии средств легко: когда кровля возводится в засушливой и жаркой местности, используются пропитки, предотвращающие возгорание. А когда домостроение строят во влажных климатических зонах — кровлю нужно защитить от гниения.

Можно, естественно, без смешивания, применять препараты обоих типов. Нужно только правильно выбрать, какое средство будет пропиткой, а какое будет служить поверхностным защитным слоем.

Важно придерживаться рекомендаций и инструкций производителей препаратов, и не использовать влажную или промерзшую древесину, которая не будет впитывать защищающие составы.

Подготавливаем правильные надрезы на стропилах

Вначале необходимо изготовить шаблон, с помощью которого будет удобно произвести одинаковые и ровные стропилины. Удобнее всего использовать для этого малку – специализированный разметочный инструмент для копирования углов. Этот инструмент позволяет не измерять, а переносить точный угол на нужную деталь, не выполняя никаких измерений.

Читайте также:  Варианты правильного утепления стен дома из бруса

Разметка стропил на ползуне и на узле с опорным бруском выполняется так – верх стропилин размещается на прогон и нахлестом с другой стропильной ногой, либо упирается в нее.

Разметка стропилин на опоры, неподвижные внизу и вверху, выполняется следующим образом. В нижней части стропилины выполняется врубка для сцепления с брусом мауэрлата зубом, а в верхней части — треугольная врубка.

Существуют еще варианты выполнения различных надрезов на разных деталях стропиловочной системы, подробнее с которыми можно ознакомиться в сети.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши: как собрать всю систему

После того, как стропилины готовы, можно начинать их монтаж.

Определяемся с местом сбора конструкции: на крыше или на земле

Несмотря на кажущуюся сложность стропиловочной конструкции, ее монтаж и окончательная сборка похожа на игру с конструктором. Проще производить сборку стропилин внизу – на земле, а затем поднимать их наверх. Собирать стропилины вверху на кровле сложнее, а поднимать детали системы в разобранном состоянии значительно проще.

Поэтому, если есть возможность использовать подъемные механизмы – к примеру, кран — поднять двухсоткилограммовую стропиловочную ферму будет несложно. Вручную гораздо проще поднимать стропилины, которые весят почти 50 кг, и соединять стропиловочные фермы на месте их постоянного размещения.

Соблюдаем правила наращивания длины стропил

Если при выполнении монтажа стропильной системы двухскатной крыши недостаточно длины или толщины для изготовления качественных стропильных ног, выполняют наращивание стропилин. Способов такого наращивания несколько:

  1. Самый простой: скрепить между собой отдельные доски, сложив их широкими частями и прибив гвоздями.
  2. Укладываются доски в 1/2 их длины, чтобы получить прочную стропилину, которая выдерживает серьезные нагрузки.
  3. Выполнив косые торцевые срезы, создающие вертикальный противоскользящий упор и соединенные с помощью резьбового соединения.
  4. Укладкой 2 досок с метровым нахлестом, соединив стропилину резьбовыми шпильками/гвоздями.

Как правильно нарастить стропила по длине

Также в ходе расчетов нужно учитывать, что на коньковый брус приходится до 50% нагрузки стропиловочной конструкции. Поэтому коньковый брус изготавливают таким образом, чтобы ее прочность была на 25% больше, чем в первоначальных расчетах.

Важно учитывать, что самые уязвимые части деталей стропиловочной системы расположены внизу, и упираются на основу-мауэрлат.

Подготавливаем стропильные фермы

Крепление деталей стропиловочных узлов осуществляется с помощью:

  1. Внешней прямой скобы.
  2. Угловой пластины из стали.
  3. Стального стрежня.

Также стропильные ноги соединяют резьбовыми шпильками, дающими достаточно прочное соединение. Для этого выполняется в полдерева врубка, а стропилины соединяются уступом. Далее выполняется отверстие под 1,2-1,4 см шпильку, закрепляемую гайками с шайбами.

При монтаже стропиловочной фермы висячего вида необходимо состыковать верхушки стропил. Для этого торец каждой стропилины подрезается под углом, равным запланированному углу уклона кровли. Балки соединяются поверхностями срезов и фиксируются 2 гвоздями. Место соединения закрывается деревянной накладкой/стальной пластиной.

Выполняем подъем и монтаж готовых ферм

Начинают монтаж стропиловочной системы с установки стропил, образующих 2 фронтонные (крайние) фермы. Для прочного их закрепления на мауэрлате устанавливаются временные подкосы. Затем, между вершинами фронтальных стропиловочных ферм протягивается прочная веревка/шнур, которая будет служить уровнем для установки для промежуточных стропильных ферм.

Затем на кровлю поднимаются и устанавливаются на свои места оставшиеся промежуточные стропиловочные фермы, на расстоянии не меньше 60 см одна от другой. Если некоторые из элементов системы получились достаточно тяжелыми и громоздкими, их закрепляют, подпирая временными подпорками.

Как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши – пошаговое руководство

Обустройство двускатной крыши считается весьма практичным и верным решением при строительстве здания жилого или коммерческого назначения. Такой вариант сочетает в себе относительную простоту исполнения и надежность, легкость в обслуживании и долгий срок службы. В данном материале мы расскажем о том, как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, каковы ее разновидности, и как вычислить размеры отдельных ее элементов. Наша пошаговая инструкция позволит разобраться с любыми осложнениями, которые могут возникнуть в процессе работы.

Кровля с двумя скатами отличается целым перечнем достоинств:

  • легкость в расчетах;
  • различные варианты исполнения;
  • экономия материалов;
  • возможность естественного оттока воды;
  • низкая вероятность подтекания воды благодаря цельности конструкции;
  • возможность обустройства чердачного помещения или мансарды;
  • надежность и долгий срок эксплуатации;
  • удобство профилактического ремонта.

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Конструкция стропил для обустройства крыши с двумя скатами

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши предполагает наличие таких составных деталей:

  • Мауэрлат. Он представляет собой прочный брус из дуба, сосны, лиственницы или другой крепкой породы древесиной, который укладывается по периметру на несущие стены строения. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузку. Сечение брусков выбирают, исходя из их строения – цельные или клееные, а также от возраста постройки. Чаще всего используются балки 100×100 или 150×150 мм.
  • Стропила. Из таких элементов создается вся конструкция (прочитайте также: “Как устроена конструкция стропильной системы, какую лучше выбрать”). Соединяясь в верхней точке два стропила образуют ферму. Изготавливают их из бревен или прочных брусков.
  • Затяжка. Данная деталь служит для сцепления стропил и обеспечения их жесткости.
  • Прогоны. В тех местах, где стыкуются стропильные ноги, крепят коньковый прогон, на который впоследствии будет монтироваться конек. А с помощью боковых прогонов каркасу из стропил придают дополнительную крепость. Предполагаемая нагрузка определяет размеры и количество таких элементов.
  • Стойка для стропил. Это вертикальная балка, которая частично перенимает на себя вес крыши. Если схема двухскатной крыши простая, то по центру размещают одну такую балку. Для длинного пролета может потребоваться три бруска – один по центру и два по бокам. Если возводится несимметричная кровля, то расположение такой балки определяется длиной стропильных ног. Под стропила для ломаной крыши стойки ставят по бокам, чтобы освободить место для передвижения. По центру и бокам балки размещают, если комнат будет две.
  • Подкосы. Это опоры для стойки. Если предполагаются значительные ветры и осадки в зимний период, устанавливают продольные, а также диагональные стойки.
  • Лежень. На него опирается стойка для стропил, а также крепятся подкосы.
  • Обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал, а также по ней можно передвигаться в процессе работы. Фиксируют обрешетку перпендикулярно стропилам. Обратите внимание, что обрешетка позволяет равномерно распределять массу кровельного материала по стропильной системе.

Схема установки стропильной системы двухскатной крыши существенно облегчит все строительные работы. Как будет выглядеть такая схема крыши, зависит от разновидности кровли.

Обратите внимание, что материал для стропильной системы должен быть максимально качественным, обработанным антипиреновыми и антисептическими средствами. На балках для стропил, мауэрлата и стоек не должно быть сучков или трещин. На обрешетке допускается лишь малое количество сучков, прочно сидящих в древесине.

Расчет элементов каркаса для двухскатной кровли

Если будет строиться двухскатная крыша своими руками, необходимо заранее выполнить тщательные расчеты. Стропильная система простой двускатной крыши состоит из совокупности треугольных ферм – такая форма дает конструкции максимальную жесткость. Такие фигуры рассчитать проще всего. Однако если у скатов разная форма, получаются неправильные прямоугольники. В таком случае их разделяют на более простые формы и проводят расчеты для каждого элемента отдельно. В конце все данные суммируются.

Обратите внимание, что чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и прочих деталей потребуется для обеспечения ее прочности. Все они увеличивают общую массу крыши, которая при неправильном расчете может повредить несущие стены.

Нагрузка на стропила по схеме

Различают три типа нагрузки:

  • Постоянная. Это значение, которое не будет изменяться на протяжении всего срока эксплуатации кровли. К этой категории относят массу кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки, доборных деталей кровли, а также внутренней отделки мансарды. То есть, суммированное значение массы элементов и будет ожидаемой нагрузкой. Ее средняя величина составляет 40-45 кг/м 2 , но не более 50 кг/м 2 . Желательно предусмотреть запас прочности, равный 10 % от общей массы.
  • Переменная. Имеется в виду интенсивность выпадения осадков, нагрузка от снега и ветра, которые могут существенно варьироваться в зависимости от времени года или погодных условий.
  • Особая. К данной группе относят экстремальные природные явления – землетрясения, торнадо, сильные ветры. В этих случаях запас прочности делают существенно больше обычного.

Определяем уклон скатов перед монтажом

Уклон скатов рассчитывают, исходя из типа кровельного материала:

  • мягкая кровля – от 5º до 20º;
  • шифер, ондулин, черепица, профнастил – от 20º до 45º.

Отметим, что чем острее уклон, тем больше материала потребуется для кровельных работ.

Размер шага стропил и их длина

Как правило, шаг стропил для жилых домов колеблется в пределах 60-100 см. Тут значение имеет тип кровельного материала и общая масса крыши. Количество стропил на один скат высчитывается делением его длины на размер шага плюс единица. Для всей крыши значение удваивается.

Необходимо также выполнить расчет длины стропил двухскатной крыши. Длину стропильной ноги вычисляют по теореме Пифагора. Если максимальной длины бруса в 6 метров недостаточно, ее можно нарастить другими отрезками.

Сечение стропил

Определить сечение стропил можно на основе таких данных:

  • шаг;
  • тип древесины;
  • разновидность материала – бревна, брусья и так далее;
  • нагрузка;
  • длина стропила.

Приведем примерные размеры пиломатериалов для стропильной системы под двухскатную крышу:

  • мауэрлат, сечением 10×10 или 15×15 см;
  • затяжки и стропильные ноги, толщиной 10×15 или 10×20, в некоторых случаях применяется брус сечением 5×15 или 5×20 см;
  • для подкосов и прогонов – балки 5×15 или 5×20 см, исходя их ширины стропил;
  • стойки – сечение 10×10 или 15×15 см;
  • лежни, сечением 5×10 или 5×15, исходя из толщины стоек;
  • обрешетка, сечением 2×10 или 2,5×15 см – значение определяется типом кровельных материалов.

Разновидности стропильных систем

Различают два основных типа стропильных систем для крыш с двумя скатами – висячие и наслонные. Опишем каждый из них по отдельности.

Висячие стропила

Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами целесообразно лишь при ширине кровли в пределах 6 метров. Такие стропила крепятся на коньковый прогон с одной стороны, и на несущую стену с другой. Они испытывают распирающие усилия, в чем и состоит основная особенность двухскатной крыши с висячими стропилами. Затяжку для них можно изготавливать как из дерева, так и из металла. Если установить затяжки снизу, то они исполняют функцию несущих балок. Крайне важно прочно закрепить затяжку, поскольку она также испытывает распирающее усилие. Затяжка нужна, в первую очередь, чтобы предотвратить повреждение несущих стен – иначе они могут упасть под давлением тяжелых стропильных ног.

Наслонные стропила

В данном случае размер крыши не имеет значения. Сборка стропильной системы данного типа предполагает наличие лежня и опорных стоек. На лежень, который укладывается параллельно мауэрлату, переносится часть нагрузки. Получается, что стропила прилегают друг к другу в верхней точке и дополнительно поддерживаются стойкой. В такой системе стропильные ноги испытывают усилие только на изгиб. Они монтируются намного проще, чем висячие. Правда, требуются опорные стойки.

Комбинированный тип

Нередко крыше придают довольно сложную форму, что требует сооружения стропильных систем смешанного типа. Профессионалы рекомендуют составлять подробную схему с расчетами на каждый элемент стропильной системы, чтобы в процессе работ данные всегда были под рукой.

Установка стропил для двухскатной крыши своими руками

Когда все подготовительные работы и расчеты выполнены, и закуплены нужные материалы, начинают непосредственно монтаж стропильной системы двухскатной крыши. Он состоит из нескольких этапов. Читайте также: “Как сделать монтаж стропил своими руками – теория и практика”.

Укладка мауэрлата на стены

Этот элемент крепится на несущей стене по всей ее протяженности. Если речь идет о бревенчатом доме, то мауэрлатом может служить верхний венец. Для зданий из газобетона или кирпича потребуется мауэрлат, равный длине стены. Иногда эту деталь можно укладывать между стропилами.

При недостатке длины материала для мауэрлата можно срастить несколько кусков. При этом края запиливают под 90º и стыкуют с помощью болтов – проволока, нагели или гвозди не годятся.

Есть два способа укладки мауэрлата поверх несущей стены:

  • симметрично по центру;
  • со смещением в нужную сторону.

Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из рубероида. Это защитит древесину от гниения.

Стоит ответственно отнестись к процессу крепления мауэрлата, поскольку при сильном ветре он должен выдерживать особенно большую нагрузку.

В качестве креплений для мауэрлата можно использовать такие расходники:

  • Анкера, которые незаменимы для монолитных материалов.
  • Деревянные нагели. Эти детали применяются в домах из бруса и бревен, хотя к ним требуются дополнительные крепления.
  • Скобы.
  • Арматура или специальные шпильки. Такой вариант предпочтителен для построек из пено- или газобетона.
  • Вязальная или стальная проволока – это вспомогательный крепежный элемент, применяемый практически всегда.

Сборка ферм или стропильных пар

Сборка ферм может быть выполнена одним из методов:

  • Брусья для стропил собираются и крепятся прямо на крыше здания. Этот процесс довольно трудоемок, поскольку все замеры, подрезку и сцепку брусьев придется делать на высоте. Однако можно обойтись своими силами, без привлечения техники.
  • Фермы или стропильные пары можно закрепить на земле, а потом готовые элементы поднять на крышу здания. С одной стороны – это упрощает процесс установки стропил, а с другой – из-за большого веса конструкции ее подъем наверх потребует наличия специального оборудования.

Обратите внимание, что начинать сборку стропильных пар стоит только после нанесения разметки. А если заранее изготовить шаблон, для которого взять две доски, равные длине стропил, и соединить их между собой, то тогда все пары получатся абсолютно одинаковыми.

Монтаж стропил

После сборки и подъема на высоту выполняется установка стропил двухскатной крыши деревянного дома. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, в нижней части стропил делают запилы. Первыми устанавливают две фермы с противоположных концов крыши.

После этого между стартовыми парами натягивают веревку, по которой будут выравнивать все остальные стропильные фермы и устанавливать конек.

Теперь можно монтировать оставшиеся пары с соблюдением расчетного шага между ними. В тех случаях, когда сборку пар производят непосредственно на крыше, между двумя торцевыми фермами крепят коньковый прогон. На него впоследствии и производят установку стропил.

Порядок установки половинок стропил согласно мнениям профессионалов может отличаться. Некоторые предпочитают укладывать брусья в шахматном порядке, чтобы не перегружать фундамент и стены в процессе работы. Другие склоняются к последовательной установке пар стропил. Как бы то ни было, стропильные ноги могут нуждаться в подпорках и стойках – все зависит от размеров крыши и формы ферм.

Крепление конька

Конек – это элемент, который образовывается посредством крепления стропил в верхней точке. Как только все детали стропильной системы для двухскатной кровли будут установлены, следует выполнить капитальное закрепление всех элементов конструкции.

Установка обрешетки

Наличие обрешетки является обязательным при строительстве любой крыши. Она не только поддерживает кровельный материал и позволяет его надежно закрепить, но и дает возможность перемещаться по крыше в процессе работы.

Читайте также:  Ломаная крыша своими руками: как построить ее правильно?

Расстояние между отдельными досками выбирают, исходя из типа кровельного материала:

  • мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку без зазоров;
  • для металлочерепицы нужна обрешетка с шагом в 35 см (между двумя нижними рядами – 30 см);
  • шифер и профнастил можно укладывать на обрешетку с шагом в 44 см.

Итоги

Таким образом, чтобы собрать стропильную систему для крыши с двумя скатами, следует учесть много нюансов и предусмотреть любые возможные осложнения. Надеемся, что наши советы помогут вам справиться с этой нелегкой задачей и создать качественную и долговечную крышу для вашего дома.


Самостоятельное возведение крыши частного дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

  • поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  • движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  • выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Крыша дома своими руками. Расчет и монтаж

Подавляющее большинство частных застройщиков стараются максимально сэкономить на кровельных работах, но лишь немногие из них делают это правильно. Много людей стараются приобрести более дешевые материалы и делают самую глупую ошибку. Кровля – одна из важнейших частей здания и здесь должны укладываться исключительно качественные продукты. Чтобы сэкономить финансы нужно делать работу самостоятельно, а не заказывать услуги бригад. Крыша дома легко сооружается своими руками, расчет некоторых конструкций очень прост и не затратит много ваших сил.

Разновидности кровельных систем

От формы кровельной системы будет зависеть внешний вид всего здания и если она не будет подходить проекту, то такая постройка будет казаться странной и лишь смущать ваших гостей. Верно подобранный тип каркаса будет надежно защищать вас от атмосферных осадков длительное время.

Перед тем, как принимать решение, нужно продумать все до мелочей. Например, изучить регион проживания по атмосферным осадкам, преобладающие ветра и подбить собственный бюджет. Если вы планируете перекрыть нежилую постройку, то вам, скорее всего, подойдут такие крыши как: односкатная или плоская. В обоих случаях получится очень дешевый элемент, который отлично защищает строение. В случае с возведением жилого здания все несколько сложнее.

Одним из дешевых и оптимальных вариантов для небольших по площади домов является двухскатная стропильная система. Наверняка, вы уже неоднократно с ней встречались. Строители используют ее уже на протяжении нескольких веков, и она все равно не теряет своей актуальности. На поверхность такой крыши может укладываться подавляющее большинство покрытий, главное, чтобы уклон соответствовал нормам для самого материала.

Если вы устали от примитивной двухскатной крыши, то можете сделать что-нибудь изысканное, а именно: односкатную систему. На сегодняшний день именно она считается самым бюджетным вариантом и может создаваться как на временных, так и на жилых сооружениях. Единственным серьезным недостатком считается отталкивающая простота, но решить такую проблему можно при помощи оригинальной идеи архитектора.

Вальмовая конструкция имеет четыре ската. Два боковых имеют треугольную форму, а по фасадным сторонам лежат трапеции. Треугольники называются вальмами, отсюда и название. Также она имеет некоторый подвид, называемый полувальмовой крышей. В ней, вальмовые скаты имеют укороченную длину, поэтому не доходят до карнизного свеса.

В последнее время стремительно набирают популярность четырехскатные крыши. Они устраиваются на небольшие, чаще всего, квадратные дома. Каждый скат такой системы имеет треугольную форму. Если такая кровля имеет квадратное основание, то треугольники будут равнобедренными. Недостатком этой крыши является отсутствие конькового узла, следовательно, вентиляцию придется создавать искусственно.

Самыми сложными кровельными конструкциями являются щипцовые и многоскатные. Такую крышу не только трудно посчитать, но и воспроизвести. Если вы не имеете достаточно опыта в строительной области, лучше не заниматься возведением данных систем и подобрать в качестве крыши, что-нибудь полегче.

Теперь, давайте я вам расскажу, как создается кровля своими руками, опишу монтаж и расчет ее элементов.

Устройство мауэрлата

После выбора и расчета определенной стропильной системы наступает пора ее создания.

Как и во всех областях стройки сначала ведутся подготовительные работы. Здесь важно уложить и изолировать мауэрлат от влаги, которая в процессе эксплуатации будет поступать и сверху, и снизу. В качестве гидроизоляции чаще всего применяется рубероид или пергамин. Сечение мауэрлата подбирается индивидуально, в зависимости от расчетного веса и максимально допустимой нагрузки. Как правило, сечение для средних крыш берется от 150х150 миллиметров. При изготовлении данного элемента используется исключительно твердые породы древесины, а для защиты, структура пропитывается антисептиками и антипиренами. Крепежными элементами выступают закладные детали в стене и анкерные болты.

В случае, если в процессе возведения стен не закладывались шпильки, их можно вставить в арматурный пояс, расположенный сверху стен. Длина шпилек подбирается индивидуально, главное, чтобы их хватало на крепление мауэрлата. Далее на армированный пояс в обязательном порядке укладывается гидроизоляция. Она блокирует доступ влаге и не позволяет древесине загнивать.

Монтаж стропильных ног

В качестве стропил лучше использовать брус или доску. В сложной кровельной системе, помимо основных элементов будет присутствовать множество второстепенных, например, подкосы, ригеля и прочее. Их количество и сечение будет зависеть от расчетов, именно поэтому застройщики предпочитают более простые крыши. Но даже у них есть свои особенности.

После возведения стен и устройства опорного бруса наступает пора монтировать стропильные ноги. Они бывают висячими и наслонными. Последние, если сравнивать их с обычными, должны иметь повышенную прочность и длину, ведь на них будут приходиться большие нагрузки. Если вы не хотите использовать пиломатериалы большого сечения, то их можно спарить, в результате чего получится качественный элемент.

Висячие стропила позволяют создать объемное чердачное пространство без каких-либо элементов внутри. Такая система не обладает высокими показателями прочности, поэтому здесь лучше использовать толстую и прочную древесину. Такие стропила укладываются на двухскатной кровле и крепятся в двух точках: на мауэрлате и в коньковом узле.

Читайте также:  Как поднять деревянный дом? Зачем нужно поднимать дом?

Несмотря на то, что работу можно вести своими руками, лучше пригласить на объект какого-нибудь опытного напарника. Если в состав крыши будут входить массивные элементы, то самостоятельно можно и не справиться.

Все стропильные балки, независимо от выбранного типа крыши, опираются на мауэрлат и крепятся у конька. Впрочем, существует вариант крепления к противоположному элементу, но тогда получается уже ферма. В верхней части стропил обязательно укладывается коньковый брус или специальные доски, которые крепятся под определенным углом.

Укрепить стропильные элементы можно при помощи увеличения жесткости всей системы. Для этого в состав каркаса включают всевозможные распорки, подкосы и прочие составляющие. Помните про устройство свесов. Для их создания к нижней части стропильных ног приставляется кобылка. Именно ее длина и задает величину карнизного свеса.

Шаг стропильных ног для частного строительства зачастую лежит в диапазоне от 60 до 100 сантиметров. Определиться с этим показателем можно благодаря следующим действиям:

  • Измеряется длина ската и делится на оптимальный для вас шаг.
  • К получившейся цифре приплюсовывается 1 и округляется до целого. Данный результат будет показывать необходимое количество стропильных ног.
  • Чтобы подогнать цифры до оптимального числа, длина ската делится на количество стропил.

Например, если после измерений оказалось, что длина ската составляет 13 метров, то ваши действия будут такими:

  1. 13 делим на примерный шаг, скажем 0,5 метра. 13/0,5=26 + 1= 27.
  2. Далее 13 делим на 27 и получаем 0,48 метра. Это значение указывает на величину шага стропильных балок.

Стоит отметить, что вид кровельного покрытия и уклон крыши так же существенно влияет на шаг стропильных элементов. Если кровля крутоуклонная, то балки можно ставить друг от друга подальше, а если слабоуклонная, то максимально близко. Как вы понимаете, на крутых крышах не будут подолгу задерживаться атмосферные осадки, следовательно, и нагрузка не будет высокой.

В случае, если вы редко сталкивались со строительными делами, но покрыть крышу будущего дома планируете самостоятельно, то рассматривайте более простые варианты стропильных систем, например, двухскатную кровлю. В ее основе лежат повторяющиеся треугольники, расположенные четко в ряд. Сверху такой системы укладывается коньковый брус, который должен быть максимально устойчив к влаге. Верхнюю часть крыши, в которой присутствует конек называют холодным треугольником. Через него выходит большая часть влажного воздуха, поэтому здесь важно изолировать все продукты.

Сейчас я скажу вам одну хитрость. Для простоты монтажа крайние треугольники для двухскатной крыши лучше всего собирать на земле, а лишь затем поднимать их вверх. Приставив временные подпорки с обеих сторон к треугольникам, можно укладывать коньковый брус. Надеюсь далее не нужно объяснять, все и так предельно просто.

В качестве крепежных элементов для устройства стропильных ног целесообразно использовать несколько разновидностей крепления, например, врубку или врезку можно совмещать с железными скобами, гвоздями, уголками.

Создание обрешетки

Любая скатная кровля включает в свой состав обрешетку. Она может создавать из пиломатериалов или металла. Отличительная черта первой – доступность, что касается второй, то она обойдется вам дороже и ее применение в частном строительстве не имеет никакого смысла. На сегодняшний день самым популярным покрытием считается профнастил. Он дешевый, прочный, долговечный, дешевый и прост в обслуживании. Минимальный уклон для использования этого материала находится в пределе от 12 до 15 градусов, так что если планируете опускаться ниже этих значений, то использовать данный продукт не рекомендую, иначе крыша будет течь.

В качестве основания под профлист подходит разряженная обрешетка. Шаг элементов зависит от марки листа и расчетных нагрузок. Если металл обладает солидной жесткостью, то элементы обрешетки можно располагать далеко друг от друга, где-то на расстоянии в 50-60 сантиметров. В противном случае лучше обойтись минимальным значением в 20-30 сантиметров. Впрочем, некоторые марки листов лучше укладывать на сплошную обрешетку, так будет надежнее.

Подходящее кровельное покрытие

Любое здание должно оснащаться кровельным покрытием. Рекомендации по его укладки зачастую прилагаются к самому товару, но если по какой-либо причине они вам не достались, то придерживайтесь следующих параметров:

  • Минимальный уклон для шифера и натуральной черепицы составляет 22 градуса.
  • Для рубероида в три слоя достаточно 5 градусов, а при меньшем количестве – 15.
  • Профлист может укладываться на основание с уклоном не менее 12 градусов, что касается металлочерепицы, то для нее минимумом является уклон в 14 градусов.
  • Укладка ондулина может производиться на уклон более 6 градусов, когда мягкая черепица обязана укладываться на крышу со скатом в 11 градусов.

Как видите, создать крышу своими руками можно самостоятельно, главное соблюдать все нюансы монтажа.

Как построить крышу своими руками

Планируя строительство частного дома, дачи, сарая или гаража многие владельцы участка предпочитают большинство работ выполнять собственноручно без помощи специалистов. В первую очередь, это позволяет значительно сэкономить денежные средства, а во-вторых, даже при малейших умениях и навыках много строительных процессов может выполнить каждый. Крыша не является исключением. Построенная своими руками кровля может оказаться лучше, чем возведенная специалистами, поскольку каждый домовладелец стремится сделать все работы качественно и не станет экономить на материалах.

Как построить крышу своими руками? Разновидности

Прежде чем начинать возведение дома, необходимо определиться, какая кровля должна быть у здания, выполнить все подготовительные работы, составить поэтапный чертеж.

Вначале нужно рассмотреть, какие виды кровли бывают, каковы их качества, функциональность и особенности.

Современное строительство применяет различные виды крыш и варианты их возведения. Односкатная крыша используется для здания, где одна из стен превышает другую. Это самая доступная конструкция в плане расхода кровельного покрытия и древесины. Для частного домостроения подобный тип крыши используется редко. Как правило, такую крышу устанавливают на хозяйственных постройках, гаражах или навесах. Стропильная система, как и чердачное помещение в классическом понимании у подобной крыши отсутствуют.

Двускатная крыша – это ничто иное, как два прямоугольника, которые соединены верхними сторонами. Они создают две треугольные фронтонные плоскости. Площадь скатов может варьироваться, так как все зависит от размеров самого здания. Такую конструкцию легко возвести своими руками без сторонней помощи.

Также появится чердак, что очень удобно, поскольку его можно использовать многофункционально (хозяйственное помещение, место для хранения инструментов или ненужных вещей, оборудовать под дополнительную комнату). При составлении чертежа будущей кровли это нужно учитывать.

Датская (вальмовая) крыша – представляет собой трапециевидные плоскости нескольких скатов и треугольники фронтонов, которые располагаются вверху. Устройство подобного типа кровли используется тогда, когда планируется оборудование мансарды в качестве дополнительного жилого помещения. Возводить такую конструкцию довольно сложно, но если есть соответствующие чертежи и расчет всего, что может потребоваться, то вполне возможно выполнить ее даже собственноручно.

Многоскатную и щипцовую крышу по идентичности и сложности монтажа относят к одному типу. Строить эту конструкцию крайне сложно. Устройство кровельного покрытия и стропильная система предполагают большое количество схематически и технически сложных соединений, требующих различных конструктивных дополнений. В этом случае вряд ли удастся обойтись без сторонней квалифицированной помощи.

Подготовительные мероприятия по строительству крыши своими руками

Как самому построить крышу дома? Необходимо выбирать не только ее тип, но и материал, которым она будет накрываться. Это важнейший этап, так как от него будет зависеть, выбираемый вариант стропильной системы.

Кровельный материал оказывает некоторое давление, и нужно провести расчеты разных сопутствующих нагрузок на стропила. Помимо этого, важно предусмотреть способы крепления кровельных компонентов. Расчет даст возможность определить, потребуется ли постройка дополнительной конструкции, которая должна будет усилить стропильную систему, или можно будет обойтись без нее.

Для того чтобы расчет был выполнен правильно, выполняется чертеж будущей кровли. Это крайне важно, если крыша постройки будет возводиться своими руками. Чертеж обязан быть понятным, простым и незамысловатым, на нем должны отражаться узлы соединений стропил, компоненты, которые должны усиливать конструкцию.

К примеру, самым тяжелым кровельным материалом считается керамическая черепица. Если планируется применять именно его, то нужно рассчитать стропильную систему, фундамент и стены с учетом веса черепицы.

Для сооружения стропильной конструкции необходимо использовать древесину хвойных пород с влажностью не более 20 %. Также должны отсутствовать сучки и обзола. Все деревянные элементы обязательно обрабатываются антисептиками. Помимо этого, следует подготовить защитные материалы для паро- и гидроизоляции, саморезы, утеплитель, гвозди и шурупы, включая и инструменты для кровельных работ. Все это сможет значительно облегчить и ускорить строительство.

Для собственноручного выполнения работ понадобятся следующие строительные инструменты:

  • ножницы;
  • рулетка;
  • молоток;
  • киянка;
  • чертилка для нанесения разметки;
  • циркуль;
  • электропила;
  • металлический угольник для разметки углов;
  • электрорубанок;
  • кернер для нанесения отметок;
  • электродрель и сверла к ней;
  • клещи;
  • кромкогибы;
  • шуруповерт;
  • пила;
  • топор;
  • строительный уровень.

Возведение стропильной системы крыши своими руками

В процессе возведения кровли существуют определенные этапы и последовательность. Строительство начинается с обустройства надежной стропильной системы. Сверху ложится кровельный пирог, который состоит из теплоизоляции, обрешетки, гидроизоляции и кровельного покрытия. В обязательном порядке должен быть выполнен расчет основных и дополнительных нагрузок на крышу.

Сначала делается железобетонный армированный пояс, который проходит по верху стен здания. Он отвечает за укрепление верха каменной кладки и выравнивание горизонтальной отметки стен в частном доме. Для деревянного домостроения данный конструктивный элемент не берется в расчет.

В армированный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки. Они прикрепляют мауэрлат к основанию пояса. В процессе расчета шпилек учитываются выступ из мауэрлата на 2-3 см.

В качестве основы стропильной системы выступает мауэрлат, который создается из бруса с сечением 200х200 мм или 150х150 мм. Расчет поперечного сечения будет зависеть от нагрузки, которую сможет выдержать стропильная система.

От величины нагрузок напрямую зависит мощность мауэрлата. Все эти показатели должны присутствовать и учитываться на чертеже стропильной системы. Гидроизоляция ложится на армированный пояс. Данная операция не отличается какими-то сложными техническими аспектами, поэтому ее можно выполнить собственноручно. В качестве гидроизоляционного материала можно применять рубероид, уложив его несколькими слоями.

Гайки для шпилек, которые закрепляют мауэрлат, должны быть оцинкованными (защита от коррозии). Чтобы выдержать правильный уровень горизонтальности, в процессе укладки следует использовать специальный строительный уровень.

Для того чтобы возведение крыши собственными руками осуществлялось правильно, необходимо максимально точно и внимательно выполнять все действия. Каждый элемент должен учитываться в чертеже. Только так крыша здания будет построена правильно и сможет надежно функционировать на протяжении долгого периода времени.

Установка стропил крыши дома своими руками

В качестве материала для стропильной системы используют брус или доску с сечением 150х150 мм. Помимо этого, понадобятся разные бруски, доски с различным сечением. С их помощью можно будет устанавливать ригели, распорки, подкосы и прочие компоненты соединения. Все эти элементы являются дополнительными, однако они также должны быть рассчитаны и внесены в чертеж.

От выбранного Вами типа кровли будет зависеть тип стропил:

Вальмовая крыша предполагает монтаж диагональных нарожников и стропил (коротких стропильных ног). Их назначение заключается в поддержке диагональных стропил с двух сторон. Весь упор будет осуществляться в мауэрлат.

Независимо от типа крыши желательно работать вместе с помощниками, так как самостоятельно с подобной работой не справиться.

Независимо от используемой стропильной системы опорой для нижней части стропила служит мауэрлат. На конек упираются верхние концы. В некоторых ситуациях возможен упор на противоположные стропила. Таким образом, получаются стропильные фермы. В качестве соединения применяется коньковый брус или две доски, которые расположены с двух сторон под углом (образуется конек).

Для закрепления стропильных ног и создания необходимой жесткости всей конструкции используются подкосы и распорки, растяжки и укосины. Все выполняется в зависимости от занесенных в чертёж требований. Чтобы защитить фундамент от дождя, снега и талых вод, ноги стропил выступают за стены дома примерно на 400 мм.

Для частного домостроения шаг между стропилами находится в пределах 0,6-1 м. Расчет расстояния стропильных ног, включая и их количество, производится следующим образом:

  1. Измеряется длина ската крыши. Полученный результат умножается на выбранное расстояние.
  2. К полученной сумме прибавляется 1 и округляется до целого числа. Получается требуемое количество стропил для одного ската.
  3. Длина ската крыши делится на полученное значение, в результате, дает значение расстояния между осями стропил. По центру стропила проходит ось.

Пример: кровельный скат имеет длину 17 м, выбранная величина шага – 0,6 м. В результате, получается, что 17/0,6+1=29,3. Результат округляется до 29 (количество необходимых стропил для ската). Длина всего ската делится на значение: 17/29=0,58, где результат является расстоянием между осями стропил, устанавливаемых на крыше.

Необходимо учитывать, что от угла уклона и варианта кровельного покрытия будет меняться и шаг стропил. От повышения угла уклона зависит увеличение шага стропил. При условии, что крыша крутая, в ней распределяется нагрузка не по всей плоскости кровли. Если крыша крутая, то вся присутствующая нагрузка будет распределяться не по всей плоскости крыши.

Большинство приходится именно на стены. К примеру, если угол уклона оставляет 15 о , то расстояние между стропилами – 0,8 м. При увеличении угла уклона до 75 о , шаг также увеличится и будет равен – 1,3 м.

Кроме того, важно учитывать длину стропильной ноги. Шаг будет становиться меньшим, если она будет длиннее. При большой длине повышается нагрузка на прогиб, который можно уменьшить, используя систему подпирающих стоек.

Система стропил двухскатной крыши представлена треугольниками, поставленными в ряд, которые сверху крепятся к продольному брусу. У вальмовой кровли конек раздвоенный на конце и образует с каждой стороны по два стропила диагональной формы, которые несут на себе большую часть нагрузки от кровельного пирога. Это достаточно сложная конструкция и выполнить ее самостоятельно довольно непросто.

Для двухскатной крыши первые треугольники стропил следует собирать еще на земле. Затем их поднимают наверх и временно закрепляют, используя распорки, после чего укрепляются коньковым брусом. После этого можно начинать установку остальных стропил. Все эти моменты должны отображаться на чертежах.

Необязательно крепить стропила врубкой или врезкой. Для этих целей также эффективно используются железные скобы и металлические уголки, гвозди и саморезы.

Устройство обрешетки для кровельного материала

После полного монтажа стропильной конструкции выполняется набивка контробрешетки к стропилам. Для этого используют бруски сечением 50х50 мм. Между утеплителем и гидроизоляцией должен присутствовать зазор в 50 мм. Подобный метод дает возможность крыше «дышать» и защитит ее от скапливания влаги.

Сверху контробрешетки прокладывается гидроизоляция. В том случае если чердак будет использоваться как полноценное жилое помещение, необходимо сразу же все утеплить. В пространство между стропилами укладывается минеральная вата или пенопласт. Данный слой не только утеплит комнату/помещение, но и будет повышать шумоизоляцию. Сверху ложится пароизоляционная мембрана, что даст возможность избежать образования конденсата.

Поверх гидроизоляции перпендикулярно стропилам закрепляется обрешетка. Как правило, для этого применяют доски, влагостойкую фанеру или бруски. Все будет зависеть от предусмотренного в чертеже кровельного покрытия. Если будет выполняться мягкая кровля, понадобится выполнить сплошную обрешетку.

Кровельное покрытие для крыши своими руками

Составляя чертеж будущей крыши здания, в зависимости от уклона, указывается тип кровельного покрытия. Черепица или шифер применяются при минимальном наклоне в 22 о . Используя мягкую кровлю (еврорубероид, рубероид), следует учитывать количество слоев:

  • для двух – 15 о ;
  • для трех – 5 о .

При применении профлиста уклон минимальный – 12 о , металлочерепицы – не меньше 14 о . Если будет монтироваться ондулин, поверхность должна составлять 6 о , мягкая черепица – 11 о . Мембранное покрытие может использоваться практически на любой конфигурации крыши независимо от уклона. Однако минимальный наклон должен составлять 3 о -5 о .

Крепление кровли осуществляется снизу-вверх с края, противоположного ветру. От выбранного материала будут зависеть крепежные элементы.

Ссылка на основную публикацию